Skocz do zawartości

Podłoga na gruncie-jaki beton i za ile?


Recommended Posts

Napisano
  Cytat

no chyba, że masz na myśli te posty o elektrowni jądrowej, facetach w czerni i .....

Rozwiń  

Trafiłeś. I jestem z niego dumny icon_redface.gif .

  Cytat

Adam, ale stosowanie tej normy nie dotyczy ani inwestora, ani wykonawcy, ani nawet kierbuda.
To nie ten etap budowy (procesu budowlanego).

Rozwiń  

Znam Twój pogląd na projekt wykonawczy - nie zgadzam się z nim.
Jednak za dostarczenie odpowiednich danych do prowadzenia, zakończenia i w efekcie bezpiecznego eksploatowania obiektu odpowiedzialny jest inwestor.
Napisano
  Cytat

a co do zbrojenia narożników to zupełnie nie rozmiem
w takim przypadku to właśnie narożnik, z racji układu działania sił jest najwytrzymalszym elementem ściany piwnicznej
prędzej bym wsadził zbrojenie w "środkowej" części ściany i to bliżej wnętrza pomieszczenia, bo tu będzie rozciąganie

Rozwiń  

A już myślałem, że to tylko mnie się zdarzają przejęzyczenia... w mojej odpowiedzi, którą komentujesz skorygowałem to - pisałem o ścianie fundamentowej jeśli chodzi o zbrojenie narożników i ścianie piwnicznej jeśli chodzi o zbrojenie w spoinach na długości. W zasadzie uwaga o grubości dotyczy jednej i drugiej, bo zwykle jest to ta sama ściana, ale od izolacji nazywana piwniczną.

Mówimy (po moim przyznaniu się do przejęzyczenia) o zagęszczaniu podsypki wewnątrz ścian fundamentowych.
Czy teraz "moje" zbrojenie narożników jest już wystarczająco uzasadnione?

  Cytat

zauważyłem, że wijesz się zawsze jak piskorz, prędzej sobie język (palce obetniesz, niż przyznasz komuś rację, a raczej, że nie do końca sam wiesz co piszesz)

Rozwiń  

Zabawne rzeczy wypisujesz, po tym jak, zanim to napisałeś, wyjaśniłem co miałem na myśli. Ta sama ściana, ale poza tym że różni się nazwą w zależności od tego czy pod, czy nad izolacją poziomą, to jeszcze różni się tym, że fundamentowa jest wypełniona wewnątrz podsypką/chudziakiem co każe inaczej liczyć jej wytrzymałość i inaczej budować (siły występujące podczas zagęszczania) od narażonej na ściskanie i parcie gruntu ściany piwnicznej.

  Cytat

wszędzie jakieś wzmocnienia, rdzenie żelbetowe i takie tam, "zwykłych" już nie uraczysz

Rozwiń  

Co zrobić, jak już nawet pod belkę na której oparte są schody na stropie projektują w ścianach żelbetowe trzpienie!
Może właśnie dlatego, że ścianki coraz delikatniejsze, a wyliczenia pokazują, że mało wytrzymałe...
Choć ja na ten przykład spokojnie oparłbym schody żelbetowe, powiązane ze stropem, na ścianie z bloczka betonowego o grubości 24cm - zwykle tak się dawniej robiło i żadne nie "siadły".

  Cytat

kiedy? i w jakich przypadkach?
bo cegła miała 25 centów, a nie 24? czy w jakiś innych przypadkach? bo kamień dawali?
no a może dlatego, że robili właśnie na czuja, a nie bawili się w obliczenia?

Rozwiń  

Odkąd ja buduję (jakieś 30 lat) zwykle ściany fundamentowe i piwniczne zewnętrzne miały 38-40cm, a budowało się je zwykle nie z cegły, a z bloczka betonowego. Idąc Twoim tokiem rozumowania, na który mój wpływ jest niewielki ;)
trzeba by zarzucić, że projekty dziś wykonywane z takimi ścianami są nie "liczone"? Jest ich sporo - nawet na tym forum komentowałem gdzieś zdjęcia w dzienniku budowy na których piwnica na pełnej wysokości w gruncie wymurowana była z bloczka betonowego na 24 cm... kiedy zajrzałem do opublikowanego projektu ujrzałem ścianę 40cm. Nie wiem czy zmiana była wynikiem liczenia (to chyba można założyć przy wykonywaniu projektu) czy oszczędności na materiale i wygody firmy wykonawczej - bo podpisali przykładowo umowę na wymurowanie piwnic za 15000zł i wymurowali...
Napisano
  Cytat

Jednak za dostarczenie odpowiednich danych do prowadzenia, zakończenia i w efekcie bezpiecznego eksploatowania obiektu odpowiedzialny jest inwestor.

Rozwiń  


Czyli aby być inwestorem (w takim zrozumieniu ) trzeba skończyć jakąś szkołę (kierunkową?) lub być po jakimś specjalistycznym przeszkoleniu ?
Nie mylisz czasem roli i zakresu obowiązków projektanta, albo inspektora nadzoru, ustanawianego w określonych PB sytuacjach ?
Napisano
  Cytat

ścianie fundamentowej jeśli chodzi o zbrojenie narożników i

Rozwiń  

o matulu, co teraz?!


a co do tej ściany z forum, to zamiast samego li tylko stwierdzenia niezgodności, zastanowiłbym się też nad zasadnością zastosowania takiej grubości
Napisano
  Cytat

Czyli aby być inwestorem ...

Rozwiń  

Ponieważ zapytanie kierujesz konkretnie to odpowiadam, ale jest to tylko kurtuazja.
Wybacz, nie będę z Tobą polemizował bo jak wspomniałem znam Twoje poglądy. Ty moje też.
Ja dodatkowo, doceniam Twoją wiedzę nt. Prawa Budowlanego i uważam, że doskonale zdajesz sobie sprawę - kto i za co jest odpowiedzialny.
Ale oczywiście zawszę mogę się mylić icon_redface.gif .
Napisano
W porządku.
Niech przyjmą poniższe stwierdzenie bez dowodu.
  Cytat

... za dostarczenie odpowiednich danych do prowadzenia, zakończenia i w efekcie bezpiecznego eksploatowania obiektu odpowiedzialny jest inwestor.

Rozwiń  

Napisano
puenta? po prostu coraz bardziej zadziwiasz
odpowiadać nie musisz, bez łachy
nie pisz po prostu bzdur i tyle

ja już koo..a nie wiem co Ty zbroisz, kiedy i gdzie zalamka.jpg
pewne jest jedno, swe przemyślenia o budowaniu, zachowaj dla siebie, albo zaznaczaj że to tylko Twoje stanowisko, a nie specjalisty na FBD, no chyba, że ta linia jest jedyna słuszna,
ale wtedy ktoś mnie musi o tym uświadomić i to z pewnością nie Ty; najgorsze to niepewność
Napisano
Mnie w Twoich komentarzach załamuje ich rzeczowość, bo jak na razie to zarzucałeś mi już wszystko, co tylko się dało, a w końcu wycofujesz się rakiem rzucając od niechcenia - "nie pisz bzdur". Nie uważasz, że to infantylne?

W dodatku zajączkuje Ci się cały czas forum ekspertów z wątkami w pozostałych działach, gdzie występuję jak każdy inny użytkownik. Jako bywalec tego forum powinieneś sobie już utrwalić zasady tu panujące, a nie epatować w co drugim wątku swoją nadgorliwą troską o jego poziom... Pokaż gdzie popełniam błąd, jeśli wiesz napisz jak powinno się robić prawidłowo. Gdyby okazało się jednak, że chcesz tylko jątrzyć, to chyba lepiej abyś swoje uwagi zachował dla siebie, bo po prostu zaniżasz poziom.
Napisano
bo rozumiem, że dział ekspertów jest miejscem, gdzie takowy z urzędu może pisać bzdury, a na innych działach bzdury to jego radosna twórczość, niemniej pod auspicjami nobilitowanych po prawej

  Cytat

I to by było na tyle, w kwestii rzeczowości Twoich wypowiedzi.

Rozwiń  

albo nie pisz.....
albo pisz....
albo sam nie wiem, co lepsze/gorsze
  • 1 miesiąc temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...