Skocz do zawartości

Obciążenie gniazda


Recommended Posts

Napisano
Witam,
kupiliśmy do domu suszarkę do ubrań. Niestety na etapie budowy zagapiłem się i nie zadbałem o odpowiednią ilość gniazdek w kotłowni gdzie muszę do jednego gniazda z uziemnieniem podłączyć następujące urządzenia:
- hydrofor 900W
- pompka obiegowa do cwu 50W
- filtr wody (pobór znikomy)
- pralka 2000W
- suszarka 2500W

Na jednym obwodzie mam spięte łącznie 5 gniazdek (1 z kotłowni i 4 z garażu - używane czasami) z wystarczającym zabezpieczeniem, przewód 3x2,5mm.

Aktualnie podłączenie w kotłowni jest następujące:
- na 1 gniazdku na przedłużaczu 3x1mm zakończonym gniazdem natynkowym 3 gniazdkowym IP65 - hydrofor, pompka cwu, filtr
- na 2 gniazdku zamiennie pralka lub suszarka

Jako że ciągłe przełączanie pralki i suszarki jest uciążliwe chciałbym w miejsce gniazda podtynkowego założyć gniazdo natynkowe 3 gniazdkowe IP65, które będzie podłączone bezpośrednio do przewodu 3x2,5mm.

Teraz pytanie do osób znających się na rzeczy - większość z tych gniazd natynkowych ma max obciążenie w okolicach 3500W. Czy to obciążenie dotyczy całości czy pojedynczego gniazda.

Po zmianach chciałbym podłączyć do niego wszystko w sposób następujący:
- na 1 gniazdku na przedłużaczu 3x1mm zakończonym gniazdem natynkowym 3 gniazdkowym IP65 - hydrofor, pompka cwu, filtr
- na 2 gniazdku pralka
- na 3 gniazdku suszarka

Można przyjąć że urządzenia na gniazdku 1 mogą załączać się jednocześnie z jednym z urządzeń z gniazdka 2 lub 3, ale nie przewiduję jednoczesnego używania urządzeń z gniazdek 1,2,3 jednocześnie.

Kolejne pytanie i ostatnie, czy taka instalacja ma szansę się spalić (mam na myśli gniazdo bo kable wytrzymają).
Napisano (edytowany)
Gniazda ogólnego przeznaczenia mają dopuszczalną obciążalność 16 A, co daje ok. 3,5 kW mocy możliwej do pobierania. Ale, ze względu na długotrwałą obciążalność przewodów, obwody gniazd zabezpiecza się bezpiecznikiem o wartości również 16 A, czyli jeśli pobieramy z jednego (dowolnego) gniazdka 3,5 kW, jest to wielkość maksymalna również dla całego obwodu.

Wykonanie jednego obwodu dla zasilania kilku urządzeń pobierających moc 2 kW i więcej jest oczywistym błędem domorosłego pseudo elektryka, gdyż WT wymagają od ponad dwudziestu lat, aby takie urządzenia miały obwód dedykowany. to znaczy wydzielony. Tak samo brak wydzielenia obwodu dla zasilania urzadzen wrażliwych jak pompa c.o. czy lodówka. Ale cóż, większość chce być bohaterami we własnym domu i funduje sobie skansen instalacyjny. Ich wybór.

Czy to się może spalić? Oczywiście że tak. Wystarczy przegrzanie któregoś z gniazdek i utrata sprężystości styków, pęknięcie sprężyny dociskającej kołki, albo nadmierne utlenienie się lub zabrudzenie ich powierzchni. Ale od tego są przeglądy obowiązkowe instalacji co 5 lat, a pomiedzy przeglądami kontrola wzrokowa i dotykowa części izolacyjnych dla sprawdzenia, czy się nadmiernie nie grzeją. Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Napisano
Retrofood ma całkowitą rację. Instalacja kwalifikuje się do przebudowy. Do czasu kiedy to nie będzie zrobione porządnie można co najwyżej zmienić ten nieszczęsny przedłużacz z przekrojem żył 1 mm2. Dodawania gniazd, żeby nie trzeba było przełączać pralki i suszarki nie polecam. Piszesz, że nie przewidujesz ich równoczesnej pracy. Ale z przewidywaniami i rzeczywistością bywa różnie. Choćby ktoś się zapomni. A przełączanie wtyczek wymusza ich używanie zamiennie.
Napisano (edytowany)
Cytat

..

Kolejne pytanie i ostatnie, czy taka instalacja ma szansę się spalić (mam na myśli gniazdo bo kable wytrzymają).



Nie byłbym taki pewny...
5500W sumarycznie (przy włączonych wszystkich urządzeniach) to może spowodować przepływ prądu nawet 28A
(suszarka i pralka - silniki indukcyjne?)
a obciążalność długotrwała przewodu 2,5mm2 wynosi coś około 19-20A.

Sam sobie odpowiedz.
Ja zrobiłbym dodatkowy obwód. Edytowano przez MrTomo (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...