Skocz do zawartości

jak poprawnie zrobić taki taras.


Recommended Posts

Napisano
Witam, potrzebuje wsparcia w ustaleniu warstw jakie powinny być na tarasie nad garażem nieocieplonym (załączam rys poglądowy)

Obecnie mamy wylany strop bez zachowanych spadków. Planujemy posadzkę z żywicy poliuretanowej.
Warstwy jakie planuję zrobić to licząc od dołu:
Termoizolacja z EPS 150 Aqua lub Styrodur
Wylewka dociskowa z zachowaniem spadków np. suchy jastrych, wraz z dylatacjami
Taśmy hydroizolacyjne przy styku stropu z budynkiem i na dylatacjach (Sika lub Renoplast)
Posadzka z żywicy z posypką (hydroizolacja)
Całość wykończona profilami Renoplastu i rynną
barierki montowane do policzków

Myślałem o styro spadkowym ale koszty by mnie zabiły a i bez tego będą duże.

Nie mam attyki ani murku oporowego i zastanawiam się czy jastrych nie zjedzie z tarasu. Przeszukałem net i trudno mi znaleźć rozwiązanie dla posadzki wykonanej z żywicy. Wszystkie dotyczą posadzek z płytek lub drewna. Oparte są na rozwiązaniach wielowarstwowych. Nie tłumaczą czy potrzebna jest w takim jak mój przypadku warstwa drenażowa i już zaczynam głupieć.
Chciałbym połączyć ekonomiczność rozwiązania ze skutecznością.

Prośba ogromna bez wycieczek osobistych, prośba o radę a nie docinki.

Pozdrawiam i prośba o opinię i pomoc
Mariusz

taras_pogl_dowy_rys_1_.pdf

DSC01446.jpg

Napisano
  Cytat

Prośba ogromna bez wycieczek osobistych, prośba o radę a nie docinki.

Rozwiń  


przekombinowane jak na mój gust
wielowarstwowość jest w każdym systemie
i możesz mi wierzyć bądź nie , jest ona tam z konkretnego powodu
co do spadków wyrobić na stropie
a dalej w/g wskazań systemowych
styropian
i wylewkę dociskową jednakowej grubości (beton jednakowej grubości zachowuje się porównywalnie)
a że tak spytam
czemuś się naparł na żywicę ?
czasami docinki są najlepszą radą tylko trzeba chcieć je zrozumieć icon_smile.gif
Napisano (edytowany)
  Cytat

Witam, potrzebuje wsparcia w ustaleniu warstw jakie powinny być na tarasie nad garażem nieocieplonym (załączam rys poglądowy)

Obecnie mamy wylany strop bez zachowanych spadków. Planujemy posadzkę z żywicy poliuretanowej.
Warstwy jakie planuję zrobić to licząc od dołu:
Termoizolacja z EPS 150 Aqua lub Styrodur
Wylewka dociskowa z zachowaniem spadków np. suchy jastrych, wraz z dylatacjami
Taśmy hydroizolacyjne przy styku stropu z budynkiem i na dylatacjach (Sika lub Renoplast)
Posadzka z żywicy z posypką (hydroizolacja)
Całość wykończona profilami Renoplastu i rynną
barierki montowane do policzków

Myślałem o styro spadkowym ale koszty by mnie zabiły a i bez tego będą duże.

Nie mam attyki ani murku oporowego i zastanawiam się czy jastrych nie zjedzie z tarasu. Przeszukałem net i trudno mi znaleźć rozwiązanie dla posadzki wykonanej z żywicy. Wszystkie dotyczą posadzek z płytek lub drewna. Oparte są na rozwiązaniach wielowarstwowych. Nie tłumaczą czy potrzebna jest w takim jak mój przypadku warstwa drenażowa i już zaczynam głupieć.
Chciałbym połączyć ekonomiczność rozwiązania ze skutecznością.

Prośba ogromna bez wycieczek osobistych, prośba o radę a nie docinki.

Pozdrawiam i prośba o opinię i pomoc
Mariusz

Rozwiń  

A masz tam styropian w dylatacji od budynku?
Najtaniej było wylać już ten strop z lekkim spadkiem ,teraz trzeba zrobić cienką wylewkę warstwy wyrównawczą ze spadkiem ,przykleić 2 x papę termozgrzewalną na strop ,wywinąć ją pod ocieplenie ściany budynku i na niej ułożyć
podesty drewniane ,które na zimę będzie można zdejmować układać przy ścianie budynku pod plandeką .

Garaż ocieplić od spodu stropu oraz ściany od zewnątrz .

Będą co prawda mostki termiczne ,ale przy zimnym garażu 5*C grzanym od ziemi nie powinno to sprawiać problemu. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Dzięki za odpowiedź, nie mam czasu trochę na dyskusje w czasie rzeczywistym stąd takie opóźnienie.

Czemu żywica? Jest jedną warstwą a do tego spełnia funkcję hydroizolacji. Nie zależy mi zbytnio na jakimś specjalny estetycznym niuansie ala drewno lub terakota. Ważne by było antypoślizgowo, estetycznie, trwale i nie przepuszczało wody. Żywica wg mnie spełnia te założenia.

Co do zrobienia spadku z wylewki na stropie, to mam tu pewien problem i nie wiem czy można go przeskoczyć. Spadek na stropie można zrobić z gotowych zapraw ale one z reguły są do grubości 8cm (albo ja nie ogarniam do końca co producent ma na myśli). By zachować 2% spadku to w jednym końcu musi być 12 cm by zjechać do około 0 cm. Mogę nadlać betonu ale konstrukcyjnie strop nie jest do takiego obciążenia przygotowany.

Zaczynam powoli, edukując się w temacie, rozumieć która warstwa po co jest. Idąc od dołu
1. warstwa spadkowa - może być wykonana na stropie, nadlana lub wyprowadzona z gotowych zapraw do tego celu.
2. Termoizolacja
3. drenaż - jesli jest potrzebny by odprowadzić wilgoć przechodzącą przez strop do góry. Tu kolejność mogę pomylić
4. warstwa dociskowa - jastrych np
5. hydroizloacja - różne metody, papy, membrany, hydroizolacje w zaprawie, płynne folie itd
6. Posadzka - tu też dowolność dodatkowo jeśli jest terakota to jeszcze klej.

Animus nie chcę robić takich półśrodków. W projekcie nie planowałem obniżać sufitu w garażu. Nie chcę robić teo najtaniej ale też nie iść na maksa w podejście systemowe ponieważ nie są one przygotowane pod żywice tylko pod ceramikę i zaprawę klejową.
Tak mam styro między garażem a domem.

Wracając do warstw. Na wyprowadzenie spadku mam dwa pomysły. Jeden tak jak podpowiadacie czyli wyprowadzić spadki na stropie i tu prośba o pomysły z czego konkretnie. Sprawdzałem strony np Mapei lub Kreisel http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowl...75048,l372.html mają takie. Ale tu grubość do 8 cm. trzeba to pewnie wzmocnić siatką, dodatkiem do betonu (włosy) lub coś innego.
Drugi pomysł nawet parę ofert już mam to styro spadkowy. wychodzi od 180zł do 250zł za metr 3.

Potem w pierwszym przypadku termoizolacja w drugim już jest.
Potem ten drenaż. Są maty ale ktoś mi też powiedział że można położyć agrowłóknine tylko grubszą
Potem dociskowa warstwa. I tu pytanie jeśli pójdę pierwsza ścieżką czy tą warstwą mógłbym dorobić kolejne 3 cm spadku? Tu jak rozumiem suchy jastrych może być byle zdylatowany odpowiednio. Czytałem że 3m2 to jest takie maksimum.
Hydroizolacja no i tu pojawia się zagwozdka czy żywica poliuretanowa (elastyczna) jest już hydroizolacją czy coś mod nią powinno pójść. O papie są rózne opinie ale z reguły że najtańsza i najgorsza. Membrany ala Restrix, hydroiolacje jak drogie Sopro lub tańsze Mapei, Atlas, Ceresit

Ekonomicznie nie znaczy po najniższej linii oporu ale też bez niepotrzebnych warstw. O to mi chodzi.
Napisano (edytowany)
  Cytat

Dzięki za odpowiedź, nie mam czasu trochę na dyskusje w czasie rzeczywistym stąd takie opóźnienie.
Animus nie chcę robić takich półśrodków. W projekcie nie planowałem obniżać sufitu w garażu. Nie chcę robić teo najtaniej ale też nie iść na maksa w podejście systemowe ponieważ nie są one przygotowane pod żywice tylko pod ceramikę i zaprawę klejową.
Tak mam styro między garażem a domem.

Wracając do warstw. Na wyprowadzenie spadku mam dwa pomysły. Jeden tak jak podpowiadacie czyli wyprowadzić spadki na stropie i tu prośba o pomysły z czego konkretnie. Sprawdzałem strony np Mapei lub Kreisel http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowl...75048,l372.html mają takie. Ale tu grubość do 8 cm. trzeba to pewnie wzmocnić siatką, dodatkiem do betonu (włosy) lub coś innego.
Drugi pomysł nawet parę ofert już mam to styro spadkowy. wychodzi od 180zł do 250zł za metr 3.

Potem w pierwszym przypadku termoizolacja w drugim już jest.
Potem ten drenaż. Są maty ale ktoś mi też powiedział że można położyć agrowłóknine tylko grubszą
Potem dociskowa warstwa. I tu pytanie jeśli pójdę pierwsza ścieżką czy tą warstwą mógłbym dorobić kolejne 3 cm spadku? Tu jak rozumiem suchy jastrych może być byle zdylatowany odpowiednio. Czytałem że 3m2 to jest takie maksimum.
Hydroizolacja no i tu pojawia się zagwozdka czy żywica poliuretanowa (elastyczna) jest już hydroizolacją czy coś mod nią powinno pójść. O papie są rózne opinie ale z reguły że najtańsza i najgorsza. Membrany ala Restrix, hydroiolacje jak drogie Sopro lub tańsze Mapei, Atlas, Ceresit

Ekonomicznie nie znaczy po najniższej linii oporu ale też bez niepotrzebnych warstw. O to mi chodzi.

Rozwiń  

Styropian z gotowym spadkiem -drogo.
Żywica z pojemnika poliuretanowa (elastyczna)-drogo
Drenaż raczej zbędny zimny garaż .
To proponuję piszę od dołu :
-papę termo 1x
-folia budowlana jednolita
-styropian twardy -termo
-geomembrana
-wylewka betonowa ze spadkiem mikrowłókna, lub na siatce , może być to od razu ostateczna warstwa ,np.wylewka lastrico szlifowana, presbeton i inne zewnętrzne posadzki szlifowane wzbogacone żywicami, barwione w masie ,przemysłowe . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
a ja proponuję:
- wylewka ze spadkiem (może być perlitobeton lub keramzytobeton vel zaprawy z tymi materiałami dla obniżenia masy, można dodać włókna PP, aby nie pękało)
- papa termo
- folia
- styro (hydro)
- wylewka właściwa, np to co proponuje animus lub + płytki
Napisano (edytowany)
  Cytat

Dzięki za odpowiedź, nie mam czasu trochę na dyskusje w czasie rzeczywistym stąd takie opóźnienie.

Czemu żywica? Jest jedną warstwą a do tego spełnia funkcję hydroizolacji. Nie zależy mi zbytnio na jakimś specjalny estetycznym niuansie ala drewno lub terakota. Ważne by było antypoślizgowo, estetycznie, trwale i nie przepuszczało wody. Żywica wg mnie spełnia te założenia.

Co do zrobienia spadku z wylewki na stropie, to mam tu pewien problem i nie wiem czy można go przeskoczyć. Spadek na stropie można zrobić z gotowych zapraw ale one z reguły są do grubości 8cm (albo ja nie ogarniam do końca co producent ma na myśli). By zachować 2% spadku to w jednym końcu musi być 12 cm by zjechać do około 0 cm. Mogę nadlać betonu ale konstrukcyjnie strop nie jest do takiego obciążenia przygotowany.

Zaczynam powoli, edukując się w temacie, rozumieć która warstwa po co jest. Idąc od dołu
1. warstwa spadkowa - może być wykonana na stropie, nadlana lub wyprowadzona z gotowych zapraw do tego celu.
2. Termoizolacja
3. drenaż - jesli jest potrzebny by odprowadzić wilgoć przechodzącą przez strop do góry. Tu kolejność mogę pomylić
4. warstwa dociskowa - jastrych np
5. hydroizloacja - różne metody, papy, membrany, hydroizolacje w zaprawie, płynne folie itd
6. Posadzka - tu też dowolność dodatkowo jeśli jest terakota to jeszcze klej.

Animus nie chcę robić takich półśrodków. W projekcie nie planowałem obniżać sufitu w garażu. Nie chcę robić teo najtaniej ale też nie iść na maksa w podejście systemowe ponieważ nie są one przygotowane pod żywice tylko pod ceramikę i zaprawę klejową.
Tak mam styro między garażem a domem.

Wracając do warstw. Na wyprowadzenie spadku mam dwa pomysły. Jeden tak jak podpowiadacie czyli wyprowadzić spadki na stropie i tu prośba o pomysły z czego konkretnie. Sprawdzałem strony np Mapei lub Kreisel http://www.leroymerlin.pl/materialy-budowl...75048,l372.html mają takie. Ale tu grubość do 8 cm. trzeba to pewnie wzmocnić siatką, dodatkiem do betonu (włosy) lub coś innego.
Drugi pomysł nawet parę ofert już mam to styro spadkowy. wychodzi od 180zł do 250zł za metr 3.

Potem w pierwszym przypadku termoizolacja w drugim już jest.
Potem ten drenaż. Są maty ale ktoś mi też powiedział że można położyć agrowłóknine tylko grubszą
Potem dociskowa warstwa. I tu pytanie jeśli pójdę pierwsza ścieżką czy tą warstwą mógłbym dorobić kolejne 3 cm spadku? Tu jak rozumiem suchy jastrych może być byle zdylatowany odpowiednio. Czytałem że 3m2 to jest takie maksimum.
Hydroizolacja no i tu pojawia się zagwozdka czy żywica poliuretanowa (elastyczna) jest już hydroizolacją czy coś mod nią powinno pójść. O papie są rózne opinie ale z reguły że najtańsza i najgorsza. Membrany ala Restrix, hydroiolacje jak drogie Sopro lub tańsze Mapei, Atlas, Ceresit

Ekonomicznie nie znaczy po najniższej linii oporu ale też bez niepotrzebnych warstw. O to mi chodzi.

Rozwiń  



no to zaczynam
nadlewka beton czemu - otwarty dyfuzyjnie edit : może być z keramzytem swoje przepuści
opierzenie
izolacja elastyczna otwarta dyfuzyjnie
kubełkowa mata drenażowa - zamknięta dyfuzyjnie
styro
jastrych
i co sobie tam planujesz
żywica jest hydroizolacją tylko poszukaj odpornej na uszkodzenia mechaniczne i układaj na wyschniętym jastrychu zgodnie z kartą technologiczną producenta
zamkniesz wilgoć technologiczną żywicą i Duuuuuuuu

rozwiązanie Animusa nie wyklucza skraplania tego co wyparuje pod papę
są autorytety które twierdzą że tak jest ok
i są tarasy które się potem poprawia Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

a co miałoby wyparować pod papę? pod spodem garaż nieocieplany

Rozwiń  



się spytaj tych co zrywają potem do 0
niegrzany dziś nie znaczy że mi się humor nie może zmienić
jakby co jestem gotowy :P
a w garażach nieogrzewanych źródła ciepła też występują
a to samochód stygnie
a to trzeba tapicerkę wysuszyć bo zalało przez niedomkniętą szybę - nie będziesz przecież wody woził do lata
co wyklucza dyfuzję ????
wiata
Napisano
  Cytat

przesadzasz

strop żelbetowy, a jak strach to sobie sufit pomaluje

Rozwiń  


  Cytat

rozwiązanie Animusa nie wyklucza skraplania tego co wyparuje pod papę
są autorytety które twierdzą że tak jest ok
i są tarasy które się potem poprawia

Rozwiń  



ale nie zamieściłem tego niewidocznym drukiem
i pisząc o autorytetach mam na myśli ludzi ze stosowanym wykształceniem
i uznanej pozycji
choćby z powodu współpracy z producentami
i prowadzenie szkoleń pod nie dostosowanych.
co oczywiście nadal nie wyklucza możliwości
Napisano (edytowany)
  Cytat

rozwiązanie Animusa nie wyklucza skraplania tego co wyparuje pod papę
są autorytety które twierdzą że tak jest ok
i są tarasy które się potem poprawia

Rozwiń  

Proszę o fakty i teorię gdzie i w jaki sposób ma parować . icon_lol.gif
Geomembrana oraz papa termo ,uniemożliwia dyfuzję czegokolwiek pomiędzy te warstwy ,strop będzie wentylowany od wewnątrz z garażu, posadzka od zewnątrz. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
barbossa nieogrzewany, nie napisałem że nieocieplony icon_smile.gif Elewacja ocieplona 10 styro. Nie chcę by przemarzał w zimę zbytnio.

Mój błąd faktycznie napisałem nieocieplonym ma być nieogrzewany.

MTW co to znaczy opierzenie ? Wyguglałem i rozumiem że to obróbka blacharska? Jako obróbkę podobają mi się profile Renoplastu ale je się daje na, w warstwach które podałeś, na jastrych.
Podoba mi się twoje podejście. Teraz czas wziąć kalkulator do ręki i szukać co gdzie i za ile.

Jeszcze jakbyś napisał co to izolacja elastyczna otwarta dyfuzyjnie, jakiś konkretny produkt masz na myśli? Edytowano przez mixmi1977 (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
ście się tego pierzenia uczepili że aż zacząłem orta szukać - napisałem poprawnie i w zasadzie nie moja to wina że tak się to - między innymi - nazywa

  Cytat

Podoba mi się twoje podejście. Teraz czas wziąć kalkulator do ręki i szukać co gdzie i za ile.

Jeszcze jakbyś napisał co to izolacja elastyczna otwarta dyfuzyjnie, jakiś konkretny produkt masz na myśli?

Rozwiń  


otwarta dyfuzjnie znaczy paro-przepuszczalna
wujek podpowie
co do opierzenia jest tyle szkół ile sposobów wykonania tarasu oczywiście blacha pod hydroizolacją czyli lekkie zaniżenie w jastrychu - stojąca woda jest be to niech idzie .
opierzenie na dole bo jak się coś jednak skropli to spłynie po blasze na zewnątrz a nie na ścianę
problem z uszczelnieniem góry znaczy boków przy żywicy można pozwolić sobie na fasety do poziomu foli i będzie dobrze
pod ceramikę jest to już troszkę bardziej skomplikowane -
wtedy zdecydowanie blacha wskazana wyżej ale blacha wyżej ma się ni jak do odprowadzenia tego co się wykropli poniżej .
czyli lekka kwadratura koła co nie znaczy że nie da się tego wyprostować icon_smile.gif



  Cytat

Proszę o fakty i teorię gdzie i w jaki sposób ma parować . icon_lol.gif
Geomembrana oraz papa termo ,uniemożliwia dyfuzję czegokolwiek pomiędzy te warstwy ,strop będzie wentylowany od wewnątrz z garażu, posadzka od zewnątrz.

Rozwiń  



fakty i mity icon_smile.gif
tak jak napisałeś jest to zgodne z ogólnym trendem
tylko
nie uwzględnia oporu dyfuzyjnego poszczególnych materiałów niby beton jest beton aleeeeeee.....
i bynajmniej nie przemawiają do mnie obrazki z niebieskimi strzałkami z dołu do góry i z góry w dół nawet przy pomieszczeniach ogrzewanych icon_smile.gif
wracając do tematu
ilość wody jest zmienna
temperatura jest zmienna
wentylacja powinna być stała ale też podlega wahaniom
delta T też ma znaczenie Tak pamiętam że po drodze jest styropian
jednak
zmienne do zmiennych + prawo Murphiego i rozmawiamy o mitach
że nie lubię papy pod czymś to wiesz nie od dziś
toleruję ją tylko na wierzchu gdzie jest do niej łatwy dostęp i szybka możliwość naprawy
a przy okazji nie napisałem że nie masz racji
nawet podparłem twoją wypowiedź zdaniem autorytetów w tej dziedzinie
co nie znaczy że nie mogę na tą sprawę patrzeć odmiennie .
z racji ilości występujących problemów poszukuję rozwiązań zbliżonych do ideału

jak na razie znaleziono tylko jeden argument przeciw
po co tyle ???
skoro te mniej rozbudowane też działają a jak nie działają znaczy wykonawca spppppp.
a się chłop pyta znaczy nie chce szukać winnych zaś.
odpowiadam ze stanem swojej wiedzy Edytowano przez MTW Orle (zobacz historię edycji)
Napisano
Barbossa pytasz o budżet, wiadomo że jak najmniejszy ale założyłem 15tyś. Nie wiem czy to dużo czy mało. Wezmę kalkulator i zrobię zestawienie materiałowe to będę wiedział.
W tym są barierki także i rynny.
Więc nie wiem ale Wam powiem jak policzę.
Muszę teraz poszukać dla warstw konkretnych materiałów i w niektórych przypadkach wykonawców.
Napisano
prawo Murphy'ego wskazuje na błędy wykonawcze
Twoje parcie na parcie pary w tym przypadku jest błędem, nie ma tu nic katastroficznego
fakt, że po zerwaniu papy jest woda wcale nie oznacza, że z dyfuzji pary wodnej, są inne, bardziej prozaiczne wyjaśnienia większości przypadków; tu, przy garażu daruj sobie tę parę, chyba, że będzie on szczelny i niewentylowany, a fura będzie codziennie zziajana i mokra jak chabeta po 100 kuligach

co do budżetu to ile m2 tego tarasu i ile mb tych balustrad masz?
Napisano
  Cytat

Taras ma 36m2, barierki będzie 6+6+6+4. Barierkę pewnie będzie metalowa, jeszcze dokładnie nie wiem jaka ale pewnie standardowa.
Montaż ala taki http://balustradydjd.republika.pl/images/4mz.jpg
lub taki http://img3.oferia.pl/ec6f46a2b9f4bb75ea3e...3_-1_-1_0_1.jpg
A barierki coś w tym stylu http://remont.biz.pl/wp-content/uploads/20...i-balkonowe.jpg tylko w kolorze grafitowym.

Rozwiń  

A co z prywatnością ?
Gość stach
Napisano
To ja się chcę trochę powstydzić... icon_redface.gif

Ale planowany sposób mocowania barierek BARDZO mi się podoba!!!
Napisano
Wolę Animus postawić parę ładnych drewnianych skrzynek z czymś zielonym niż robić barierki maskujące albo co najgorsze murek dookoła bo tak mam w projekcie. 36 metrów to jest sporo miejsca do leżenia i oglądania nocnego nieba. Teren do tego sprzyja
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Warstwy wybrane, ceny mam i są akceptowalne
1. styro 100 10 cm
2. styro spadkowe odziwo wychodzi taniej niż wylewka spadkowa z betonu. spadek 2% w dwóch płaszczyznach
3 mambrana epdm w jednym arkuszu 7x7,5 metra. Mam juz dostawce
4. warstwa dociskowa z suchego betonu 4cm
5. profile (opierzenie) z renoplastu do żywicy plus rynna
6. żywica poliuretanowa, elastyczna

barierka montowana do uchwytów w policzkach. zasanawiam się tylko czy jako pierwszej od stropu nie dać folii kubełkowej do wentylowanja.
Jak opinie? wychodzi taniej niż z wylewką spadkową
  • 3 miesiące temu...
Napisano
  Cytat

zasanawiam się tylko czy jako pierwszej od stropu nie dać folii kubełkowej do wentylowanja.

Rozwiń  




słusznie tylko:
pod spodem już musisz mieć spadek
i musisz mieć hydroizolację bo wentylowanie tarasu to nie komin
ciągu nie będzie
działanie:
paruje przez strop wykrapla się na folii spływa po spadku
wiadomo ze nie będzie tam cieku jakbyś wiadrem polał
ale zmienną jest czas

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Każda inwestycja budowlana czy instalacyjna, niezależnie od jej skali, powinna być prowadzona w sposób zgodny z prawem, zasadami sztuki budowlanej i dobrymi praktykami branżowymi. Jednym z absolutnie kluczowych elementów takiej realizacji jest rzetelna dokumentacja z prowadzonych prac.   W Raccoon 24 Home od początku naszej działalności przykładamy do tego ogromną wagę. Bo dla nas liczy się nie tylko to, co widoczne na zewnątrz, ale też pełna transparentność i pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem, normami i oczekiwaniami inwestora.   Co powinna zawierać dokumentacja robót instalacyjnych?   Podczas prowadzenia prac instalacyjnych — czy to przy ogrzewaniu, klimatyzacji, wentylacji czy instalacjach wodnych — dokumentacja powinna obejmować: Dziennik budowy lub robót — w przypadku instalacji realizowanych w ramach zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Protokóły z wykonanych prób szczelności — instalacji wodnych, gazowych, wentylacyjnych. Protokoły odbioru częściowego i końcowego — dla każdej wykonanej instalacji. Protokół uruchomienia instalacji — potwierdzający poprawną pracę systemów. Protokół pomiarów i testów eksploatacyjnych — np. wydajności wentylacji, ciśnienia w instalacji C.O., parametrów pracy klimatyzacji. Dokumentację powykonawczą — czyli aktualny rysunek/schemat instalacji z naniesionymi zmianami wykonawczymi.   Kartę gwarancyjną i instrukcję użytkowania urządzeń oraz instalacji. Brak tych dokumentów to nie tylko problem w przypadku awarii czy reklamacji, ale też ryzyko przy odbiorach technicznych i problematyczne rozliczenia z inwestorem czy deweloperem.     👉 Pobierz wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych (PDF)   Dlaczego dokumentacja jest tak ważna dla Ciebie jako inwestora?   Masz pełen wgląd w zakres wykonanych prac i potwierdzenie, że wszystko odbyło się zgodnie ze sztuką.   Łatwiejsze serwisowanie i eksploatacja — protokoły i dokumentacja powykonawcza pomagają w późniejszych modernizacjach i naprawach. Bezpieczeństwo prawne i techniczne — w przypadku kontroli, odbiorów czy ewentualnych sporów. Możliwość dochodzenia gwarancji — na podstawie podpisanych protokołów i kart gwarancyjnych.   W Raccoon 24 Home masz to w standardzie W naszej firmie każda instalacja objęta jest kompletną dokumentacją powykonawczą i protokolarną. Niczego nie robimy na słowo. Po zakończeniu robót klient otrzymuje komplet dokumentów, w tym:   protokół odbioru końcowego protokół prób szczelności protokół uruchomienia instalacji dokumentację powykonawczą   Dzięki temu masz pewność, że każda instalacja została wykonana zgodnie z projektem i przepisami.   Do pobrania — wzór protokołu odbioru robót instalacyjnych Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom właściwe prowadzenie dokumentacji, przygotowaliśmy dla Ciebie gotowy, uniwersalny blankiet protokołu odbioru robót instalacyjnych.       Możesz go wykorzystać przy każdej inwestycji — niezależnie, czy zlecasz nam instalację, czy współpracujesz z inną ekipą. To bezpłatne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować dokumentację i zabezpieczyć swoje interesy.   Pamiętaj: instalacja to nie tylko urządzenia i rury w ścianie. To również dokumenty, które chronią Twój budżet i bezpieczeństwo budynku na lata.   W Raccoon 24 Home nie musisz o to prosić — u nas kompletna dokumentacja to standard, a nie dodatkowa opcja.         Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl                       e0bdea_5761a534884c4d0988db213df10adb7f.pdf.pdf
    • Dziś niemal każdy inwestor prywatny i biznesowy, planując budowę domu, halę czy modernizację budynku, zadaje sobie jedno pytanie: kiedy zacznie się zwrot z inwestycji w instalacje? Koszty energii rosną, a systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i zasilania to nie tylko kwestia komfortu, ale też realnego wpływu na domowy i firmowy budżet. Problem w tym, że większość firm wykonawczych, kiedy słyszy od klienta hasło „zwrot z inwestycji”, zaczyna dopytywać, kalkulować, wyceniać wersję „podstawową” i „wzmocnioną”, a często finalnie proponuje rozwiązania na styk — takie, które formalnie spełnią wymogi projektu, ale realnie nie zapewnią maksymalnych oszczędności i bezawaryjności przez długie lata.   W Raccoon 24 Home nie pytamy, czy chcesz mieć instalację zoptymalizowaną pod szybki zwrot inwestycji. My od razu robimy instalacje w wersji wzmocnionej. Zawsze. Bez wyjątków. Co to znaczy wzmocniona instalacja?   W praktyce oznacza to, że każdą instalację, jaką wykonujemy — czy to ogrzewanie podłogowe, centralę wentylacyjną, instalację wodną czy systemy zasilania odnawialnego — projektujemy i montujemy w taki sposób, by:   zwiększyć jej trwałość wydłużyć bezawaryjny okres działania zminimalizować straty energii przyspieszyć zwrot inwestycji dzięki oszczędnościom na eksploatacji     Jak to robimy? Na przykład:   W ogrzewaniu płaszczyznowym stosujemy więcej rur niż minimum technologiczne. Dzięki temu system szybciej nagrzewa pomieszczenia, pracuje przy niższych temperaturach zasilania, co zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność źródła ciepła. Montujemy przewymiarowane emitery ciepła, czyli większe grzejniki lub pętle podłogówki, niż wynika to z obliczeń na styk. Efekt? Lepsza wydajność przy niższym koszcie eksploatacji. System grzeje krócej, rzadziej się załącza, a Ty oszczędzasz na rachunkach.     W instalacjach wodnych i kanalizacyjnych stosujemy większe średnice rur tam, gdzie to ma sens dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. W wentylacji zawsze przewymiarowujemy kanały i stosujemy lepsze izolacje, co zmniejsza opory przepływu, poprawia wydajność i ogranicza koszty pracy rekuperatora. Po co to wszystko? Żeby Twoje rachunki równały się zero.   W Raccoon 24 Home nie traktujemy instalacji jako zbędnego kosztu, tylko jako realny składnik Twojego domowego lub firmowego bilansu energetycznego. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i wykonanym instalacjom możesz osiągnąć bilans niemal zerowy albo znacząco ograniczyć zapotrzebowanie na energię z sieci. Wielu wykonawców ogranicza się do minimum wymaganego w projekcie lub normach. My wiemy, że warto pójść dalej. Bo im bardziej wydajna i trwała instalacja, tym mniejsze jej koszty eksploatacji i większe oszczędności dla Ciebie.   Zwrot z inwestycji — jak go przyspieszyć?   Kluczem jest odpowiedni mix energetyczny, który nie tylko zapewni Ci niezależność, ale też pozwoli zredukować rachunki praktycznie do zera.   W naszej ofercie możesz połączyć:   pompę ciepła — jako główne źródło ciepła i chłodzenia fotowoltaikę — która zasili pompę ciepła, dom i magazyn energii przydomową elektrownię wiatrową — jako uzupełnienie bilansu w okresach niskiego nasłonecznienia   Taki zestaw pozwala na uzyskanie maksymalnego efektu energetycznego i finansowego. A dzięki temu, że instalacje wykonujemy w wersji przewymiarowanej i wzmocnionej, działają one stabilnie, bez awarii i z wyższą wydajnością przez wiele lat.       Dlaczego inne firmy tego nie robią? Bo liczą na krótkoterminowy zysk i klienta, który nie zadaje pytań. Większość wykonawców chce wykonać usługę możliwie najniższym kosztem własnym, z minimalną ilością materiału, by zwiększyć swoją marżę. My w Raccoon 24 Home patrzymy inaczej. Dla nas liczy się długofalowa relacja i rekomendacje zadowolonych klientów, a to można osiągnąć tylko dzięki jakości i uczciwemu podejściu.     Podsumowanie Jeśli chcesz mieć instalacje, które: działają stabilnie i bezawaryjnie są przewymiarowane, a nie robione „na styk” realnie przyspieszają zwrot z inwestycji pozwalają ograniczyć rachunki do zera to zapraszamy do Raccoon 24 Home.   U nas nie pytamy, czy chcesz mieć wzmocnioną instalację — bo każdą robimy w wersji premium już w standardzie. Tak pracują wykonawcy, którzy naprawdę rozumieją inwestycję w energię i komfort.   Chcesz sprawdzić, jak może wyglądać Twój domowy bilans energetyczny? Skontaktuj się z nami i poznaj propozycję systemu szytego pod Twoje potrzeby.   Usługi Raccoon 24 Home   Instalacje C.O. Instalacje centralnego ogrzewania (C.O.)   Ogrzewanie Ogrzewanie grzejnikowe Ogrzewanie podłogowe   Pompy ciepła Pompy ciepła dla Twojego domu   Kotły gazowe Kotły gazowe kondensacyjne   Klimatyzacja Klimatyzatory Split Klimatyzatory Multi-Split Systemy klimatyzacji VRF Klimakonwektory Przeglądy okresowe klimatyzacji Serwis klimatyzacji   Wentylacja Rekuperacja Wentylacja mechaniczna Kanały wentylacyjne — rodzaje Serwis wentylacji Wentylatory wyciągowe Systemy odciągowe dla hal i garaży   Sterowanie Sterowanie ciepłem   Cennik usług Cennik usług instalacyjnych   O firmie O nas   Kontakt Formularz i dane kontaktowe     Michał Rzepczyński +48 698 000 441  office@raccoon24.pl
    • W świecie usług budowlanych i instalacyjnych od lat funkcjonują dwa zupełnie różne podejścia do kwestii wycen i rozliczeń z klientami. Z jednej strony mamy wykonawców, którzy nie boją się jasno przedstawiać swoich stawek, otwarcie informują o kosztach poszczególnych usług i uczciwie tłumaczą, z czego wynikają konkretne ceny. Z drugiej — wciąż istnieją firmy, które wyceniają „na oko” przez telefon, a na końcowym etapie realizacji zaskakują klienta dodatkowymi pozycjami na fakturze lub tłumaczą nieuzgodnione wcześniej koszty jako „nieprzewidziane prace dodatkowe”. Ten podział doskonale zna każdy inwestor, deweloper, zarządca nieruchomości czy zwykły klient prywatny, który choć raz zlecał wykonanie instalacji wodnej, elektrycznej, wentylacyjnej czy gazowej. Dlatego w Raccoon 24 Home od samego początku postawiliśmy na pełną przejrzystość i uczciwe zasady współpracy z klientem.     Dlaczego przejrzystość cenowa w usługach instalacyjnych jest tak ważna?   W odróżnieniu od wielu branż, w których ceny można łatwo sprawdzić w cennikach online czy porównać na popularnych porównywarkach, w usługach instalacyjnych sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana. Każda inwestycja ma swoją specyfikę, zakres prac często ustala się indywidualnie, a ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju budynku, zastosowanych materiałów, stopnia skomplikowania instalacji czy lokalizacji inwestycji. To sprawia, że niektórzy wykonawcy wykorzystują tę niepewność na swoją korzyść. Podają orientacyjne stawki bez szczegółów, nie pokazują klientowi dokładnego kosztorysu, a podczas realizacji pojawiają się „niespodzianki”, które trudno później zweryfikować. Dlatego uważamy, że uczciwy wykonawca nie ma powodu, by ukrywać swoje ceny. Przeciwnie — powinien udostępniać je w przejrzysty i dostępny sposób, aby klient od samego początku wiedział, ile zapłaci za usługę i z czego wynika dana kwota.   Jak to wygląda w praktyce? Transparentny kalkulator usług instalacyjnych   Właśnie z myślą o klientach stworzyliśmy na stronie Raccoon 24 Home kalkulator usług instalacyjnych. To proste i wygodne narzędzie, które pozwala w kilka chwil sprawdzić orientacyjny koszt wykonania wybranej instalacji lub prac modernizacyjnych. Dzięki temu klient ma możliwość porównania cen różnych usług jeszcze przed kontaktem z naszym doradcą technicznym i może zaplanować swój budżet inwestycyjny bez obaw o późniejsze „niespodzianki”. W kalkulatorze jasno przedstawiamy, jakie elementy składają się na cenę usługi — od kosztów materiałów, przez robociznę, aż po ewentualne dodatkowe prace towarzyszące. Dzięki temu klient wie, za co płaci i może świadomie podjąć decyzję o wyborze konkretnej usługi czy zakresu prac.   Czym różni się uczciwy wykonawca od nieuczciwego?   Różnic jest wiele, ale najważniejsze to: Jasne i przejrzyste wyceny jeszcze przed rozpoczęciem prac. Brak ukrytych kosztów, które pojawiają się na końcowej fakturze. Szczegółowe kosztorysy przedstawiane klientowi do akceptacji. Przejrzyste warunki współpracy, które określają, co wchodzi w zakres usługi, a co wymaga dodatkowych ustaleń.   Stała komunikacja z klientem na każdym etapie realizacji inwestycji.   W Raccoon 24 Home klaklulator właśnie według takich zasad prowadzimy każdą realizację. Naszym celem jest nie tylko wykonanie instalacji na najwyższym poziomie technicznym, ale również zbudowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa u klienta.   Wiemy, że inwestorzy i klienci prywatni mają dość niejasnych wycen, niedomówień i kosztów, które nagle pojawiają się w trakcie realizacji zlecenia. Dlatego pokazujemy pełen kosztorys jeszcze przed podpisaniem umowy, informujemy o wszystkich możliwych dodatkowych opcjach i pozwalamy klientowi samodzielnie sprawdzić ceny w naszym kalkulatorze. Dlaczego inne firmy wciąż boją się udostępniać swoje ceny?   Bo często ich polityka cenowa opiera się na „polowaniu” na nieświadomego klienta. Bez przejrzystego cennika można manipulować wyceną w zależności od sytuacji, nastroju klienta, lokalizacji czy konkurencji w danym rejonie.   My w Raccoon 24 Home uważamy, że takie praktyki powinny zniknąć z rynku. Klient ma prawo wiedzieć, ile zapłaci, a wykonawca, który jest pewny jakości swoich usług i uczciwie kalkuluje koszty, nie ma żadnego powodu, by ukrywać stawki.     Podsumowanie   Jeśli szukasz wykonawcy instalacji budowlanych, który: gra w otwarte karty nie boi się pokazać cen swoich usług oferuje transparentny kosztorys pozwala Ci sprawdzić wycenę jeszcze przed pierwszym kontaktem   to zapraszamy do Raccoon 24 Home. Na naszej stronie znajdziesz transparentny kalkulator usług instalacyjnych, dzięki któremu możesz od razu oszacować koszt planowanych prac i sprawdzić, jak wygląda uczciwa wycena w tej branży.   Nie warto ryzykować współpracy z firmami, które unikają konkretów i nie potrafią jasno określić ceny. Wybieraj wykonawców, którzy szanują Twój czas, pieniądze i nerwy.  
    • Nie zastanawiałbym się nad tym ale już zdążyłem przygotować pole pod ten garaż z kostki brukowej i teraz musiałbym to wszystko robić na nowo.    Jakie byłyby koszty starania się o pozwolenie?
    • Tak Rury wodnej podłogówki prowadzi się w warstwie wylewki. Rury pozostałych instalacji (woda, kanalizacja), także kanały wentylacji mechanicznej układa się w warstwie styropianu. Grubość warstw styropianu można dobrać do średnicy rur - to a propos optymalnej grubości styropianu. To rozstrzygnie instalator. Dylatacje wykonują fachowcy od wylewki, powinny być też zaplanowane w projekcie ogrzewania. Zwykle i tak wykonuje się je w otworach drzwiowych.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...