Skocz do zawartości

Wzmacnianie stropu


Recommended Posts

Gość mhtyl
Napisano
Daj jakieś fotki tego co chcesz zrobić, bo jak dla mnie to ja jakoś tego nie widzę moimi oczami wyobraźni.
Gość mhtyl
Napisano
No i teraz w którym miejscu chcesz dać piankę? przecież strop opiera się na tregrach, co chcesz wzmacniać?
Napisano
Między stropem a tregrą jest 2,5 cm przestrzeni (nie widać tego na zdjęciu). Obecnie tregra jest podlewarowana pod strop. Chciałem opuścić tregrę o te 2,5 cm, wypełnić przestrzeń pianką i podnieść z powrotem tregrę do stropu,a następnie na filarach bocznych tregrę podbetonować.
Gość mhtyl
Napisano
Teraz już wiem co masz na myśli. Pianka nic nie wzmocnisz w tym przypadku icon_biggrin.gif Tregla musi bezpośrednio dotykać stropu w innym przypadku nie spełni swoich zadań. Musisz tak zrobić aby tregla dotykała bezpośrednio stropu. Pianka nic nie pomoże, jedynie uszczelni ale w tym przypadku o uszczelnienie nie chodzi.
  • 7 miesiące temu...
Napisano
Podepnę się pod temat bo też dotyczy wzmacniania stropu.

Mam strop, wylewana płyta 10 cm (miejscami są zgrubienia), rozpiętość 4 x 7,2m, na górze ścianki działowe stały z połówki suporexu, budynek z 1999 roku SSO przykryty blachą, przestał tak do dzisiaj, nic się nie działo, strop wygląda ok.

Architekt i kierownik budowy w jednej osobie zaproponował wzmocnienie stropu poprzez dwuteownik heb 140mm 5szt. po 4,6mb. Belki dzielą strop na odcinki: 1,0m 1,3m 1,3m 1,3m 1,3m 1,0m. Przeróbki obejmują też rozebranie górnych ścianek działowych i postawienie ich z karton gipsu co by odelżyć fundamenty (sama stal je mocno dociąży, taki dwuteownik to 38kg 1mb).

Problemem jest niskie pomieszczenie dlatego idą heby szerokostopowe (jak najniższe).

Chciałem zrezygnować np z belki środkowej (na taką propozycje usłyszałem, że nie da się, musi byc 5) co by umożliwiło 'zagranie' podwieszanym sufitem np na środku otwór w podwieszanym suficie, dodatkowo środkowa belka musi opierać się o nadprożę, jest wejście do pomieszczenia, pomniejszy samo przejście, które i tak nie jest najwyższe (tutaj można się jeszcze ratować spawaniem belki do nadrpoza dwuteowego).
Nawet jakby zostawiać same belki (bez podwieszanego sufitu) to przy 5 szt są bardzo blisko siebie co prezentuje się słabo, 4 rownomiernie ułożone wyglądałyby zdecydowanie lepiej.

Czy jest jakieś inne, ciekawsze rozwiązanie tego problemu (bo może np kierbudowi się nie chce przeliczyć i mnie zbywa)?

BTW: Każdy kto widzi te dwuteowniki łapie się za głowę i nie dowierza.
Gość Razmes
Napisano
A jak dla mnie to ciekawy element do aranżacji icon_smile.gif
Napisano
Cytat

to znaczy jak niskie masz te pomieszczenia ?



Obecnie 2,45m na w/w powierzchni. Obniżamy pomieszczenie ponizej izolacji poziomej na fundament żeby zwiększyć wysokość o 30cm i tu dochodzą belki z góry które maja 14cm, 1cm na blachę ze szpilkami i mocowanie belek i ewnetualnie 1cm na kartongips. Czyli docelowo jest szansa na ok 2,6.. Nie chcialem schodów ale okazało się to koniecznością z powodu jak wyżej.
Same kompromisy a efekt średni.
Napisano
a obudować same heby - GK i pomalować w kol drewna ?
resztę sufitu zostawić wyżej
i udawać że tak było zamierzone.
zakładam że inspektor czegoś się dopatrzył że chce to wzmacniać


Cytat

Obecnie 2,45m na w/w powierzchni. Obniżamy pomieszczenie ponizej izolacji poziomej na fundament żeby zwiększyć wysokość o 30cm i tu dochodzą belki z góry które maja 14cm, 1cm na blachę ze szpilkami i mocowanie belek i ewnetualnie 1cm na kartongips. Czyli docelowo jest szansa na ok 2,6.. Nie chcialem schodów ale okazało się to koniecznością z powodu jak wyżej.
Same kompromisy a efekt średni.




czekaj czekaj
ale skoro
belki mają iść nad stropem jako nadciągi
to dolne pomieszczenie obniża się jedynie o 2 -3 cm
za to górne musisz podnieść posadzką powyżej hebów
czyli min 3 cm przy anhydrycie
Napisano
Moja obserwacja bardziej wskazuje na "o tylko 10cm stropu - musimy podeprzeć".
+ "Nie wiemy przecież co tam jest w tym stropie więc na wszelki wypadek"

Co do belek to jeżeli nie ma innego rozwiązania to możliwe ze tak zrobimy tzn obudujemy i udajemy że tak ma być.

Belki idą pod stropem, ale co 1 metr mają być skręcone ze stropem z góry złapane na nakrętki, z dołu blacha i szpilki przez całość.
Napisano
Cytat

Moja obserwacja bardziej wskazuje na "o tylko 10cm stropu - musimy podeprzeć".
+ "Nie wiemy przecież co tam jest w tym stropie więc na wszelki wypadek"

Co do belek to jeżeli nie ma innego rozwiązania to możliwe ze tak zrobimy tzn obudujemy i udajemy że tak ma być.

Belki idą pod stropem, ale co 1 metr mają być skręcone ze stropem z góry złapane na nakrętki, z dołu blacha i szpilki przez całość.




czekaj bo się gubię
podciąg
belka z dołu
przewiert w górę i blacha na stropie
albo odwrotnie
nadciąg
czyli belka nad stropem
przewiert przez strop i blachy z nakrętkami od dołu
rozwiązania równoważne konstrukcyjnie - przynajmniej tak twierdził konstruktor który mi takowe rzeczy zlecał na obiektach wykonać
teraz kwestia wysokości pomieszczenia u góry w przypadku nadciągu
posadzka minimum 17 cm wyżej
Napisano (edytowany)
Podciąg, chodzi o złączenie dwuteownika ze stropem poprzez tak jakby obejme w kształcie litery U gdzie w środku tej litery jest dwuteownik, a dół to kawalek blachy tworzący tą obejme

Góra po takim podniesieniu zupełnie by nie dała rady, też niska, a pokoje miałby schodki na środku. Edytowano przez tomaszko (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Podciąg, chodzi o złączenie dwuteownika ze stropem poprzez tak jakby obejme w kształcie litery U gdzie w środku tej litery jest dwuteownik.


Edit :czyli o górze rozmowy brak

albo o wykonanie obejmy z płaskownika
giętego na gorąco z otworami do skręcenia na uszach
w dół schodzi tylko o grubość płaskownika
zawsze to 2 cm zysku Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
  • 5 lata temu...
Napisano

Witam. Mam podobny problem. Dwa pokoje 4x4m połączone będą w jeden. Ściana zrobiona jest z bloczków betonowych i praktycznie przechodzi przez 2 kondygnacje. Strop się na niej nie trzyma (trzyma się na belkach opartych na ścianach prostopadłych do tej, która będzie burzona.

Mam prośbę o doradzenie, jaki dwuteownik zastosować (będzie na nim ciężar ściany z bloczków 14cm. W ścianie są drzwi)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...