Skocz do zawartości

Podłoga na gruncie-jaki beton i za ile?


Recommended Posts

Napisano
Cytat

no chyba, że masz na myśli te posty o elektrowni jądrowej, facetach w czerni i .....


Trafiłeś. I jestem z niego dumny icon_redface.gif .

Cytat

Adam, ale stosowanie tej normy nie dotyczy ani inwestora, ani wykonawcy, ani nawet kierbuda.
To nie ten etap budowy (procesu budowlanego).


Znam Twój pogląd na projekt wykonawczy - nie zgadzam się z nim.
Jednak za dostarczenie odpowiednich danych do prowadzenia, zakończenia i w efekcie bezpiecznego eksploatowania obiektu odpowiedzialny jest inwestor.
Napisano
Cytat

a co do zbrojenia narożników to zupełnie nie rozmiem
w takim przypadku to właśnie narożnik, z racji układu działania sił jest najwytrzymalszym elementem ściany piwnicznej
prędzej bym wsadził zbrojenie w "środkowej" części ściany i to bliżej wnętrza pomieszczenia, bo tu będzie rozciąganie


A już myślałem, że to tylko mnie się zdarzają przejęzyczenia... w mojej odpowiedzi, którą komentujesz skorygowałem to - pisałem o ścianie fundamentowej jeśli chodzi o zbrojenie narożników i ścianie piwnicznej jeśli chodzi o zbrojenie w spoinach na długości. W zasadzie uwaga o grubości dotyczy jednej i drugiej, bo zwykle jest to ta sama ściana, ale od izolacji nazywana piwniczną.

Mówimy (po moim przyznaniu się do przejęzyczenia) o zagęszczaniu podsypki wewnątrz ścian fundamentowych.
Czy teraz "moje" zbrojenie narożników jest już wystarczająco uzasadnione?

Cytat

zauważyłem, że wijesz się zawsze jak piskorz, prędzej sobie język (palce obetniesz, niż przyznasz komuś rację, a raczej, że nie do końca sam wiesz co piszesz)


Zabawne rzeczy wypisujesz, po tym jak, zanim to napisałeś, wyjaśniłem co miałem na myśli. Ta sama ściana, ale poza tym że różni się nazwą w zależności od tego czy pod, czy nad izolacją poziomą, to jeszcze różni się tym, że fundamentowa jest wypełniona wewnątrz podsypką/chudziakiem co każe inaczej liczyć jej wytrzymałość i inaczej budować (siły występujące podczas zagęszczania) od narażonej na ściskanie i parcie gruntu ściany piwnicznej.

Cytat

wszędzie jakieś wzmocnienia, rdzenie żelbetowe i takie tam, "zwykłych" już nie uraczysz


Co zrobić, jak już nawet pod belkę na której oparte są schody na stropie projektują w ścianach żelbetowe trzpienie!
Może właśnie dlatego, że ścianki coraz delikatniejsze, a wyliczenia pokazują, że mało wytrzymałe...
Choć ja na ten przykład spokojnie oparłbym schody żelbetowe, powiązane ze stropem, na ścianie z bloczka betonowego o grubości 24cm - zwykle tak się dawniej robiło i żadne nie "siadły".

Cytat

kiedy? i w jakich przypadkach?
bo cegła miała 25 centów, a nie 24? czy w jakiś innych przypadkach? bo kamień dawali?
no a może dlatego, że robili właśnie na czuja, a nie bawili się w obliczenia?


Odkąd ja buduję (jakieś 30 lat) zwykle ściany fundamentowe i piwniczne zewnętrzne miały 38-40cm, a budowało się je zwykle nie z cegły, a z bloczka betonowego. Idąc Twoim tokiem rozumowania, na który mój wpływ jest niewielki ;)
trzeba by zarzucić, że projekty dziś wykonywane z takimi ścianami są nie "liczone"? Jest ich sporo - nawet na tym forum komentowałem gdzieś zdjęcia w dzienniku budowy na których piwnica na pełnej wysokości w gruncie wymurowana była z bloczka betonowego na 24 cm... kiedy zajrzałem do opublikowanego projektu ujrzałem ścianę 40cm. Nie wiem czy zmiana była wynikiem liczenia (to chyba można założyć przy wykonywaniu projektu) czy oszczędności na materiale i wygody firmy wykonawczej - bo podpisali przykładowo umowę na wymurowanie piwnic za 15000zł i wymurowali...
Napisano
Cytat

Jednak za dostarczenie odpowiednich danych do prowadzenia, zakończenia i w efekcie bezpiecznego eksploatowania obiektu odpowiedzialny jest inwestor.



Czyli aby być inwestorem (w takim zrozumieniu ) trzeba skończyć jakąś szkołę (kierunkową?) lub być po jakimś specjalistycznym przeszkoleniu ?
Nie mylisz czasem roli i zakresu obowiązków projektanta, albo inspektora nadzoru, ustanawianego w określonych PB sytuacjach ?
Napisano
Cytat

ścianie fundamentowej jeśli chodzi o zbrojenie narożników i


o matulu, co teraz?!


a co do tej ściany z forum, to zamiast samego li tylko stwierdzenia niezgodności, zastanowiłbym się też nad zasadnością zastosowania takiej grubości
Napisano
Cytat

Czyli aby być inwestorem ...


Ponieważ zapytanie kierujesz konkretnie to odpowiadam, ale jest to tylko kurtuazja.
Wybacz, nie będę z Tobą polemizował bo jak wspomniałem znam Twoje poglądy. Ty moje też.
Ja dodatkowo, doceniam Twoją wiedzę nt. Prawa Budowlanego i uważam, że doskonale zdajesz sobie sprawę - kto i za co jest odpowiedzialny.
Ale oczywiście zawszę mogę się mylić icon_redface.gif .
Napisano
W porządku.
Niech przyjmą poniższe stwierdzenie bez dowodu.
Cytat

... za dostarczenie odpowiednich danych do prowadzenia, zakończenia i w efekcie bezpiecznego eksploatowania obiektu odpowiedzialny jest inwestor.


Napisano
puenta? po prostu coraz bardziej zadziwiasz
odpowiadać nie musisz, bez łachy
nie pisz po prostu bzdur i tyle

ja już koo..a nie wiem co Ty zbroisz, kiedy i gdzie zalamka.jpg
pewne jest jedno, swe przemyślenia o budowaniu, zachowaj dla siebie, albo zaznaczaj że to tylko Twoje stanowisko, a nie specjalisty na FBD, no chyba, że ta linia jest jedyna słuszna,
ale wtedy ktoś mnie musi o tym uświadomić i to z pewnością nie Ty; najgorsze to niepewność
Napisano
Mnie w Twoich komentarzach załamuje ich rzeczowość, bo jak na razie to zarzucałeś mi już wszystko, co tylko się dało, a w końcu wycofujesz się rakiem rzucając od niechcenia - "nie pisz bzdur". Nie uważasz, że to infantylne?

W dodatku zajączkuje Ci się cały czas forum ekspertów z wątkami w pozostałych działach, gdzie występuję jak każdy inny użytkownik. Jako bywalec tego forum powinieneś sobie już utrwalić zasady tu panujące, a nie epatować w co drugim wątku swoją nadgorliwą troską o jego poziom... Pokaż gdzie popełniam błąd, jeśli wiesz napisz jak powinno się robić prawidłowo. Gdyby okazało się jednak, że chcesz tylko jątrzyć, to chyba lepiej abyś swoje uwagi zachował dla siebie, bo po prostu zaniżasz poziom.
Napisano
bo rozumiem, że dział ekspertów jest miejscem, gdzie takowy z urzędu może pisać bzdury, a na innych działach bzdury to jego radosna twórczość, niemniej pod auspicjami nobilitowanych po prawej

Cytat

I to by było na tyle, w kwestii rzeczowości Twoich wypowiedzi.


albo nie pisz.....
albo pisz....
albo sam nie wiem, co lepsze/gorsze
  • 1 miesiąc temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras z drewna to inwestycja na długie lata, ale tylko pod warunkiem regularnej i prawidłowej konserwacji. Najważniejszym momentem w całym roku jest zabezpieczenie drewna przed zimą. To właśnie w tym okresie taras jest narażony na największe obciążenia: wilgoć, stojącą wodę, mróz, częste zmiany temperatury oraz ograniczone nasłonecznienie sprzyjające rozwojowi glonów i grzybów. Jako osoba pracująca na co dzień z produktami Osmo, przedstawiam sprawdzony i skuteczny sposób zabezpieczenia tarasu przed sezonem zimowym. Dlaczego warto zabezpieczać taras przed zimą Niezabezpieczone drewno bardzo szybko traci swoje właściwości. Wnika w nie woda, która zimą zamarza, powodując mikropęknięcia. Drewno szarzeje, staje się szorstkie i podatne na ścieranie oraz biodegradację. Wiosną często okazuje się, że konieczne jest szlifowanie lub nawet wymiana części desek. Oleje tarasowe Osmo działają inaczej niż lakiery. Wnikają głęboko w strukturę drewna, nie tworzą łuszczącej się powłoki i pozwalają drewnu oddychać. Dzięki temu wilgoć nie zostaje zamknięta wewnątrz desek. Krok pierwszy – dokładne czyszczenie tarasu Przed nałożeniem oleju taras musi być idealnie czysty. Stare osady, szarość i naloty biologiczne osłabiają skuteczność impregnacji. Najlepsze efekty daje zastosowanie Osmo Gel 6611 do usuwania starych powłok z  drewna lub specjalistycznego środka czyszczącego do tarasów. Preparat usuwa poszarzałe warstwy drewna, pozostałości starego oleju oraz zabrudzenia biologiczne. Po umyciu taras należy spłukać wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia na minimum 24–48 godzin. Drewno musi być suche w dotyku i w strukturze. Krok drugi – wybór odpowiedniego oleju Osmo Dobór oleju zależy od rodzaju drewna oraz oczekiwanego efektu wizualnego. Osmo Olej Tarasowy Naturalny nr 007 polecany jest osobom, które chcą zachować naturalny kolor drewna. Chroni przed wodą i ścieraniem. Oleje tarasowe Osmo w wersjach kolorystycznych (takich jak Bangkirai 006, Modrzew 009 Szary 019 ) pozwalają jednocześnie zabezpieczyć i odświeżyć kolor tarasu. Dla tarasów bardzo nasłonecznionych szczególnie polecana jest jako pierwsza warstwa, wersja z filtrem UV 420, która znacznie ogranicza proces szarzenia drewna. Krok trzeci – prawidłowa aplikacja oleju przed zimą Olejowanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż 10 stopni Celsjusza. Nie należy olejować przy zapowiedzi opadów w ciągu kolejnych 24 godzin. Olej nakłada się cienką warstwą przy pomocy wałka, pędzla lub pada do tarasów, zawsze wzdłuż słojów drewna. Nadmiar oleju należy równomiernie rozprowadzić, nie pozostawiając kałuż. Czas schnięcia to około 8–10 godzin do lekkiego użytkowania oraz 24 godziny do pełnej odporności. W przypadku tarasów regularnie konserwowanych zwykle wystarcza jedna warstwa oleju przed zimą. Krok czwarty – zabezpieczenie tarasu na czas zimy Na okres zimowy warto usunąć z tarasu donice i meble stojące bezpośrednio na deskach. Nie należy przykrywać tarasu szczelną folią, ponieważ prowadzi to do gromadzenia się wilgoci pod spodem. Bardzo ważny jest swobodny odpływ wody. Zimą nie wolno skuwać lodu ostrymi narzędziami, ponieważ prowadzi to do mechanicznych uszkodzeń powierzchni. Drewno zabezpieczone olejem Osmo nie chłonie wody, nie pęka, nie łuszczy się i bardzo łatwo odnawia się wiosną jedną warstwą oleju. Jak często olejować taras Tarasy zadaszone wystarczy olejować raz w roku. Tarasy odkryte i silnie nasłonecznione warto zabezpieczać dwa razy w roku – wiosną i przed zimą. Olejowanie jesienne pełni funkcję ochronnej impregnacji na trudny sezon. Najczęstsze błędy popełniane przy konserwacji tarasu Do najczęstszych błędów należą: olejowanie wilgotnego drewna, nakładanie zbyt grubej warstwy oleju, brak wcześniejszego czyszczenia powierzchni, stosowanie lakierów zamiast olejów oraz olejowanie przy zbyt niskiej temperaturze późną jesienią.
    • Na niektóre "damskie" oko wygląda jak "amelinium"  - po co wyprowadzać z błędu?
    • Zapach będzie jak się będą paliły. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Może to korytko jest grubsze. Na pewno jest drogie 10 zł mb.  https://www.ekombig.pl/suche-systemy/394-al-panel-prosty.html
    • Czyli to inox, nierdzewka. A Tytan w skladzie ma kwas fosforowy, który reaguje ze stalą nierdzewną.    https://allegro.pl/kategoria/srodki-czyszczace-srodki-do-lazienek-323418?string=MATMAT TRISOL
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...