Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano
Witam, zamierzam pomalować dach niestety w kilku miejscach pojawiła się rdza. Dlatego po wstępnym wyczyszczeniu rdzy chciałbym pomalować te miejsca farbą Hammerite prosto na rdzę. I tutaj moje pytanie, czy mogę malować dach farbą chlorokauczukową na Hammerite?
Napisano
Cytat

Witam, zamierzam pomalować dach niestety w kilku miejscach pojawiła się rdza. Dlatego po wstępnym wyczyszczeniu rdzy chciałbym pomalować te miejsca farbą Hammerite prosto na rdzę. I tutaj moje pytanie, czy mogę malować dach farbą chlorokauczukową na Hammerite?


Nie maluj żadną farbą na rdzę. To nic nie daje. Kilka lat temu też myślałem że to rewolucyjna farba, ale organoleptycznie na własnych różnych sprzętach przekonałem się że to nie ma sensu. Ja mam zasadę czyszczę ile się da rdzę, traktuję odrdzewiaczem, następnie dobry podkład pod farbę (dobrany do farby powierzchniowej). Hammerite jest z tego co pamiętam farbą ostateczną więc nie trzeba go malować, ale ja odradzam takie wynalazki. Proponuję poczytać sobie fora lakierników samochodowych. W zasadzie na powierzchnie metalowe sprawdzają się tylko farby dwuskładnikowe z utwardzaczem.
Napisano
Cytat

Witam, zamierzam pomalować dach niestety w kilku miejscach pojawiła się rdza. Dlatego po wstępnym wyczyszczeniu rdzy chciałbym pomalować te miejsca farbą Hammerite prosto na rdzę. I tutaj moje pytanie, czy mogę malować dach farbą chlorokauczukową na Hammerite?


W żadnym wypadku farba Hammerite prosto na rdze nie może być stosowana jako podkład. Jest to produkt przeznaczony do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, żeliwo). Stosowanie emalii nawierzchniowych na wymalowanie farbą Hammerite nie jest technicznie rekomendowane. W załączeniu przesyłamy informacje techniczne nt. produktu Hammerite.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt poprzez bezpłatny numer infolinii 800 154 075 .

TDS_Hammerite_Prosto_na_Rdz__02_2013.pdf

TDS_Hammerite_Prosto_na_Rdz__02_2013.pdf

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...