Skocz do zawartości

Ściany działowe z bloczków bet. (masa termiczna)


Recommended Posts

Napisano
Witam.
Jestem nowym użytkownikiem forum więc proszę o wyrozumiałość.
Buduje dom wg. projektu C06 "Pod dębem" Murator.
Zastanawiam się nad wykonaniem ścian działowych z bloczków betonowych ze względu na ich właściwości fizyczne: akumulacja ciepła i zdolność pochłaniania wilgoci. Czyli wykorzystania ścian działowych jako masy termicznej.
W projekcie są ściany z cegły dziurawki, ale będzie więcej pracy przy ich wykonaniu i nie będą tak równe jak z bloczka. Ściany z betonu komórkowego odpadają ze względu na brak tych właściwości.
Martwi mnie większy ciężar, czy taka ściana może stanąć na chudziaku b-10? Niestety brakuje mi wiedzy do wykonania obliczeń czy ktoś może mi pomóc? Czy może widzicie jakie inne wady takiego rozwiązania? Zastanawia mnie fakt że w internecie praktycznie nie ma przykładów budowania ścian działowych z bloczków betonowych?
Pozdrawiam Dexter
Napisano
Betonowe bloczki nie są tak równe jakby sie mogło zdawać ( chyba, że masz sprawdzonego producenta o którym niestety nie słyszałem )

Ja u siebie muruję ściany nośne z cegły pełnej własnie ze względów akumulacji i estetyki.
I mam wrażenie, że cegła jakś taka "cieplejsza" jest niz beton.

BTW - u siebie w bloku sprawdziłem na klatce schodowej ciepło ściany za grzejnikiem. Żelbetowa ściana nośna w bloku ma 15cm grubości i powiem, że mimo 24h grzania grzejnika ściana za grzejnikiem ledwo była ciepła - a od strony mieszkania - kompletnie zimna - nie dawało się wyczuć w którym miejscu jest grzejnik a w którym "goła" ściana.

Więc to akumulowanie ciepła.. przynajmniej ładną ścianę będe miał jakby co icon_biggrin.gif
Napisano
chce betonowe - niech robi betonowe, w czym problem?

ale jak już się podchodzi do takiej ściany jako do masy termicznej, to proponowałbym pomysleć, że to też może być złodziej ciepła, bo na samym styro tego się przeca nie postawi
a wtedy może bilansik wyjdzie na zero, wię po co się tak męczyć?

Draagon - u Ciebie to grzejnik grzał całą konstrukcję, nie tylko ten kawałek ściany, stąd i Twe odczucia takie, a nie inne
z pewnością naładowałeś ścianę o jakiś tam gradient temperatury - ale czy istotny? jak sam zauważyleś - nie
Napisano
No to mnie zbiliście z tropu ;/
Barbossa czy jesteś wstanie policzyć ile ciepła ucieknie przez taką ścianę do gruntu? Bo to jedyne miejsce gdzie może być przepływ ciepła. Niestety mi brakuje wiedzy żeby wykonywać tego typu obliczenia:( Jeśli chodzi o ściany z silikatu czy cegły są po prostu droższe i mają mniejszą zdolność do akumulacji ciepła niż beton. Czytałem wiele artykułów na temat domów energooszczędnych i pasywnych i wszyscy eksperci byli zgodni że taki dom musi mieć duża bezwładność cieplną i izolacyjność cieplną. Poza faktem nagrzewania budynku przez słońce, ściany mają akumulować ciepło z dodatkowego pieca na paliwo stałe(oprócz kotła gazowego) nie zawsze mam możliwość dokładać do pieca a chcę maksymalnie opóźnić w łączenie się pieca gazowego. Proszę nie pisać o kotłach z podajnikiem ponieważ piec na paliwo stałe ma być substytutem kominka(kotłownia w kotłowni nie w salonie) gdzie mogę spalić praktycznie dowolne paliwo. W całym domu oprócz sypialni będzie ogrzewanie podłogowe a w sypialniach zastanawiam się nad ogrzewaniem ściennym.
Napisano
Na to słońce to bym tak za bardzo nie liczył.
Na ściany świecić ci będzie przez okna.
Okna swój wymiar mają.
Słońce jest w ruchu i na fragment ściany ile czasu może świecić ?, później się przesunie, albo go chmury zakryją.

Ja na cegle zauważyłem latem, że faktycznie daje fajne ciepełko, ale na razie stoi całkowicie odkryta na działanie promieni słonecznych więc ma czas się nagrzać.
Fundament też mam z betonu i jak murowałem podmurówkę, to odczuwalnie cegła była zdecydowanie cieplejsza w dotyku w stosunku do betonu.
80% budowy z cegły to estetyka - po prostu mi się podoba
10% jej właściwości a 10% akumulacja.
Bardziej liczę na to, że latem jak będzie "piekarnik" w domu to cegła wchłonie część tego ciepła i odda go dopiero wieczorem.
Napisano
Cytat

...Jeśli chodzi o ściany z silikatu czy cegły są po prostu droższe i mają mniejszą zdolność do akumulacji ciepła niż beton. Czytałem wiele artykułów na temat domów energooszczędnych i pasywnych i wszyscy eksperci byli zgodni że taki dom musi mieć duża bezwładność cieplną i izolacyjność cieplną. Poza faktem nagrzewania budynku przez słońce, ściany mają akumulować ciepło z dodatkowego pieca na paliwo stałe(oprócz kotła gazowego) nie zawsze mam możliwość dokładać do pieca a chcę maksymalnie opóźnić w łączenie się pieca gazowego. Proszę nie pisać o kotłach z podajnikiem ponieważ piec na paliwo stałe ma być substytutem kominka(kotłownia w kotłowni nie w salonie) gdzie mogę spalić praktycznie dowolne paliwo. ...


Chciałbym zauważyć, że bloczki silikatowe mają lepsze właściwości akumulacyjne, niż beton komórkowy. Beton kom. jest materiałem bardzo porowatym, jest świetny, jeżeli chodzi o izolację termiczną, ale nie akumulację ciepła. Poza tym, silikaty mają lepsze właściwości akustyczne. Cena - tej samej klasy silikaty są tańsze od betonu komórkowego.
Podsumowując - beton komórkowy tak, ale na ściany osłonowe (zewnętrzne), silikaty - zdecydowanie najlepszy wybór na ściany wewnętrzne.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • A, witaj!!! Należy Ci się medal ARCHEOLOGA FORUM Nie licz TUTAJ na konkretną odpowiedź po ponad 12 latach... Raczej szukaj opinii na ich stronie i w Google... A po tylu latach i Toyota się mocno zmieniła, i drzwi od Wiatraka też mogły zmienić się pod względem jakości - i na plus , i na minus...
    • Uwielbiam, kiedy wszystko działa bez zbędnego zamieszania — i w booi właśnie tak jest. Interfejs jest wygodny, doładowania i wypłaty przebiegają bez problemów. Otrzymałam bonusy i darmowe spiny — miło, że nie trzeba o nie prosić. Wygrałam już dwa razy i za każdym razem pieniądze pojawiły się w ciągu doby. Świetne kasyno!
    • Witam, ostatnio oglądałem drzwi od WIATRAK-a i na 99 procent wiem że je chce, ale jest ten jeden procent niepewności ,bo wiadomo niemało pieniędzy trzeba wyłożyć (11tys. skrzydło plus dostawka) i rozmyślam czy nie będę żałował. Pana wypowiedzi wydają mi się logiczne i pomocne więc gdyby mógł Pan powiedzieć za te pieniądze ok albo za te pieniądze nie pchaj się w nie i ogólnie czy często bywa że są z drzwiami z tej firmy problemy
    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Planuje dzialke na wsi, lub na obszarze znacznie oddalonym od miasta (tak, wiem ma malo czasu - do polowy nast. roku, dlatego badam temat).
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...