Skocz do zawartości

jak poprawnie zrobić taki taras.


Recommended Posts

Napisano
Witam, potrzebuje wsparcia w ustaleniu warstw jakie powinny być na tarasie nad garażem nieocieplonym (załączam rys poglądowy)

Obecnie mamy wylany strop bez zachowanych spadków. Planujemy posadzkę z żywicy poliuretanowej.
Warstwy jakie planuję zrobić to licząc od dołu:
Termoizolacja z EPS 150 Aqua lub Styrodur
Wylewka dociskowa z zachowaniem spadków np. suchy jastrych, wraz z dylatacjami
Taśmy hydroizolacyjne przy styku stropu z budynkiem i na dylatacjach (Sika lub Renoplast)
Posadzka z żywicy z posypką (hydroizolacja)
Całość wykończona profilami Renoplastu i rynną
barierki montowane do policzków

Myślałem o styro spadkowym ale koszty by mnie zabiły a i bez tego będą duże.

Nie mam attyki ani murku oporowego i zastanawiam się czy jastrych nie zjedzie z tarasu. Przeszukałem net i trudno mi znaleźć rozwiązanie dla posadzki wykonanej z żywicy. Wszystkie dotyczą posadzek z płytek lub drewna. Oparte są na rozwiązaniach wielowarstwowych. Nie tłumaczą czy potrzebna jest w takim jak mój przypadku warstwa drenażowa i już zaczynam głupieć.
Chciałbym połączyć ekonomiczność rozwiązania ze skutecznością.

Prośba ogromna bez wycieczek osobistych, prośba o radę a nie docinki.

Pozdrawiam i prośba o opinię i pomoc
Mariusz

taras_pogl_dowy_rys_1_.pdf

DSC01446.jpg

Napisano
  Cytat

Prośba ogromna bez wycieczek osobistych, prośba o radę a nie docinki.

Rozwiń  


przekombinowane jak na mój gust
wielowarstwowość jest w każdym systemie
i możesz mi wierzyć bądź nie , jest ona tam z konkretnego powodu
co do spadków wyrobić na stropie
a dalej w/g wskazań systemowych
styropian
i wylewkę dociskową jednakowej grubości (beton jednakowej grubości zachowuje się porównywalnie)
a że tak spytam
czemuś się naparł na żywicę ?
czasami docinki są najlepszą radą tylko trzeba chcieć je zrozumieć icon_smile.gif
Napisano (edytowany)
  Cytat

Witam, potrzebuje wsparcia w ustaleniu warstw jakie powinny być na tarasie nad garażem nieocieplonym (załączam rys poglądowy)

Obecnie mamy wylany strop bez zachowanych spadków. Planujemy posadzkę z żywicy poliuretanowej.
Warstwy jakie planuję zrobić to licząc od dołu:
Termoizolacja z EPS 150 Aqua lub Styrodur
Wylewka dociskowa z zachowaniem spadków np. suchy jastrych, wraz z dylatacjami
Taśmy hydroizolacyjne przy styku stropu z budynkiem i na dylatacjach (Sika lub Renoplast)
Posadzka z żywicy z posypką (hydroizolacja)
Całość wykończona profilami Renoplastu i rynną
barierki montowane do policzków

Myślałem o styro spadkowym ale koszty by mnie zabiły a i bez tego będą duże.

Nie mam attyki ani murku oporowego i zastanawiam się czy jastrych nie zjedzie z tarasu. Przeszukałem net i trudno mi znaleźć rozwiązanie dla posadzki wykonanej z żywicy. Wszystkie dotyczą posadzek z płytek lub drewna. Oparte są na rozwiązaniach wielowarstwowych. Nie tłumaczą czy potrzebna jest w takim jak mój przypadku warstwa drenażowa i już zaczynam głupieć.
Chciałbym połączyć ekonomiczność rozwiązania ze skutecznością.

Prośba ogromna bez wycieczek osobistych, prośba o radę a nie docinki.

Pozdrawiam i prośba o opinię i pomoc
Mariusz

Rozwiń  

A masz tam styropian w dylatacji od budynku?
Najtaniej było wylać już ten strop z lekkim spadkiem ,teraz trzeba zrobić cienką wylewkę warstwy wyrównawczą ze spadkiem ,przykleić 2 x papę termozgrzewalną na strop ,wywinąć ją pod ocieplenie ściany budynku i na niej ułożyć
podesty drewniane ,które na zimę będzie można zdejmować układać przy ścianie budynku pod plandeką .

Garaż ocieplić od spodu stropu oraz ściany od zewnątrz .

Będą co prawda mostki termiczne ,ale przy zimnym garażu 5*C grzanym od ziemi nie powinno to sprawiać problemu. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Dzięki za odpowiedź, nie mam czasu trochę na dyskusje w czasie rzeczywistym stąd takie opóźnienie.

Czemu żywica? Jest jedną warstwą a do tego spełnia funkcję hydroizolacji. Nie zależy mi zbytnio na jakimś specjalny estetycznym niuansie ala drewno lub terakota. Ważne by było antypoślizgowo, estetycznie, trwale i nie przepuszczało wody. Żywica wg mnie spełnia te założenia.

Co do zrobienia spadku z wylewki na stropie, to mam tu pewien problem i nie wiem czy można go przeskoczyć. Spadek na stropie można zrobić z gotowych zapraw ale one z reguły są do grubości 8cm (albo ja nie ogarniam do końca co producent ma na myśli). By zachować 2% spadku to w jednym końcu musi być 12 cm by zjechać do około 0 cm. Mogę nadlać betonu ale konstrukcyjnie strop nie jest do takiego obciążenia przygotowany.

Zaczynam powoli, edukując się w temacie, rozumieć która warstwa po co jest. Idąc od dołu
1. warstwa spadkowa - może być wykonana na stropie, nadlana lub wyprowadzona z gotowych zapraw do tego celu.
2. Termoizolacja
3. drenaż - jesli jest potrzebny by odprowadzić wilgoć przechodzącą przez strop do góry. Tu kolejność mogę pomylić
4. warstwa dociskowa - jastrych np
5. hydroizloacja - różne metody, papy, membrany, hydroizolacje w zaprawie, płynne folie itd
6. Posadzka - tu też dowolność dodatkowo jeśli jest terakota to jeszcze klej.

Animus nie chcę robić takich półśrodków. W projekcie nie planowałem obniżać sufitu w garażu. Nie chcę robić teo najtaniej ale też nie iść na maksa w podejście systemowe ponieważ nie są one przygotowane pod żywice tylko pod ceramikę i zaprawę klejową.
Tak mam styro między garażem a domem.

Wracając do warstw. Na wyprowadzenie spadku mam dwa pomysły. Jeden tak jak podpowiadacie czyli wyprowadzić spadki na stropie i tu prośba o pomysły z czego konkretnie. Sprawdzałem strony np Mapei lub Kreisel http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowl...75048,l372.html mają takie. Ale tu grubość do 8 cm. trzeba to pewnie wzmocnić siatką, dodatkiem do betonu (włosy) lub coś innego.
Drugi pomysł nawet parę ofert już mam to styro spadkowy. wychodzi od 180zł do 250zł za metr 3.

Potem w pierwszym przypadku termoizolacja w drugim już jest.
Potem ten drenaż. Są maty ale ktoś mi też powiedział że można położyć agrowłóknine tylko grubszą
Potem dociskowa warstwa. I tu pytanie jeśli pójdę pierwsza ścieżką czy tą warstwą mógłbym dorobić kolejne 3 cm spadku? Tu jak rozumiem suchy jastrych może być byle zdylatowany odpowiednio. Czytałem że 3m2 to jest takie maksimum.
Hydroizolacja no i tu pojawia się zagwozdka czy żywica poliuretanowa (elastyczna) jest już hydroizolacją czy coś mod nią powinno pójść. O papie są rózne opinie ale z reguły że najtańsza i najgorsza. Membrany ala Restrix, hydroiolacje jak drogie Sopro lub tańsze Mapei, Atlas, Ceresit

Ekonomicznie nie znaczy po najniższej linii oporu ale też bez niepotrzebnych warstw. O to mi chodzi.
Napisano (edytowany)
  Cytat

Dzięki za odpowiedź, nie mam czasu trochę na dyskusje w czasie rzeczywistym stąd takie opóźnienie.
Animus nie chcę robić takich półśrodków. W projekcie nie planowałem obniżać sufitu w garażu. Nie chcę robić teo najtaniej ale też nie iść na maksa w podejście systemowe ponieważ nie są one przygotowane pod żywice tylko pod ceramikę i zaprawę klejową.
Tak mam styro między garażem a domem.

Wracając do warstw. Na wyprowadzenie spadku mam dwa pomysły. Jeden tak jak podpowiadacie czyli wyprowadzić spadki na stropie i tu prośba o pomysły z czego konkretnie. Sprawdzałem strony np Mapei lub Kreisel http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowl...75048,l372.html mają takie. Ale tu grubość do 8 cm. trzeba to pewnie wzmocnić siatką, dodatkiem do betonu (włosy) lub coś innego.
Drugi pomysł nawet parę ofert już mam to styro spadkowy. wychodzi od 180zł do 250zł za metr 3.

Potem w pierwszym przypadku termoizolacja w drugim już jest.
Potem ten drenaż. Są maty ale ktoś mi też powiedział że można położyć agrowłóknine tylko grubszą
Potem dociskowa warstwa. I tu pytanie jeśli pójdę pierwsza ścieżką czy tą warstwą mógłbym dorobić kolejne 3 cm spadku? Tu jak rozumiem suchy jastrych może być byle zdylatowany odpowiednio. Czytałem że 3m2 to jest takie maksimum.
Hydroizolacja no i tu pojawia się zagwozdka czy żywica poliuretanowa (elastyczna) jest już hydroizolacją czy coś mod nią powinno pójść. O papie są rózne opinie ale z reguły że najtańsza i najgorsza. Membrany ala Restrix, hydroiolacje jak drogie Sopro lub tańsze Mapei, Atlas, Ceresit

Ekonomicznie nie znaczy po najniższej linii oporu ale też bez niepotrzebnych warstw. O to mi chodzi.

Rozwiń  

Styropian z gotowym spadkiem -drogo.
Żywica z pojemnika poliuretanowa (elastyczna)-drogo
Drenaż raczej zbędny zimny garaż .
To proponuję piszę od dołu :
-papę termo 1x
-folia budowlana jednolita
-styropian twardy -termo
-geomembrana
-wylewka betonowa ze spadkiem mikrowłókna, lub na siatce , może być to od razu ostateczna warstwa ,np.wylewka lastrico szlifowana, presbeton i inne zewnętrzne posadzki szlifowane wzbogacone żywicami, barwione w masie ,przemysłowe . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
a ja proponuję:
- wylewka ze spadkiem (może być perlitobeton lub keramzytobeton vel zaprawy z tymi materiałami dla obniżenia masy, można dodać włókna PP, aby nie pękało)
- papa termo
- folia
- styro (hydro)
- wylewka właściwa, np to co proponuje animus lub + płytki
Napisano (edytowany)
  Cytat

Dzięki za odpowiedź, nie mam czasu trochę na dyskusje w czasie rzeczywistym stąd takie opóźnienie.

Czemu żywica? Jest jedną warstwą a do tego spełnia funkcję hydroizolacji. Nie zależy mi zbytnio na jakimś specjalny estetycznym niuansie ala drewno lub terakota. Ważne by było antypoślizgowo, estetycznie, trwale i nie przepuszczało wody. Żywica wg mnie spełnia te założenia.

Co do zrobienia spadku z wylewki na stropie, to mam tu pewien problem i nie wiem czy można go przeskoczyć. Spadek na stropie można zrobić z gotowych zapraw ale one z reguły są do grubości 8cm (albo ja nie ogarniam do końca co producent ma na myśli). By zachować 2% spadku to w jednym końcu musi być 12 cm by zjechać do około 0 cm. Mogę nadlać betonu ale konstrukcyjnie strop nie jest do takiego obciążenia przygotowany.

Zaczynam powoli, edukując się w temacie, rozumieć która warstwa po co jest. Idąc od dołu
1. warstwa spadkowa - może być wykonana na stropie, nadlana lub wyprowadzona z gotowych zapraw do tego celu.
2. Termoizolacja
3. drenaż - jesli jest potrzebny by odprowadzić wilgoć przechodzącą przez strop do góry. Tu kolejność mogę pomylić
4. warstwa dociskowa - jastrych np
5. hydroizloacja - różne metody, papy, membrany, hydroizolacje w zaprawie, płynne folie itd
6. Posadzka - tu też dowolność dodatkowo jeśli jest terakota to jeszcze klej.

Animus nie chcę robić takich półśrodków. W projekcie nie planowałem obniżać sufitu w garażu. Nie chcę robić teo najtaniej ale też nie iść na maksa w podejście systemowe ponieważ nie są one przygotowane pod żywice tylko pod ceramikę i zaprawę klejową.
Tak mam styro między garażem a domem.

Wracając do warstw. Na wyprowadzenie spadku mam dwa pomysły. Jeden tak jak podpowiadacie czyli wyprowadzić spadki na stropie i tu prośba o pomysły z czego konkretnie. Sprawdzałem strony np Mapei lub Kreisel http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowl...75048,l372.html mają takie. Ale tu grubość do 8 cm. trzeba to pewnie wzmocnić siatką, dodatkiem do betonu (włosy) lub coś innego.
Drugi pomysł nawet parę ofert już mam to styro spadkowy. wychodzi od 180zł do 250zł za metr 3.

Potem w pierwszym przypadku termoizolacja w drugim już jest.
Potem ten drenaż. Są maty ale ktoś mi też powiedział że można położyć agrowłóknine tylko grubszą
Potem dociskowa warstwa. I tu pytanie jeśli pójdę pierwsza ścieżką czy tą warstwą mógłbym dorobić kolejne 3 cm spadku? Tu jak rozumiem suchy jastrych może być byle zdylatowany odpowiednio. Czytałem że 3m2 to jest takie maksimum.
Hydroizolacja no i tu pojawia się zagwozdka czy żywica poliuretanowa (elastyczna) jest już hydroizolacją czy coś mod nią powinno pójść. O papie są rózne opinie ale z reguły że najtańsza i najgorsza. Membrany ala Restrix, hydroiolacje jak drogie Sopro lub tańsze Mapei, Atlas, Ceresit

Ekonomicznie nie znaczy po najniższej linii oporu ale też bez niepotrzebnych warstw. O to mi chodzi.

Rozwiń  



no to zaczynam
nadlewka beton czemu - otwarty dyfuzyjnie edit : może być z keramzytem swoje przepuści
opierzenie
izolacja elastyczna otwarta dyfuzyjnie
kubełkowa mata drenażowa - zamknięta dyfuzyjnie
styro
jastrych
i co sobie tam planujesz
żywica jest hydroizolacją tylko poszukaj odpornej na uszkodzenia mechaniczne i układaj na wyschniętym jastrychu zgodnie z kartą technologiczną producenta
zamkniesz wilgoć technologiczną żywicą i Duuuuuuuu

rozwiązanie Animusa nie wyklucza skraplania tego co wyparuje pod papę
są autorytety które twierdzą że tak jest ok
i są tarasy które się potem poprawia Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

a co miałoby wyparować pod papę? pod spodem garaż nieocieplany

Rozwiń  



się spytaj tych co zrywają potem do 0
niegrzany dziś nie znaczy że mi się humor nie może zmienić
jakby co jestem gotowy :P
a w garażach nieogrzewanych źródła ciepła też występują
a to samochód stygnie
a to trzeba tapicerkę wysuszyć bo zalało przez niedomkniętą szybę - nie będziesz przecież wody woził do lata
co wyklucza dyfuzję ????
wiata
Napisano
  Cytat

przesadzasz

strop żelbetowy, a jak strach to sobie sufit pomaluje

Rozwiń  


  Cytat

rozwiązanie Animusa nie wyklucza skraplania tego co wyparuje pod papę
są autorytety które twierdzą że tak jest ok
i są tarasy które się potem poprawia

Rozwiń  



ale nie zamieściłem tego niewidocznym drukiem
i pisząc o autorytetach mam na myśli ludzi ze stosowanym wykształceniem
i uznanej pozycji
choćby z powodu współpracy z producentami
i prowadzenie szkoleń pod nie dostosowanych.
co oczywiście nadal nie wyklucza możliwości
Napisano (edytowany)
  Cytat

rozwiązanie Animusa nie wyklucza skraplania tego co wyparuje pod papę
są autorytety które twierdzą że tak jest ok
i są tarasy które się potem poprawia

Rozwiń  

Proszę o fakty i teorię gdzie i w jaki sposób ma parować . icon_lol.gif
Geomembrana oraz papa termo ,uniemożliwia dyfuzję czegokolwiek pomiędzy te warstwy ,strop będzie wentylowany od wewnątrz z garażu, posadzka od zewnątrz. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
barbossa nieogrzewany, nie napisałem że nieocieplony icon_smile.gif Elewacja ocieplona 10 styro. Nie chcę by przemarzał w zimę zbytnio.

Mój błąd faktycznie napisałem nieocieplonym ma być nieogrzewany.

MTW co to znaczy opierzenie ? Wyguglałem i rozumiem że to obróbka blacharska? Jako obróbkę podobają mi się profile Renoplastu ale je się daje na, w warstwach które podałeś, na jastrych.
Podoba mi się twoje podejście. Teraz czas wziąć kalkulator do ręki i szukać co gdzie i za ile.

Jeszcze jakbyś napisał co to izolacja elastyczna otwarta dyfuzyjnie, jakiś konkretny produkt masz na myśli? Edytowano przez mixmi1977 (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
ście się tego pierzenia uczepili że aż zacząłem orta szukać - napisałem poprawnie i w zasadzie nie moja to wina że tak się to - między innymi - nazywa

  Cytat

Podoba mi się twoje podejście. Teraz czas wziąć kalkulator do ręki i szukać co gdzie i za ile.

Jeszcze jakbyś napisał co to izolacja elastyczna otwarta dyfuzyjnie, jakiś konkretny produkt masz na myśli?

Rozwiń  


otwarta dyfuzjnie znaczy paro-przepuszczalna
wujek podpowie
co do opierzenia jest tyle szkół ile sposobów wykonania tarasu oczywiście blacha pod hydroizolacją czyli lekkie zaniżenie w jastrychu - stojąca woda jest be to niech idzie .
opierzenie na dole bo jak się coś jednak skropli to spłynie po blasze na zewnątrz a nie na ścianę
problem z uszczelnieniem góry znaczy boków przy żywicy można pozwolić sobie na fasety do poziomu foli i będzie dobrze
pod ceramikę jest to już troszkę bardziej skomplikowane -
wtedy zdecydowanie blacha wskazana wyżej ale blacha wyżej ma się ni jak do odprowadzenia tego co się wykropli poniżej .
czyli lekka kwadratura koła co nie znaczy że nie da się tego wyprostować icon_smile.gif



  Cytat

Proszę o fakty i teorię gdzie i w jaki sposób ma parować . icon_lol.gif
Geomembrana oraz papa termo ,uniemożliwia dyfuzję czegokolwiek pomiędzy te warstwy ,strop będzie wentylowany od wewnątrz z garażu, posadzka od zewnątrz.

Rozwiń  



fakty i mity icon_smile.gif
tak jak napisałeś jest to zgodne z ogólnym trendem
tylko
nie uwzględnia oporu dyfuzyjnego poszczególnych materiałów niby beton jest beton aleeeeeee.....
i bynajmniej nie przemawiają do mnie obrazki z niebieskimi strzałkami z dołu do góry i z góry w dół nawet przy pomieszczeniach ogrzewanych icon_smile.gif
wracając do tematu
ilość wody jest zmienna
temperatura jest zmienna
wentylacja powinna być stała ale też podlega wahaniom
delta T też ma znaczenie Tak pamiętam że po drodze jest styropian
jednak
zmienne do zmiennych + prawo Murphiego i rozmawiamy o mitach
że nie lubię papy pod czymś to wiesz nie od dziś
toleruję ją tylko na wierzchu gdzie jest do niej łatwy dostęp i szybka możliwość naprawy
a przy okazji nie napisałem że nie masz racji
nawet podparłem twoją wypowiedź zdaniem autorytetów w tej dziedzinie
co nie znaczy że nie mogę na tą sprawę patrzeć odmiennie .
z racji ilości występujących problemów poszukuję rozwiązań zbliżonych do ideału

jak na razie znaleziono tylko jeden argument przeciw
po co tyle ???
skoro te mniej rozbudowane też działają a jak nie działają znaczy wykonawca spppppp.
a się chłop pyta znaczy nie chce szukać winnych zaś.
odpowiadam ze stanem swojej wiedzy Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Napisano
Barbossa pytasz o budżet, wiadomo że jak najmniejszy ale założyłem 15tyś. Nie wiem czy to dużo czy mało. Wezmę kalkulator i zrobię zestawienie materiałowe to będę wiedział.
W tym są barierki także i rynny.
Więc nie wiem ale Wam powiem jak policzę.
Muszę teraz poszukać dla warstw konkretnych materiałów i w niektórych przypadkach wykonawców.
Napisano
prawo Murphy'ego wskazuje na błędy wykonawcze
Twoje parcie na parcie pary w tym przypadku jest błędem, nie ma tu nic katastroficznego
fakt, że po zerwaniu papy jest woda wcale nie oznacza, że z dyfuzji pary wodnej, są inne, bardziej prozaiczne wyjaśnienia większości przypadków; tu, przy garażu daruj sobie tę parę, chyba, że będzie on szczelny i niewentylowany, a fura będzie codziennie zziajana i mokra jak chabeta po 100 kuligach

co do budżetu to ile m2 tego tarasu i ile mb tych balustrad masz?
Napisano
  Cytat

Taras ma 36m2, barierki będzie 6+6+6+4. Barierkę pewnie będzie metalowa, jeszcze dokładnie nie wiem jaka ale pewnie standardowa.
Montaż ala taki http://balustradydjd.republika.pl/images/4mz.jpg
lub taki http://img3.oferia.pl/ec6f46a2b9f4bb75ea3e...3_-1_-1_0_1.jpg
A barierki coś w tym stylu http://remont.biz.pl/wp-content/uploads/20...i-balkonowe.jpg tylko w kolorze grafitowym.

Rozwiń  

A co z prywatnością ?
Gość stach
Napisano
To ja się chcę trochę powstydzić... icon_redface.gif

Ale planowany sposób mocowania barierek BARDZO mi się podoba!!!
Napisano
Wolę Animus postawić parę ładnych drewnianych skrzynek z czymś zielonym niż robić barierki maskujące albo co najgorsze murek dookoła bo tak mam w projekcie. 36 metrów to jest sporo miejsca do leżenia i oglądania nocnego nieba. Teren do tego sprzyja
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Warstwy wybrane, ceny mam i są akceptowalne
1. styro 100 10 cm
2. styro spadkowe odziwo wychodzi taniej niż wylewka spadkowa z betonu. spadek 2% w dwóch płaszczyznach
3 mambrana epdm w jednym arkuszu 7x7,5 metra. Mam juz dostawce
4. warstwa dociskowa z suchego betonu 4cm
5. profile (opierzenie) z renoplastu do żywicy plus rynna
6. żywica poliuretanowa, elastyczna

barierka montowana do uchwytów w policzkach. zasanawiam się tylko czy jako pierwszej od stropu nie dać folii kubełkowej do wentylowanja.
Jak opinie? wychodzi taniej niż z wylewką spadkową
  • 3 miesiące temu...
Napisano
  Cytat

zasanawiam się tylko czy jako pierwszej od stropu nie dać folii kubełkowej do wentylowanja.

Rozwiń  




słusznie tylko:
pod spodem już musisz mieć spadek
i musisz mieć hydroizolację bo wentylowanie tarasu to nie komin
ciągu nie będzie
działanie:
paruje przez strop wykrapla się na folii spływa po spadku
wiadomo ze nie będzie tam cieku jakbyś wiadrem polał
ale zmienną jest czas

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.  
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa" 
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...