Skocz do zawartości

przepisy przeciwpożarowe?


Recommended Posts

Napisano
Witam
Być może ktoś z forumowiczów będzie coś na ten temat wiedział, otóż mam działkę na której chcę się budować, ma szerokość 17 m., na sąsiedniej działce jest stary, niezamieszkany, częściowo już zawalony, drewniany dom. Problem polega na tym że ponoć przepisy przeciwpożarowe wymagają odsunięcia się od drewnianych budynków o 12 metrów ewentualnie ściana z tej strony nie może mieć okien, co nie wchodzi w grę bo przecież nie zbuduję domu bez okien na południe. Dodam jeszcze, że zburzenie tej rudery odpada gdyż właściciel sie nie zgadza.
Napisano
Cytat

Dla budynków mieszkalnych istotna jest odległość od granicy działki (4 m) i nie ma znaczenia czy na sąsiedniej nieruchomości znajduje się budynek drewniany czy murowany.



icon_eek.gif

Ojjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj, boliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Cytat

§ 12. 1. Je4eli z przepisów § 13, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne
odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, ............



Napisano
Dokładnie, a uzupełniając post bajbagi - przepisy 271 - 273 to rozdział 7 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki itd. Rozdział pod tytułem "Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe". § 271 określa właśnie odległości pomiędzy budynkami, a nie pomiędzy budynkiem a granicą działki.

Punk 1 tego paragrafu zawiera tabelę odległości pomiędzy zewnętrznymi ścianami niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej, określoną w § 216. Zgodnie z § 213 wymagania dotyczące klasy odporności ogniowej budynków określone z kolei w § 212 nie dotyczą między innymi budynków mieszkalnych jednorodzinnych o wysokości do 3 kondygnacji włącznie. Zakładam, że to właśnie Twój przypadek. Zgodnie z powyższym można, nie przejmując się klasą odporności ogniowej ścian, wziąć z tabeli z § 216 minimalną odległość pomiędzy ścianami obu budynków - 8m. Jednak punkt 2. tego paragrafu zwiększa tę wartość o 50% jeśli jeden z budynków - w Twoim przypadku drewniany sąsiad - ma ścianę rozprzestrzeniającą ogień. I robi się nam 12m.

Żeby zbudować bliżej - trzeba by sprostać punktowi 10 tego paragrafu, czyli zrobić od strony sąsiada ścianę oddzielenia przeciwpożarowego zgodnie z § 232 ust. 4 i 5. A to oznacza ścianę REI60. Ściana REI60 to żaden problem. Gorzej z oknami. Zgodnie z punktem 6. § 232 w takiej ścianie możesz mieć okna o klasie odporności ogniowej E30, jeśli stanowią one nie więcej niż 10% powierzchni tej ściany (zakładając, że ściana nie stanowi obudowy drogi ewakuacyjnej, a raczej można tak założyć). Oznacza to szczelność ogniową na 30 min. Okna E30 można oczywiście kupić.

Także reasumując - jeśli zrobisz od strony drewnianego sąsiada ścianę nie rozprzestrzeniającą ognia, o odporności ogniowej EI60 i zamontujesz w niej okna E30 o powierzchni nie przekraczającej 10% tej ściany - możesz budować kierując się zasadami podanymi 1 §12 zacytowanym przez bajbagę. Czyli w skrócie 3m od granicy dla ściany bez okien i 4m dla ściany z oknami. Ale lepiej §12 sobie przeczytać icon_biggrin.gif.
Napisano
Witam,

§ 213 pkt.1 Rozdział 2 Dział VI warunków technicznych "Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 nie dotyczą budynków:
1. do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:
a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,
b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych,
..."

Wynika z tego, że przepisy ppoż w większości przypadków nie dotyczą zabudowy jednorodzinnej.
Pozdrawiam.
Napisano
Zgadzam się i się nie zgadzam z przedmówcą, zwracam uwagę na to, że przepisy nie są do końca jednoznaczne...
"271. 1. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej (E)..." żeby określić klasę ogniową elementu budynku, trzeba najpierw znać klasę odporności samego budynku... a jak to zrobić skoro 213 mówi, że budynki jednorodzinne są wykluczone?
Napisano
Cytat

żeby określić klasę ogniową elementu budynku, trzeba najpierw znać klasę odporności samego budynku... a jak to zrobić skoro 213 mówi, że budynki jednorodzinne są wykluczone?



Nie jest to prawdą.
To są dwa rózne elementy, różnych uwarunkowań w przepisach.

Napisano
Dokładnie, klasa odporności ogniowej elementu typu ściana, czy strop to parametr określony normą i na podstawie badań. Klasa budynku to pewne założenie. Faktycznie, jak to zwykle z polskimi przepisami bywa, pewien niedostatek w zakresie jednoznaczności jest, ale akurat w tym przypadku dość niewielki icon_biggrin.gif.
Napisano
Cytat

Zgadzam się i się nie zgadzam z przedmówcą, zwracam uwagę na to, że przepisy nie są do końca jednoznaczne...
"271. 1. Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego, a mającymi na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej (E)..." żeby określić klasę ogniową elementu budynku, trzeba najpierw znać klasę odporności samego budynku... a jak to zrobić skoro 213 mówi, że budynki jednorodzinne są wykluczone?



Z całego 271 wynika, że dla domów jednorodzinnych, których nie dotyczą wymagania odporności ogniowej elementów (bo te małe budynki sa wyłączone z klasyfikacji pożarowej), obowiązują te wyjściowe odległości wynikające z tabeli w 271.1.
Oczywiście jeżeli spełniają wymagania w zakresie tzw. rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy, (tzw. NRO) – patrz par. 271. 2

Polecam par. 272.2:
„Budynki mieszkalne jednorodzinne……, ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki, niż jest to określone w par. 12”

Ten paragraf wyraźniej pokazuje, że jednorodzinne też są objęte wymaganiami dot. odległości, na zasadach jw.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...