Skocz do zawartości

Wykończenie obudowy kominka.


Recommended Posts

Napisano
Witam. Właśnie kończę obudowę kominka którą wykonałem płytami Varmsen. Kominek będzie obudowany od dołu 5 warstw cegły pełnej a reszta kominka płytki z cegły ciętej starej grubość od 1 do 3cm.
I tu moje pytanie. Jak przygotować płyty varmsen pod przyklejenie tych cegiełek.
- gruntować - jak tak to czym;
- nakładać narożniki - jeśli tak to jakie;
- zaciągać całość siatką i klejem - jakim klejem;

i jeszcze jedno, jedna ze ścianek łączy się ze ścianką z płyt k-g, jak je połączyć aby nie pękały.
Pozdrawiam
Napisano
Jak to kleić cegły do płyty? icon_eek.gif .Przecież są za ciężkie i odpadną.

W moim kominku oprócz zaprawy klejowej cegły są nawleczone na długaźne śrubunki


DSC01446.jpg



Kominek jest z cegły dziurawki klinkierowej nabytej w Lyroyu w promocji

Obudowa fajnie akumuluje ciepło zwłaszcza 2 górne rzędy cegieł nad kominkiem.
Napisano (edytowany)
U mnie półki też są z cegieł nawlekanych, nota bene za radą Gawła, na pręty gwintowane fi 10.





A potem szczeliny wypełniła zaprawa:



dopiska:
Poza prętami do nawlekania, każda półka leży NA dwóch prętach żebrowanych fi 8- fi10.
Po takiej półce można chodzić. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
Napisano
Fiu Fiu Fiu !!! tu się robi jakby luksusowo wow icon_eek.gif
Napisano
Grunt budowlany - dowolny. Najlepiej jakiś znany, mniej rozcieńczają.
Narożniki pod płytki bez sensu.
Zaciągnąć klejem do siatki.

Niech sobie pęka. Tam jest i tak wyraźna linia łączenia. Jak pęknie jakaś fuga to też żaden problem.

Pod te pełne cegły też dałeś płyty izolacyjne?
Napisano
Witam. Pełne cegły będą tylko od dołu na 4 warstwy, dalej będę kleił "płytki" cięte ze starej cegły grubości od 1 do 3 cm.
Będę je kleił na klej do płytek i dlatego pytałem co i jak zrobić. Grunt, bez narożników, ale siatka i klej na to i dopiero ""płytki" z cegły.
Płyta jest od samego dołu, tylko pod samym kominkiem nie dawałem, będzie cegła i drzwiczki wentylacyjne.
Jeśli coś jeszcze to proszę o radę.
Macie fajne kominki, a ja jeszcze daleko z tyłu icon_biggrin.gif
Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Witam. Pełne cegły będą tylko od dołu na 4 warstwy, dalej będę kleił "płytki" cięte ze starej cegły grubości od 1 do 3 cm.
Będę je kleił na klej do płytek i dlatego pytałem co i jak zrobić. Grunt, bez narożników, ale siatka i klej na to i dopiero ""płytki" z cegły.
Płyta jest od samego dołu, tylko pod samym kominkiem nie dawałem, będzie cegła i drzwiczki wentylacyjne.
Jeśli coś jeszcze to proszę o radę.
Macie fajne kominki, a ja jeszcze daleko z tyłu icon_biggrin.gif
Pozdrawiam


Kurcze nie wiem to trzeaba by jakiś super profesjonalny klej znaleźć
Napisano
Na ścianę otynkowaną tynkiem cementowo - wapiennym łapią na każdy klej do płytek, ale kominek i płyty Varmsen to co innego, dlatego pytam jak je dobrze przygotować przed klejeniem "cegiełek".
Pozdrawiam
Napisano
Klej możesz dać elastyczny do płytek. Nawet ten niekosmiczny icon_wink.gif . Ale kominek budujesz nie co dzień. Daj Sopro nr 1 lub odpowiednik...

Trochę ważyć to będzie. Jaka rozpiętość obudowy (płyt izolacyjnych?)
Napisano
Ewamariusz, obudowa kominka przede wszystkim będzie miała do czynienia z bardzo dużymi wahaniami temperatury i to jest w twojowaszym przypadku zasadnicza trudność. Warmsen ma mocny marketing więc zapewne i sposób wykończenia mają wymyślony.
Napisano
PeZet mają sposób wykończenia obmyślony, ale bardziej pod tynki dekoracyjne, a ja będę kleił cegiełki, o żadnym tynki nie myślę. Ale popatrzę jak oni proponują.
Siatka chyba jak na ocieplenie na styropian, i tak będzie zatopiona w kleju a nada stabilności i spójności konstrukcji, tak myślę, jednak nie wiem czy dobrze.
Pozdrawiam
Napisano
Daj siatkę podwójnie. Tak się przygotowuje pod duże obciążenia. Przy rozpiętości powyżej ca 1,5 m warto dać w środku jakieś stabilizatory. Zastrzał do ściany z delikatnego profila (typu system GK.)

PeZet. Siatka z zewnątrz nie w środku. Poza tym zatopiona w kleju i zasłonięta z dwóch stron. Z jednej płyta izolacyjną, z drugiej płytkami ceramicznymi.
Napisano
Cytat

Siatka z zewnątrz nie w środku. Poza tym zatopiona w kleju i zasłonięta z dwóch stron. Z jednej płyta izolacyjną, z drugiej płytkami ceramicznymi.


Tak, owszem. Mnie to nie przekonuje. Płyta izolacyjna o grubości 3cm - nagrzewa się od środka ku zewnętrzu.
Napisano
Ale obudowa jest wentylowana. Ciepło odprowadzane na zewnątrz. Oczywiście trzeba tą wentylację zrobić zgodnie z zaleceniami - instrukcją wkładu kominkowego. Wówczas nagrzewanie się zewnętrznej warstwy płyty, tam gdzie znajduje się siatka, jest nieznaczne. Zakładam, że 30-40 o C po wielu godzinach grzania. Przy kratkach wylotowych, gdzie te wartości mogą być podwójne, siatka powinna być cofnięta (wycięta) ze 2-3 cm. Więcej niż 80 o C z górnej kratki to błąd w sztuce. Za mały przewiew w obudowie.

Ja nie zamierzam nikogo przekonywać. To standard nie tylko w Varmsenie.
Napisano
Dane ze strony producenta:

Dla płyty 50mm:
500stC - 67stC
300stC - 46stC
100stC - 32stC

Dla płyty 30mm:
500stC - 89stC
300stC - 59stC
100stC - 38stC

Zgadzam się, że może faktycznie nie ma dramatu. Ale nie uchodzi - plastikową siatką kominek traktować.
Napisano
Cytat

Ja nie zamierzam nikogo przekonywać. To standard nie tylko w Varmsenie.


Nie wiem skąd wziąłeś te standardy, ale temperatura powietrza w kapie kominka bez odprowadzenia mechanicznego może przekraczać swobodnie 200oC, a bezpośrednio nad paleniskiem 450oC.
Temperatura rury dymowej w zależności od konstrukcji wkładu potrafi osiągać 550oC, a w ekstremach i 900oC.

Jak PeZet napisał - 3cm izolatora może być mało żeby nie śmierdziało... i oby tylko tyle.
Mówisz że temperatura na górnej kratce nie powinna przekroczyć 80Oc.
A jak przekroczy... choćby chwilowo?
Ja CI mówię że mimo że nie powinna to może osiągnąć i 200oC.
Wtedy będzie już za późno na wmawianie sobie że miało być tak pięknie.
Napisano
Budując kominki mam świadomość wszystkich przytoczonych przez Ciebie danych Jani. Mam również wiedzę, że jeśli zrobisz to tak jak napisałem, nawet w źle wykonanym kominku (200 o C z kratek) temperatura nie działa bezpośrednio na siatkę.

Poczekajmy na link, to sprawdzimy jakim warunkom odpowiadają dane PeZeta.

Chętnie odszczekam, jeśli się mylę.
Napisano
O już jest linka ! Dzięki.

Wygląda na to, że dane są dla płyty bez udziału wentylacji. To by się zgadzało. Porównywalne z temperaturą zewnętrzną pieca kaflowego.
Napisano (edytowany)
Zawsze dawałem siatkę... przy nawet ciągłym paleniu obudowa na zewnątrz jest tylko ciepła, oczywiście przy dobrej wymianie powietrza... zwykły klej elastyczny też się sprawdza.

Cegły na narożniki tnij w ten sposób L icon_wink.gif Edytowano przez an-bud (zobacz historię edycji)
Napisano
Witam. Dzięki za udział w dyskusji, z której wynikł problem z siatką, w takim razie jeśli nie plastikowa to jaka siatka, bo jakaś musi być.
An-bud co do cegieł na narożniki to właśnie takie w L będę kleił.
Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Witam. Dzięki za udział w dyskusji, z której wynikł problem z siatką, w takim razie jeśli nie plastikowa to jaka siatka, bo jakaś musi być.
An-bud co do cegieł na narożniki to właśnie takie w L będę kleił.
Pozdrawiam




??? Miałem na myśli tylko elewacyjną siatkę...
Napisano
Dyskusja to sól forum...

Siatka elewacyjna nie jest z plastiku. To ceramika (włókno szklane). Śladowe ilości tworzywa sztucznego używa się do jej impregnacji - bez znaczenia w dyskusji. icon_rolleyes.gif

Kupując, zwróć na to uwagę, bo może jakieś badziewie jest z plastiku i ktoś tego używa. Ja nie spotkałem.

Elewacje budynków poddawane są dużo większym obciążeniom termicznym, niż kominki. Gdyby siatka tam użyta była plastikowa, szlag by trafił wszystkie elewacje...

Poczytaj inne fora, albo wybierz się na jakieś szkolenie. Np do Trzebini pod Krakowem.
Napisano (edytowany)
Cytat

Dyskusja to sól forum...

Siatka elewacyjna nie jest z plastiku. To ceramika (włókno szklane). Śladowe ilości tworzywa sztucznego używa się do jej impregnacji - bez znaczenia w dyskusji. icon_rolleyes.gif

Kupując, zwróć na to uwagę, bo może jakieś badziewie jest z plastiku i ktoś tego używa. Ja nie spotkałem.




Tak, tak... z tym że kółko różańcowe wzajemnej adoracji przyznając sobie + znakomicie wprowadza w błąd... wymyślając teorie o śmierdzącej przypalonej siatce....niech żyją fachowcy od jednego kominka... icon_confused.gif Edytowano przez an-bud (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

(...) wymyślając teorie o śmierdzącej przypalonej siatce....niech żyją fachowcy od jednego kominka... icon_confused.gif



Zgadzam się z tym. Amatorzy są jak rak toczący zdrową tkankę doświadczonych profesjonalistów. Nie powinni szukać dziury w całym, zastanawiać się jak coś działa, bo tylko drażnią. Pod żadnym pozorem nie powinni samodzielnie robić niczego, na czym się nie znają, zakazane powinno być zgłębianie tajników rzemiosł przeróżnych, technik i technologii, bo sama z tego szkoda się bierze i co gorsza, odbierają chleb! Wymyślają idiotyzmy, snują bzdurne teorie, a człowiek potem musi im tłumaczyć, dlaczego nie mają racji. Argumentów używać. Przekonywać. O ile prościej byłoby, gdyby po prostu przytakiwali.
Napisano
Cytat

Zgadzam się z tym. Amatorzy są jak rak toczący zdrową tkankę doświadczonych profesjonalistów. Nie powinni szukać dziury w całym, zastanawiać się jak coś działa, bo tylko drażnią. Pod żadnym pozorem nie powinni samodzielnie robić niczego, na czym się nie znają, zakazane powinno być zgłębianie tajników rzemiosł przeróżnych, technik i technologii, bo sama z tego szkoda się bierze i co gorsza, odbierają chleb! Wymyślają idiotyzmy, snują bzdurne teorie, a człowiek potem musi im tłumaczyć, dlaczego nie mają racji. Argumentów używać. Przekonywać. O ile prościej byłoby, gdyby po prostu przytakiwali.




Ciśnienie mi podnoszą te bezsensowne +... właśnie sprawdziłem... coś tam dają icon_lol.gif
Troszkę przekręcasz... może mylnie odniosłem wrażenie iż były to wypowiedzi autorytatywne ?
Napisano
Jak to Rabe mawiał: Wszyscy macie rację!


Prawdziwy problem o podobnym zabarwieniu merytorycznym to wełna kominkowa. Ta dopiero produkuje smród i truciznę! Mam nadzieję, że na tym forum wybiliście ją skutecznie z głów?!
Napisano
Przyznam się bez bicia... używałem ją kilkanaście lat temu... nawet rozbierałem ostatnio moją robotę z wełną i ... wyglądała jak nówka, nawet taśmy się trzymały... z tym iż wentylowana była lepiej niż dobrze co się rzadko zdarza.
Napisano
Czytałem, że wełna w takim zastosowaniu odpada. W swoim odczuciu czuję się przekonany do tego.
Pytanie jednak mam do was, an-bud i Pit-4, czy jest to możliwe, że wełna jest be, bo trwa walka o rynek? Na szkodliwość wełny znaleziono wszak rozwiązanie: wymagała szczelnej zabudowy, stąd taśmy i folie. Co jest złego w zastosowaniu wełny, jeśli dokładnie odetniemy ją od otoczenia?
Napisano (edytowany)
Cytat

Mało kto nie używał.



A był inny materiał? icon_lol.gif do izolacji palenisk na początku lat 90-tych.

Cytat

Czytałem, że wełna w takim zastosowaniu odpada. W swoim odczuciu czuję się przekonany do tego.
Pytanie jednak mam do was, an-bud i Pit-4, czy jest to możliwe, że wełna jest be, bo trwa walka o rynek? Na szkodliwość wełny znaleziono wszak rozwiązanie: wymagała szczelnej zabudowy, stąd taśmy i folie. Co jest złego w zastosowaniu wełny, jeśli dokładnie odetniemy ją od otoczenia?



Trudne... ale wiem że można zrobić nawet z wełną poprawnie... przy paleniskach wentylowanych
Co Masz na myśli przez... odcięcie od otoczenia... jak ją zamkniesz to się skrystalizuje tracąc swoje właściwości. Edytowano przez an-bud (zobacz historię edycji)
Napisano
Moim zdaniem inne materiały są mniej problematyczne i nie tak wrażliwe na błąd w sztuce. Ten błąd to głównie brak wentylacji o której pisał An bud. Norma (przeciętny 12 kw wkład żeliwny) dla wełny to 800 cm wlatującego i 1000 cm wylatującego powietrza. Pierwszy błąd to interpretacja. Tu nie chodzi o powierzchnię kratek, lecz powierzchnię roboczą - czysty luft! Każde odstępstwo w kierunku zmniejszenia tej wentylacji, skutkuje nadmiernym podgrzaniem lepiszcza, którym sklejone są włókna wełny. Lepiszcze toksyny wydziela już od 200 o C. Taka temperatura to bagatela w kominku, bo wełna jest po tej diabelskiej stronie obudowy! Za wkładem kominkowym mamy zawsze więcej, choćbyś turbiną wentylował. Tam jest za blisko i jeszcze promieniowanie intensywne. Pytanie, czy cieniutka folia aluminiowa jest wystarczającym zabezpieczeniem? Jeśli nawet, łatwo jest ją uszkodzić. Taśma? Przecież to ona często też capi! Krzemian nie śmierdzi, szamot nie śmierdzi, wermikulit nie śmierdzi, to po co ryzykować z wełną? Tu chyba jest pies pogrzebany...
Napisano
Cytat

(...) Co Masz na myśli przez... odcięcie od otoczenia (...)


Staranne obudowanie wełny folią, blachą, żeby nie pyliła. A potem dopiero obudowa stanowiąca estetyczne wykończenie, wykonana ze wszystkimi wymaganymi szykanami typu szczelina, kratki, komora dekompresyjna czy co-tam-jeszcze-musi-być.
Napisano
Fajnie się dyskutuje, a miałem jeszcze się zapytać czym w komorze kominka usztywnić/przymocować rury odprowadzające ciepłe powietrze do pomieszczeń nad kominkiem. Wykorzystałem do tego rury spiro/takie mi polecono i takie są/ Rury są trzy i obawiam się, iż pod wpływem temperatury mogą zacząć się odchylać od pionu lub wyginać. Czy można je jakoś przymocować wewnątrz kominka. Myślałem o wspomnianej wcześniej taśmie wykorzystywanej do wełny. Ma ktoś jakiś pomysł.
Pozdrawiam
Napisano
Cytat

Staranne obudowanie wełny folią, blachą, żeby nie pyliła. A potem dopiero obudowa stanowiąca estetyczne wykończenie, wykonana ze wszystkimi wymaganymi szykanami typu szczelina, kratki, komora dekompresyjna czy co-tam-jeszcze-musi-być.



Pylenie to pikuś, przy marnej wentylacji/chłodzeniu po czasie straci właściwości izolacyjne, blacha się nagrzewa, rozszerza, pracuje i w końcu strzela hałasując. Ale pierw wypalają się kleje gdzie najsłabsze są taśmy.
Komora dekompresyjna to wynalazek z instrukcji opakowania wełny icon_wink.gif można sobie go wsadzić w ....
Napisano
"Staranne obudowanie wełny folią, blachą, żeby nie pyliła". Pomijam kwestę robocizny i kosztów, która w przypadku płyt izolacyjno konstrukcyjnych jest mniej problematyczna - nie eliminuje to wdychanie toksyn, które przy niewielkim stężeniu mogą być niewyczuwalne. Sygnałów było zbyt wiele od klientów, więc Ci co czasem robią drugi kominek icon_biggrin.gif, nie dają się już na wełnę tak powszechnie nabierać, jak to było wcześniej.
Napisano
Cytat

Fajnie się dyskutuje, a miałem jeszcze się zapytać czym w komorze kominka usztywnić/przymocować rury odprowadzające ciepłe powietrze do pomieszczeń nad kominkiem. Wykorzystałem do tego rury spiro/takie mi polecono i takie są/ Rury są trzy i obawiam się, iż pod wpływem temperatury mogą zacząć się odchylać od pionu lub wyginać. Czy można je jakoś przymocować wewnątrz kominka. Myślałem o wspomnianej wcześniej taśmie wykorzystywanej do wełny. Ma ktoś jakiś pomysł.
Pozdrawiam



A co z tym icon_question.gif
Napisano
Cytat

Dwie mają po 120 cm, a trzecia około 160, gdyż jest wygięta pod rurą kominową, aby się z nią nie stykała i dopiero idzie bezpośrednio do góry.
Pozdrawiam



Coś mi wyobraźnia szwankuje... jak trzy rury tzn. grawitacja?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...