Skocz do zawartości

izolacja PIONOWA fundamentów


zbyster

Recommended Posts

witam. przymierzam się do termo i hydroizolacji fundamentów w starym domu. Dom jest nie podpiwniczony, fundament w kilku miejscach pęknięty.
Moje pytanie: Czym wypełnić ubytki w fundamencie? W jaki sposób odizolować fundament?( dać folie "kubełkową" i na to stytopian? czy odrwotnie? pierwsze styropian a na to folia? Czy na fundament należy nałożyć jakieś substancje jak typu "lepik" ?

Link do komentarza
Hydroizolacja fundamentu nie jest potrzebna, a folia kubełkowa tworzy jedynie warstwę ochronną przed uszkodzeniem styropianu.

Ubytki w fundamencie wypełnia się cementową zaprawą renowacyjną, a po oczyszczeniu powierzchni nakłada warstwę emulsji asfaltowo- kauczukowej np. dysperbit.

Zamiast płyt styropianowych lepiej użyć płyt XPS o znacznie mniejszej nasiąkliwości. Ze względu na większą wytrzymałość nie trzeba osłaniać ich folią.
Link do komentarza
Cytat

troche droga taka płyta 13zł za 1 sztuke 3cm...
A jakiś twardy styropian?
Jak to jest z warstwami, tzn powiedzmy że dam jakś twardy styropian potem zaciągnąć to na szaro razem z siatką i na to dać folie kubełkową?


Jak ja lubię posty typu chcę ale szkoda mi kasy icon_smile.gif

Xps podano nie z powodu reklamy tylko z powodu właściwości , szkoda Ci kasy to nie rób nic - po co udawać że się coś robi i wywalać kasę,
Może oddaj ją na jakiś cel dobroczynny będzie z tego większy pożytek
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

troche droga taka płyta 13zł za 1 sztuke 3cm...
A jakiś twardy styropian?
Jak to jest z warstwami, tzn powiedzmy że dam jakś twardy styropian potem zaciągnąć to na szaro razem z siatką i na to dać folie kubełkową?



Do izolacji cieplnej ścian fundamentowych można stosować styropian hydrofobowy, charakteryzujący się obniżoną nasiąkliwością wody. Taka izolacja również może być zasypywana bezpośrednio gruntem. O izolacyjności cieplnej decyduje lambda obliczeniowa, na którą wpływa: grubość płyty, jej współczynnik przewodzenia ciepła i nasiąkliwość wodą. Płyty większych grubości ze styropianu hydrofobowego i XPS mogą mieć zbliżoną lambdę obliczeniową.
Większe naprężenie ściskające płyt XPS nie jest istotne w takiej aplikacji, ponieważ obciążenie gruntem na wysokości ściany fundamentowej nie daje tak dużych obciążeń. Edytowano przez E-rzecznik PSPS (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

troche droga taka płyta 13zł za 1 sztuke 3cm...
A jakiś twardy styropian?
Jak to jest z warstwami, tzn powiedzmy że dam jakś twardy styropian potem zaciągnąć to na szaro razem z siatką i na to dać folie kubełkową?


Zacznijmy od tego jaki masz poziom wód gruntowych ?
Jak jest sucho to wystarczy zwykły styropian zakryty folią kubełkową .
Link do komentarza
  • 1 rok temu...
No to ja poproszę jeszcze raz, ŁOPATOLOGICZNIE.
Dom wymurowany. Murarze robią teraz górny wieniec. Ale ściany fundamentowe są jeszcze odkryte (tak chciałem).

Plan zewnętrznego ocieplenia ścian fundamentowych mam taki:
- ścianki wyrównane (jeśli gdzieś wybrzuszyła się rapówka) i posmarowane czarnym pieroństwem. Takim, co nie kłóci się ze styropianem.
- na to 10 cm styropianu hydrofobowego,
- a na niego jeszcze warstewka osłonowa, tj. 5 cm XPS,
- obsypka piachem płukanym.

Budowlańcy mi proponują jednak na ostatnią warstwę styropianu (na XPS) położyć siatkę, zatopić ja w kleju, a na to folię kubełkową.

Nie za bardzo się znam, ale myślę tak:
- skoro mam jednocześnie robiony drenaż obwodowy (rurami w otulinie kokosowej) i chcę to teraz zasypać piaskiem płukanym (tak, aby piach obejmował cały dren i stykał się ze ściankami fundamentowymi aż pod ich wierch), to po co mi tam zbrojenie siatką i obkładanie f. kubełkową twardego i wodoodpornego styroduru?

Dom parterowy, niepodpiwniczony. Z wodą gruntową nie ma większych problemów. Osobno, górą chcę poprowadzić kanalizację deszczową.
Link do komentarza
jeżeli nie ma problemu z wodą to w czym problem?
osobiście przyłożyłbym czarną budowlaną, jakoś "boli" mnie bezpośredni kontakt styro z piaskiem/ziemią,
co do kleju i siatki być może warto zabezpieczyć te styro przed gryzoniami i penetracją zieloności, zresztą jakiś cokół musi być, a nie gołe styro, a wtedy i tak to co nad ziemią klej i siatka i pewnie jakieś 30-40cm pod "ziemią"
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.  
    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
    • Jak nie planujesz izolacji od ziemi, czyli jak masz ściany piwnicy nieocieplone, to w miarę wyrównywnujesz powierzchnię, kładziesz folie budowlaną, wywijasz ją na wysokość docelowej wylewki, kładziesz rurki takie najlepiej pół cala dzieląc całą powierzchnię np na 3 części lub na 4. Pozimujujesz je za pomocą kupek z betonu. Po zastygnięciu wylewasz beton B20 lub B25, rozprowadzasz łatą i gotowe. Pracę możesz podzielić na te części, które są odgrodzone rurkami, będzie Ci łatwiej zaciągać. Potem w zależności od temperatury i wilgotności, a to trzeba organoleptycznie ocenić, zacierasz pacą sttropianową. Przy niskiej wilgotność w granicach 40-50% można to już zacierać po 4-5 godzinach, przy wyższej odpowiednio dłużej, czyli po 6-7 godzinach. Kałdziesz najlepiej płytę styropianową tak, żeby można było na niej stanąć i dostać się do całej powierzchni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po rozejrzeniu sie w temacie, bylo oczywiste, ze tylko frezowy .     Ulatwianie sobie pracy jest bardzo bliskie memu sercu. Nie lubie sie przemeczac . Oczywiscie, nie potrzebuje RR w postaci Makity z filmiku, znalazlam cos takiego: marka Tokachi ale to tylko tak z japonska wyglada.         @animus   Dzieki za troske o moje bezpieczenstwo w czasie pracy z rozdrabniaczem . Jesli chodzi o pilarke, to chyba to nie bedzie akumulatorowa. Zreszta, w tej chwili pilniejszym zakupem jest rozdrabniarka, bo zapasy drewna do kozy powinny wystarczyc do lata.    
    • Oczywiście wiem, że "wylewka zrób to sam" to temat wałkowany 100 razy, a tutoriali jest dwa razy tyle, natomiast moje pytanie jest nieco inne. Chciałbym wyrównać sobie podłogę w piwnicy własnymi siłami. zależy mi na tym aby materiał, którego użyję, był możliwie idiotoodporny. Nie wiem czy zwykły cement taki jest, czy też 21 wiek uraczył nas czymś jeszcze łatwiejszym w użyciu. Nie zależy mi szczególnie na tym aby podłoga nie miała pęknięć (tych estetycznych) ani żeby był to idealny poziom. Ważniejsze jest żeby było równe aniżeli idealnie poziome.    Dobrym przykładem jak ja widzę te różnice jest moje pytanie jakiś czas temu a propos tego jak poradzić sobie z montażem haka w suficie, który był z pełnej cegły, która lubiła się kruszyć. Można było albo - wkładać drewniane listewki rozporowe, papier toaletowy, ślinę i zaklęcia jak to robili nasi dziadowie przez stulecia i być oldskulowym lub - wlać kotwę chemiczną i powiesić na tym słonia   pomyślałem, że może z wylewką cementową vs (tu wstaw coś innego) jest podobnie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...