Skocz do zawartości

pompa ciepla dla CWU


Recommended Posts

Napisano
Witam!
Mam proste pytanie, jak dokładnie wyliczyć jaką pompę powietrza należy zastosować dla domu jednorodzinnego na potrzeby dla CWU? Zakładając zapotrzebowanie na 200l/d ?
Napisano
Wyliczenie jest proste - taką na którą Cię stać.
Tego się nie wylicza, tylko kupuje taką która ma zasobnik o odpowiedniej wielkości - w Twoim przypadku 170 - 200l.
Napisano
ok trochę źle zadane pytanie. Musze wyliczyć teoretyczne różnice kosztów między pompą ciepła, a kolektorami słonecznymi, dlatego też potrzebne mi są dokładne wyliczenia.
Napisano
Porównaj koszty instalacji obu systemów.
Porównaj czasookres działania w skali roku (dostęp do źródła ciepła).
Porównaj przewidywany czas pracy obu urządzeń do wyeksploatowania.
Porównaj koszty eksploatacji (zużycia prądu, ewentualnych przeglądów).
Porównaj dostępność i sprawność serwisu.

Na koniec powinno Ci wyjść że pompa ciepła do CWU wygrywa icon_smile.gif

*Chyba że Twoja gmina dokłada konkretną dotację do solarów, wtedy wynik może być inny.
Napisano
1. Koszty instalacji wiadomo co i jak
2. jeśli chodzi o czas działania w skali roku, jeśli chodzi o pompę ciepła powietrze/woda to można założyć cały rok, ponieważ powietrze pobierane jest z pomieszczeń? (do CWU chyba jedyną słuszną opcją jest pompa ciepła powietrze/woda?)
3. czas pracy do wyeksploatowania, akurat w tych wyliczeniach mogę odstawić
4. Co do zużycia prądu, właśnie tutaj największy problem się mi pojawił, a mianowicie biorąc na przykład tę pompę (http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/pompy-ciepla/Vitocal-160-A-powietrzna-cwu.html), gdzie wskaźnik COP jest równy 3,5 czyli mogę założyć, że jeśli potrzebuję na ogrzanie wody bodajże około 9,3 kWh na dobę to pompa będzie pobierać "z kontaktu" ok. 2,65 kWh dziennie? Następnie sobie to oczywiście wymnożyć wg. kosztów za 1kWh i będę miał koszty eksploatacji, wyłączając oczywiście serwis
5. To też mogę sobie pominąć w tych rozważaniach
Napisano (edytowany)
Proste (tanie) PCi do CWU, z założenia nie gwarantują samodzielnego grzania w ciągu całego roku.

Czerpanie powietrza z budynku w czasie sezonu grzewczego jest iluzją opłacalności takiego rozwiązania, bo to co uzyskamy do ogrzania CWU, musi oddać (z nawiązką) system grzewczy.
Dość powiedzieć, że pobór ogrzanego powietrza z domu to więcej niż 300m3/h (im prostsza, tańsza PCi, tym więcej powietrza potrzebuje - nawet do 500m3/h).

"Opłacalność" - tylko szacunkowo:
- 200l CWU dziennie, to zużycie w ciągu rok około 2.100kWh

Średnioroczna sprawność PCi, z uwzględnieniem pracy grzałek, to COP od 2 do 3, czyli PCi zużyje od około 700 do 1.000kWh.
Kolektory w dobrych układach mają od 50 do 60% (realną) sprawność śródroczną, czyli zużyją od około 800 do 1.100kWh + energia (nieduża) zużyta przez pompę obiegową.

Niewątpliwą różnicą między tymi rozwiązaniami jest to, że PCi działa tylko wtedy kiedy jest taka potrzeba, a kolektory są bardzo zależne od nasłonecznienia i mogą mieć niedobór lub nadmiar wyprodukowanego ciepła. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Mam pytanie
Co państwo myślą o zainstalowaniu pompy powietrze/woda /np.:VITOCAL 300-A i do tego prosty piec kondensacyjny, by wspomagał w zimie.?
Mam gaz zimny z sieci i dom z ogrzewaniem podłogowym we wszystkich pomieszczeniach?
  • 2 lata temu...
Napisano
  Cytat

Mam pytanie
Co państwo myślą o zainstalowaniu pompy powietrze/woda /np.:VITOCAL 300-A i do tego prosty piec kondensacyjny, by wspomagał w zimie.?
Mam gaz zimny z sieci i dom z ogrzewaniem podłogowym we wszystkich pomieszczeniach?

Rozwiń  


Witam!
Pomysł bardzo dobry i polecam takie rozwiązanie. Co do vitocala 300A to pompa zarówno no ogrzewania i chłodzenia.
Nie wiem czy chcecie chłodzić w lecie swój budynek. Jeśli masz gaz to można też rozwiązać to tak, że w lecie ciepłą woda z pompy ciepła tylko do cwu: np vitocal 060A, a w zimie na rzecz ogrzewania i ciepłej wody pracuje kocioł, a pompa ta może być tylko zasobnikiem na cwu.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Jeżeli chodzi o konkretne wyliczenia,to możesz też skorzystać ze specjalnego kalkulatora,za pomocą którego obliczysz ile energii potrzebujesz na ogrzanie danej powierzchni domu,jest on dostępny u nas.
  • 5 tygodnie temu...
Napisano
  Cytat

Jeżeli chodzi o konkretne wyliczenia,to możesz też skorzystać ze specjalnego kalkulatora,za pomocą którego obliczysz ile energii potrzebujesz na ogrzanie danej powierzchni domu,jest on dostępny u nas.

Rozwiń  



Kalkulatory są przydatne - nawet do orientacyjnego podejścia do tematu - ja zachęcam do skorzystania z konfiguratora Viessmann! Nasz konfigurator to łatwe w obsłudze narzędzie, za pomocą którego można samodzielnie dobrać urządzenia firmy Viessmann, dla nowych i modernizowanych budynków. Wynik doboru, to propozycje konkretnych rozwiązań, z ich cenami i podstawowymi danymi technicznymi. Za pomocą konfiguratora można również negocjować cenę zakupu wybranego urządzenia, przez wysłanie zapytania ofertowego.
Podaje link: TUTAJ

W razie pytań - jestem do dyspozycji!

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Hej ekipo! 👋 Mam pytanie do wszystkich, którzy spędzają czas w warsztacie: czy Wasze narzędzia też czasem "znikają" w skrzynkach i szafkach? 😅 Zastanawiam się, jakie macie sposoby na utrzymanie porządku i szybki dostęp do narzędzi. Czy korzystacie z organizerów, przegródek, a może sami coś projektujecie? Słyszałem, że niektórzy drukują własne uchwyty i organizery 3D – to naprawdę działa? Podzielcie się swoimi doświadczeniami i pomysłami – może razem znajdziemy sposób, żeby nasze warsztaty były bardziej zorganizowane i mniej frustrujące! 💡🛠️ Dzięki z góry za odpowiedzi!  
    • To wygląda na to, że nie jest to garaż wolnostojący, jak wyglądałoby z treści pierwszego postu, tylko związany z budynkiem mieszkalnym... Czy może nie? Może jakiś szkic, czy fotka...
    • Jeżeli ostatecznemu wypoziomowaniu ścian fundamentowych ma służyć tylko różnica w grubości pierwszej warstwie zaprawy to faktycznie różnica nie powinna być większa niż ok. 1 cm. Po prostu, jeżeli będzie większa to trudno będzie zrobić korektę tylko w tej warstwie. Ale w praktyce można nieco korygować także zmieniając grubość warstwy zaprawy w kolejnych warstwach bloczków. W efekcie dramatu nie będzie niezależnie od tego czy trzeba będzie skorygować różnicę 1 cm, czy np. 4 cm. Da się natomiast poprawić nawet znacznie większą różnicę. Tylko ostatecznie po co się męczyć? im dokładniej będą wykonane same ławy, tym łatwiej i szybciej będzie można na nich wymurować ściany fundamentowe.  Podobnie będzie ze wszystkimi innymi pracami na budowie. Dla przykładu, niedokładności w murowaniu ścian w części nadziemnej da się skorygować grubością tynku. Ale ostatecznie każda taka niedoróbka i niedokładność to jednak pewien kłopot. 
    • Z opisu wnioskuję, że prawdopodobnie odkopanie ścian fundamentowych nie spowoduje zagrożenia. Jednak z naciskiem właśnie na prawdopodobnie. Nie będąc na miejscu i nie znając szczegółów nie mogę tego powiedzieć z całkowitą pewnością. Dlatego pomimo wszystko bezpieczniej będzie odkopywać każdą ścianę stopniowo, jako 2 lub 3 odcinki.  Natomiast odkopywanie fundamentu od strony wewnętrznej (od garażu) nie ma sensu. Natomiast co do wieńca to skoro go nie zrobiono, to teraz już się go i tak nie doda. 
    • Dzień dobry,   Zastosowanie odpowiedniego podkładu pod blachę jest kluczowym elementem prawidłowego wykonania dachu, nawet w przypadku pełnego deskowania. Warstwa ta pełni rolę dodatkowego zabezpieczenia konstrukcji dachowej oraz samego pokrycia. Brak membrany lub folii pod blachą może prowadzić do poważnych konsekwencji dla całej konstrukcji dachu. Wilgoć, która dostaje się pod pokrycie blaszane, nie mając możliwości odprowadzenia, powoduje stopniowe zawilgocenie elementów drewnianych. Z czasem prowadzi to do degradacji drewna, rozwoju grzybów i pleśni, a w konsekwencji do osłabienia całej konstrukcji nośnej dachu.   Kondensacja pary wodnej, która tworzy się na spodniej stronie blachy, bez odpowiedniej warstwy rozdzielającej przyspiesza procesy korozyjne. Nawet najlepsze zabezpieczenia antykorozyjne blachy mogą nie wytrzymać stałego kontaktu z wilgocią gromadzącą się między pokryciem a deskowaniem. Ponadto, podkład dachowy zapewnia dodatkową ochronę przed przeciekami w miejscach łączeń arkuszy blachy lub w przypadku uszkodzeń mechanicznych pokrycia. Stanowi on swoistą warstwę awaryjną, która zabezpiecza konstrukcję dachu przed wodą w sytuacjach krytycznych.   Profesjonalne wykonanie dachu z zastosowaniem odpowiedniego podkładu zwiększa również izolacyjność termiczną całej konstrukcji i ogranicza hałas powodowany przez deszcz czy grad uderzający w blachę. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku pomieszczeń użytkowych znajdujących się bezpośrednio pod dachem. Inwestycja w wysokiej jakości membranę dachową  to stosunkowo niewielki wydatek w porównaniu do kosztów naprawy szkód spowodowanych przez zawilgocenie konstrukcji czy wymianę skorodowanego pokrycia. Nawet w przypadku dachów o pełnym deskowaniu, warstwa ta stanowi niezbędne zabezpieczenie trwałości całej konstrukcji.   ____________________________ Łata okapowa wentylacyjna https://pruszynski.com.pl/produkt/akcesoria/typowe-obrobki-blacharskie/lata-okapowa-wentylacyjna/  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...