Skocz do zawartości

budowa kominka bez płaszcza


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
witam

Rura doprowadzająca powietrze do kominka.

jestem w trakcie robienia posadzki i chciałbym zapytać czy musze przygotować rure która ma być wyprowadzaona od kominka na zewnątrz budynku,słyszałem ze są płaskie które mogę zatopić w posadze,mam komin dwu komorowy z cegły w miejscu gdzie ma stać kominek. Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

witam

Rura doprowadzająca powietrze do kominka.

jestem w trakcie robienia posadzki i chciałbym zapytać czy musze przygotować rure która ma być wyprowadzaona od kominka na zewnątrz budynku,słyszałem ze są płaskie które mogę zatopić w posadze,mam komin dwu komorowy z cegły w miejscu gdzie ma stać kominek.

Rozwiń  
Są takie rury. Ja u siebie jak budowałem kominek to zrobiłem to na zwykłej rurze kanalizacyjnej 110mm W wyposażeniu kominka była redukcja do podłączenia takiej rury.
Doprowadzenie takiego powietrza nie robi ci podciśnienia w domu (płomień zabiera powietrze) a co za tym idzie mniejsze zagrożenie kopceniem i smrodami dymu. Pali się dużo lepiej.
Jak wiesz jaki to kominek to musisz sprawdzić jakie są podłączenia do powietrza. Nie wszystkie kominki mają takie redukcje a potem możesz mieć kłopoty z podłączeniem. Takie profile doprowadzające powietrze potrafią sporo kosztować, nie tylko odcinki proste ale i kształtki. Jeszcze musisz wiedzieć co masz w zestawie kominka : przepustnica? wentylator do nadmuchu? sterowanie? To wszystko jak na razie przy robieniu posadzki 035.gif 0pleasantry.gif
Napisano
  Cytat

witam

Rura doprowadzająca powietrze do kominka.

jestem w trakcie robienia posadzki i chciałbym zapytać czy musze przygotować rure która ma być wyprowadzaona od kominka na zewnątrz budynku,słyszałem ze są płaskie które mogę zatopić w posadze,mam komin dwu komorowy z cegły w miejscu gdzie ma stać kominek.

Rozwiń  


Możesz ułożyć zaizolowanych cieplnie kilka rur o mniejszej średnicy w posadzce ,wyprowadzonych na zewnątrz ,które będą łączyć się w jednym ujściu kominka i dadzą razem w przeliczeniu odpowiedni przekrój rury potrzebny do spalania paliwa w kominku .


Napisano
  Cytat

Są takie rury. Ja u siebie jak budowałem kominek to zrobiłem to na zwykłej rurze kanalizacyjnej 110mm W wyposażeniu kominka była redukcja do podłączenia takiej rury.
Doprowadzenie takiego powietrza nie robi ci podciśnienia w domu (płomień zabiera powietrze) a co za tym idzie mniejsze zagrożenie kopceniem i smrodami dymu. Pali się dużo lepiej.
Jak wiesz jaki to kominek to musisz sprawdzić jakie są podłączenia do powietrza. Nie wszystkie kominki mają takie redukcje a potem możesz mieć kłopoty z podłączeniem. Takie profile doprowadzające powietrze potrafią sporo kosztować, nie tylko odcinki proste ale i kształtki. Jeszcze musisz wiedzieć co masz w zestawie kominka : przepustnica? wentylator do nadmuchu? sterowanie? To wszystko jak na razie przy robieniu posadzki 035.gif 0pleasantry.gif

Rozwiń  



Nie Demonizuj . Zdecydowana większość inwestorów robi doprowadzenia rurami kanalizacyjnymi ( najczęściej właśnie 110 fi - choć zdarzają się i 160 Fi )

Producenci kominków i wszystkiego co potrzebne do ich podłączenia - dawno dopasowali sie swoimi ofertami do potrzeb rynku .

Napisano (edytowany)
Teraz to już zostało zastosować kanał płaski 150mmx50mm, jeżeli Twój kominek nie posiada astronomicznie wielkiej mocy. Średnio, wkłady kominkowe do 16kW posiadają przyłącze fi110 lub właśnie 150x50, bądź dołączone są przejściówki. Koniecznie zaizoluj ten kanał (rękawy do kupienia na all...). Rozważyłbym również, jeżeli masz jeszcze taką możliwość, czy nie poprowadzić takiego kanału z garażu, wtedy zasysane do kominka powietrze będzie wstępnie ogrzane i nie wychłodzi posadzki. Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
  Cytat

Aż ciśnie się pytanie – dlaczego wcześniej (na etapie chudziaka) nie „zainstalowałeś” tych rur (dopływu) ?

Rozwiń  


mam mieszkanie na poddaszu i miałem juz przed wylaniem stropu wtopić tę rure jednak nie było mnie przy zalewaniu.

dzisiaj byłem w markecie i są płaskie rury a wtym są róznego typu redukcje,sprzedawca powiedział ze te płaskie rury mają te same wartości co rura fi110.

Jednak zastanawiam się na jaką odległosć wysunąc tę rure tak aby nie była wysyunięta na zewnątrz lub na wenątrz skoro jescze nie wybrałem wkładu. Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
  Cytat

dzisiaj byłem w markecie i są płaskie rury a wtym są róznego typu redukcje,sprzedawca powiedział ze te płaskie rury mają te same wartości co rura fi110.

Jednak zastanawiam się na jaką odległosć wysunąc tę rure tak aby nie była wysyunięta na zewnątrz lub na wenątrz skoro jescze nie wybrałem wkładu.

Rozwiń  

Chodzi o pole przekroju, fi110 ma 0,0095m2, natomiast kanał płaski 150x50 0,0075m2 - pomijam grubość ścianki, która może wynosić 2mm. Jeżeli koniecznie potrzebujesz większego przekroju, to znajdziesz w ofercie MK Went kanał 204x60, jego pole przekroju wynosi 0,0122m2, czyli odpowiednik fi125.

W kwestii odległości - przyłącza do wkładu będziesz musiał dokonać za pomocą rury elastycznej flex, co nie wymusza wyprowadzenia kanału z posadzki dokładnie pod środkiem wkładu. Przejrzyj ofertę wkładów, sprawdź na stronach producentów wymiary i usytuowanie doprowadzenia powietrza. Nikt nie znając Twego wyboru nie odpowie Ci precyzyjnie. Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
Napisano
Karlsen :yahoo:
a w jakim miejscu trzeba zamontować wentylator nawiewu, chciałbym doprowadzić aby dmuchało ciepłem w trzch pomiszczeniach w salonie nad oknem balkonowym korytazu oraz kuchni,jednak teraz się zastanawiam czy będzie tam tyle miejsca na rure między jędrkami a płytą gipsową,mam jeszcze sporo miejsca na koncowym poddaszu,kiedy je poprowadzić.
Napisano
Podaj więcej szczegółów: czy to mieszkanie jednopoziomowe, jaka jest kubatura pomieszczeń, może wklei rzut mieszkania, czy kominek będzie alternatywnym źródłem ogrzewania itp.?
Napisano
  Cytat

Podaj więcej szczegółów: czy to mieszkanie jednopoziomowe, jaka jest kubatura pomieszczeń, może wklei rzut mieszkania, czy kominek będzie alternatywnym źródłem ogrzewania itp.?

Rozwiń  



dom jest trzy piętrowy, cały parter i częsc podpiwniczenia jest pod wynajm usługowe, oprócz garazu i mieszkania na poddaszu ,mieszkanie na poddaszu ma 130m2 posadzki i chodzi mi głównie o to abym mógł sobie od czasu do czasu dogrzewać kominkem,oprócz tego mam centralne, piec na ekogroszek łazienka korytaz i częsć kuchni będzie tez dogrzewana podłogówką i wszędzie kaloryfery chodzi oto aby ten kominek nie był tylko do ozdoby.
Napisano (edytowany)
  Cytat

dom jest trzy piętrowy, chodzi mi o to abym mógł sobie dogrzewać kominkem, mam centralne, piec na ekogroszek chodzi oto aby ten kominek nie był tylko do ozdoby.

Rozwiń  


A to błąd wystarczyło kupić taki do ozdoby :


http://allegro.pl/kominek-elektryczny-woln...2316315430.html
http://allegro.pl/kominek-biokominek-elekt...2312102563.html

a ogrzewanie pozostawić profesjonalnym urządzeniom już istniejącym .
Koszty poniesione na tą inwestycję nie zwrócą się . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

...
chodzi oto aby ten kominek nie był tylko do ozdoby.

Rozwiń  

Jak już tak myślisz to może propozycja zainstalowania zbiornika (bufora) i wtedy kominek z płaszczem wodnym. W piecu palisz , grzejesz bufor, w kominku palisz grzejesz bufor. Podłączasz wszystkie odbiorniki (grzejniki, podłogówkę) do bufora i wtedy wszystko ciepło jest wykorzystanie w czasie a nie jak przy nadmuchu powietrzem od razu. Jeżeli jesteś w trakcie remontu to łatwiej schować rurę od wody niż od nadmuchu.
Napisano
Animus słusznie napisał, ponieważ potrafi liczyć. Ile chcesz wydać na kominek? Weź pod uwagę dotychczas poniesione koszty.
W kwestii kominka z płaszczem wodnym. Jest znacznie droższy od tradycyjnego. Wymaga częstego lub nawet codziennego palenia, aby poniesiony nakład finansowy się zwrócił. Ja bym nie robił kotłowni w salonie. Moim zdaniem powinieneś kupić szczelny wkład kominkowy i obudować go ciepłymi materiałami, czyli płytami szamotowymi. Możesz dorzucić na rurę spalinową radiator, bądź zastosować jakiś system odzysku ciepła. Wpisz w wyszukiwarce hasło - pieco-kominek bądź kominek akumulacyjny. Chodzi o to, abyś wykorzystał temperaturę spalin kominka do ogrzania swego gniazdka. Szkoda w komin "wysyłać" chwilami nawet 500 stopni.

W kwestii dystrybucji ciepłego powietrza - poczytaj na necie plusy i minusy. Z chęcią później odpowiem na Twoje wątpliwości.
Napisano
  Cytat

Animus słusznie napisał, ponieważ potrafi liczyć. Ile chcesz wydać na kominek? Weź pod uwagę dotychczas poniesione koszty.
W kwestii kominka z płaszczem wodnym. Jest znacznie droższy od tradycyjnego. Wymaga częstego lub nawet codziennego palenia, aby poniesiony nakład finansowy się zwrócił. Ja bym nie robił kotłowni w salonie. Moim zdaniem powinieneś kupić szczelny wkład kominkowy i obudować go ciepłymi materiałami, czyli płytami szamotowymi. Możesz dorzucić na rurę spalinową radiator, bądź zastosować jakiś system odzysku ciepła. Wpisz w wyszukiwarce hasło - pieco-kominek bądź kominek akumulacyjny. Chodzi o to, abyś wykorzystał temperaturę spalin kominka do ogrzania swego gniazdka. Szkoda w komin "wysyłać" chwilami nawet 500 stopni.

W kwestii dystrybucji ciepłego powietrza - poczytaj na necie plusy i minusy. Z chęcią później odpowiem na Twoje wątpliwości.

Rozwiń  

Poniesione koszty zawsze się zwracają, jedne szybciej inne wolniej.
Taki kominek nie jest znacznie droższy, on jest droższy ale nie aż tak.
Jak chcesz obudować zwykły kominek szamotem to policz ile wydasz na szamot, ale to nie wszystko.
Fundament też musi być solidniejszy pod taki ciężar który działa w tym miejscu, a co masz pod spodem? Styropian?
Radiator na rurze to też wydatek, a jak jeszcze systemowy z żeliwa to dopiero kosztuje.
System odzysku ciepła to nie wiem co masz na myśli.
No a z tymi 500*C w kominie to już przesada, woda zrobi swoje a sterownik kominka resztę. Jak będziesz palił w zwykłym kominku to spaliny będziesz miał chłodniejsze? Wątpię.
I jeszcze jedno, jak rozpalisz w kominku z płaszczem to to ciepło zbiera bufor, przykładowo 300L i system który zastosujesz do obsługi swojego mieszkania będzie z tego bufora pobierał wodę wtedy kiedy ona będzie potrzebna a nie jak w normalnym kominku od razu. Wtedy masz w domu saunę przez ile godzin?
Zależy od ocieplenia budynku. Przykład następny. Jesień lub wczesna wiosna. Masz chęć zapalić w kominku i palisz. Na zwykłym znowu sauna, a na z płaszczem lekko podwyższona temperatura w pokoju gdzie stoi kominek a reszta w ogrzewanie (a w takich okresach mało tego potrzeba) i w najważniejsze wodę. Wtedy masz gorącą wodę w domu na 2-3 dni.
Teraz można robić rachunek ile na co.
Jaka wyjdzie różnica w cenie wyjdzie między tymi dwoma kominkami. Tylko tą wodę też trzeba brać pod uwagę, bo normalnie to czymś trzeba ją nagrzać.
Pamiętajcie w liczeniu że kominek powinien działać w systemie (w większości) otwartym i do tego powinno się zastosować wymiennik na a z nim pompy, to też podnosi koszty.
Zaznaczam że nikogo nie przekonuję do tego a tylko opisuję to co działa u mnie. Po prostu staram się odpowiadać zgodnie z tym co już u siebie sprawdziłem.
Na pewno kominek z płaszczem wychodzi drożej lecz przy tym jak ktoś chce mieć kominek to zrobić to tak aby na pewno się to opłacało a i zwrot był szybszy.
Napisano
  Cytat

Poniesione koszty zawsze się zwracają, jedne szybciej inne wolniej.
Taki kominek nie jest znacznie droższy, on jest droższy ale nie aż tak.
Jak chcesz obudować zwykły kominek szamotem to policz ile wydasz na szamot, ale to nie wszystko.
Fundament też musi być solidniejszy pod taki ciężar który działa w tym miejscu, a co masz pod spodem? Styropian?
Radiator na rurze to też wydatek, a jak jeszcze systemowy z żeliwa to dopiero kosztuje.
System odzysku ciepła to nie wiem co masz na myśli.
No a z tymi 500*C w kominie to już przesada, woda zrobi swoje a sterownik kominka resztę. Jak będziesz palił w zwykłym kominku to spaliny będziesz miał chłodniejsze? Wątpię.
I jeszcze jedno, jak rozpalisz w kominku z płaszczem to to ciepło zbiera bufor, przykładowo 300L i system który zastosujesz do obsługi swojego mieszkania będzie z tego bufora pobierał wodę wtedy kiedy ona będzie potrzebna a nie jak w normalnym kominku od razu. Wtedy masz w domu saunę przez ile godzin?
Zależy od ocieplenia budynku. Przykład następny. Jesień lub wczesna wiosna. Masz chęć zapalić w kominku i palisz. Na zwykłym znowu sauna, a na z płaszczem lekko podwyższona temperatura w pokoju gdzie stoi kominek a reszta w ogrzewanie (a w takich okresach mało tego potrzeba) i w najważniejsze wodę. Wtedy masz gorącą wodę w domu na 2-3 dni.
Teraz można robić rachunek ile na co.
Jaka wyjdzie różnica w cenie wyjdzie między tymi dwoma kominkami. Tylko tą wodę też trzeba brać pod uwagę, bo normalnie to czymś trzeba ją nagrzać.
Pamiętajcie w liczeniu że kominek powinien działać w systemie (w większości) otwartym i do tego powinno się zastosować wymiennik na a z nim pompy, to też podnosi koszty.
Zaznaczam że nikogo nie przekonuję do tego a tylko opisuję to co działa u mnie. Po prostu staram się odpowiadać zgodnie z tym co już u siebie sprawdziłem.
Na pewno kominek z płaszczem wychodzi drożej lecz przy tym jak ktoś chce mieć kominek to zrobić to tak aby na pewno się to opłacało a i zwrot był szybszy.

Rozwiń  

Mogę mieć własne zdanie, to tylko moje zdanie, które szanuje Twoje zadowolenie z własnego kominka.

W kwestii kosztów - czy wydałbyś na piec akumulacyjny w kaflach 25 tys. i używał go raz w tygodniu?
Autor napisał, że chce dogrzać swój dom, a nie ogrzewać go kominkiem. Należy podkreślić, że w chwili ustania ognia w kominku z płaszczem przestaje on podgrzewać wodę, więc należy palić w nim znacznie częściej, aniżeli w tradycyjnym, który ogrzewa pomieszczenia poprzez promieniowanie i np. ciepłą obudowę. Kolejnym argumentem jest sprawność wkładu z płaszczem wodnym - na poziomie 60%? System odzysku spalin - np. cebudu, hasło "hypokaustum". Temperatura spalin 500 stopni jest do osiągnięcia nawet w "zwykłych" (tanich) wkładach, porządne szczelne konstrukcje osiągają do 900 stopni np. Brunner - wypada to ciepło wykorzystać. Jest na ten temat bardzo dużo informacji na konkurencyjnym forum w dziale kominki. Piszesz o buforze 300l, kiedy wcześniej pisałeś, że koszty nie są tak znacznie większe. Właśnie są i to nawet kilkukrotnie - sam wkład, bufor, rurki, pompa, zabezpieczenia, sterownik (wspomniałeś o nim) itp. Napisałeś o saunie w salonie - właśnie dlatego sugerowałem ciepłą np. szamotową zabudowę, która akumuluje ciepło, a później stopniowo je oddaje. Tu nie ma sauny, a przy energooszczędnym domu są z tego powodu korzyści - mniej drewna zużyjesz, dłużej cieszysz się ciepłem kominka. 100 kg drewna to średnio 1 kg popiołu. To również warto wziąć pod uwagę.
W kwestii okresów przejściowych nie sposób się z Tobą nie zgodzić. Kominek z płaszczem będzie bardziej użyteczny, ale autor w temacie napisał - "budowa kominka bez płaszcza".
Napisano (edytowany)

tylko ja juz jestem po tynkach i napewno bym musiał coś przerabiać w hydraulice jesli chciałbym kominek z płaszczem wodnymi co niektóre rury juz są pod tynkami,strop mam lany po całosci w miejscu kominka nie będe kład styropianu w posadze.

co masz na myśli ze bym nie robił kotłowni w salonie czy chodzi o instalacje nadmuchu ciepłego powietrza z kominka zalamka.jpg

chcę coś podobnego co na foto mam komin w tym samym miejscu i szamot daje do myślenia.

fd1eeae32cdf51fa.jpg

Edytowano przez gomesz (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
  Cytat

Mogę mieć własne zdanie, to tylko moje zdanie, które szanuje Twoje zadowolenie z własnego kominka.

W kwestii kosztów - czy wydałbyś na piec akumulacyjny w kaflach 25 tys. i używał go raz w tygodniu?
Autor napisał, że chce dogrzać swój dom, a nie ogrzewać go kominkiem. Należy podkreślić, że w chwili ustania ognia w kominku z płaszczem przestaje on podgrzewać wodę, więc należy palić w nim znacznie częściej, aniżeli w tradycyjnym, który ogrzewa pomieszczenia poprzez promieniowanie i np. ciepłą obudowę. Kolejnym argumentem jest sprawność wkładu z płaszczem wodnym - na poziomie 60%? System odzysku spalin - np. cebudu, hasło "hypokaustum". Temperatura spalin 500 stopni jest do osiągnięcia nawet w "zwykłych" (tanich) wkładach, porządne szczelne konstrukcje osiągają do 900 stopni np. Brunner - wypada to ciepło wykorzystać. Jest na ten temat bardzo dużo informacji na konkurencyjnym forum w dziale kominki. Piszesz o buforze 300l, kiedy wcześniej pisałeś, że koszty nie są tak znacznie większe. Właśnie są i to nawet kilkukrotnie - sam wkład, bufor, rurki, pompa, zabezpieczenia, sterownik (wspomniałeś o nim) itp. Napisałeś o saunie w salonie - właśnie dlatego sugerowałem ciepłą np. szamotową zabudowę, która akumuluje ciepło, a później stopniowo je oddaje. Tu nie ma sauny, a przy energooszczędnym domu są z tego powodu korzyści - mniej drewna zużyjesz, dłużej cieszysz się ciepłem kominka. 100 kg drewna to średnio 1 kg popiołu. To również warto wziąć pod uwagę.
W kwestii okresów przejściowych nie sposób się z Tobą nie zgodzić. Kominek z płaszczem będzie bardziej użyteczny, ale autor w temacie napisał - "budowa kominka bez płaszcza".

Rozwiń  


Tu Karlsen ma rację czym mniej wydasz tym lepiej , zgodzę się też że koszty czasem się zwracają tylko nie za naszego żywota. A są i takie ,które się nigdy nie zwracają bo urządzenie prędzej się zużyje niż one mogą się zwrócić . Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Napisano
  Cytat

tylko ja juz jestem po tynkach i napewno bym musiał coś przerabiać w hydraulice jesli chciałbym kominek z płaszczem wodnymi co niektóre rury juz są pod tynkami,strop mam lany po całosci w miejscu kominka nie będe kład styropianu w posadze.

co masz na myśli ze bym nie robił kotłowni w salonie czy chodzi o instalacje nadmuchu ciepłego powietrza z kominka zalamka.jpg

Rozwiń  

Pozostań przy swoim pierwotnym pomyśle. Jak już wspomniałem 100kg drewna pozostawi w kominku około 1 kg popiołu, który trzeba będzie wynieść. Jeżeli kominek będzie służył okazjonalnie, to nie inwestuj zbyt wiele, jeżeli masz zamiar częściej w nim rozpalać wykonać przynajmniej tzw. ciepłą obudowę - pozwoli to na zaoszczędzenie na drewnie i dłuższą radość z ciepła, nawet po wygaśnięciu w kominku.
Jestem przeciwnikiem dystrybucji ciepłego powietrza - ten rodzaj ogrzewania działa, kiedy palisz w kominku. Musisz zdefiniować jakie oczekiwania pokładasz w kominku, jakie funkcje ma spełniać, ile chcesz przeznaczyć na to pieniędzy.
Napisano
  Cytat

na wkład mam zamiar przeznaczyć max 3tyś i niewiem jak będzie z resztą instalacji.

Rozwiń  

Teraz wiadomo o co chodzi. Gdyby to stwierdzenie padło wcześniej nie pisałbym o takim rozwiązaniu.
Nie ukrywałem że taki kominek jest droższy w wykonaniu. Jednak twoje stwierdzenie że takie rozwiązanie nie robi sauny to się nie zgodzę.
  Cytat

...
Napisałeś o saunie w salonie - właśnie dlatego sugerowałem ciepłą np. szamotową zabudowę, która akumuluje ciepło, a później stopniowo je oddaje. Tu nie ma sauny, a przy energooszczędnym domu są z tego powodu korzyści - mniej drewna zużyjesz, dłużej cieszysz się ciepłem kominka.
...

Rozwiń  

Nie wiem czy miałeś do czynienia z piecami kaflowymi. Ja miałem i wiem że w takim piecu palisz przez dwie godziny a piec jest ciepły przez resztę dnia. Przy wodzie możesz palić cały dzień (lub też dwie) a ciepłem ogrzewasz pokój a dodatkowo masz ciepłą wodę.
Teraz kiedy wiadomo o kosztach to już o takim rozwiązaniu można zapomnieć. Specjalnie pisałem o kosztach wymiennika, pomp, bufora, bo wiadomo że to wtedy w układzie powinno się znaleźć. Nie ukrywałem że to jest droższe.
Inwestor jest już doinformowany.
Natomiast to 3tyś? To nie za mało?
W załączeniu mój kominek z płaszczem.Brak obrazka
Napisano (edytowany)
Ja również jestem miłośnikiem kafli. Przyznam, że dziś byłem w lokalnej kaflarni i zakochałem się w kolorze transparentny malinowy. Wybrałem piec akumulacyjny, aby właśnie palić 3 godziny, a przez następne 24 cieszyć się ciepłem.

  Cytat

na wkład mam zamiar przeznaczyć max 3tyś i niewiem jak będzie z resztą instalacji.

Rozwiń  

Do 3 tys. zł można znaleźć szczelny wkład kominkowy, ciepła obudowa tego wkładu to jakieś 4 tys. zł, natomiast robocizna zduna około 2 tys. zł (ja miałem takie wyceny). Jeżeli chcesz coś na wzór przedstawionego przez Ciebie kominka, przednią ściankę powinieneś wykonać właśnie z materiału, który akumuluje ciepło. Wtedy ta cała ściana będzie grzać dom, a nie tylko szyba wkłady i kratki obudowy (konwekcja). Nie daj się tylko namówić na obudowę kartonowo gipsową, chyba, że koszty będą determinowały wybór.
Rozejrzyj się po lokalnych zdunach ewentualnie firmach kominkowych - otrzymasz konkretne wyceny i propozycje konkretnych rozwiązań. Edytowano przez Karlsen (zobacz historię edycji)
  • 2 miesiące temu...
Napisano
  Cytat

witam

Rura doprowadzająca powietrze do kominka.

jestem w trakcie robienia posadzki i chciałbym zapytać czy musze przygotować rure która ma być wyprowadzaona od kominka na zewnątrz budynku,słyszałem ze są płaskie które mogę zatopić w posadze,mam komin dwu komorowy z cegły w miejscu gdzie ma stać kominek.

Rozwiń  


Witam

Rurę doprowadzającą powietrze pod kominek najlepiej ustalić z wykonawcą. To znaczy że jest to uzależnione od typu i rodzaju wkładu kominowego
  • 1 rok temu...
Napisano
to ja się wtrynię bo rodzice są właśnie na etapie budowy kominka dostali wycenę od kolesia, który będzie się tym zajmował ale cena wydaje się dość wysoka. Mam sprawdzić ceny na rynku poszczególnych rzeczy bo może się okazać, że jak sami kupią na składzie budowlanym to wyjdzie im taniej niż kupując przez tego kolesia. Jak to u was było, czy materiały kupowaliście sami czy firma która się tym zajmowała? Koleś w wycenie zawarł np jakieś kleje ognioodporne ale w takich cenach lekko zawyżonych. Sprawdzałam w pierwszym lepszym sklepie i np taki vitcas jest znacznie tańszy od tego co on proponuje. Nie wiem czy te kleje to że tak powiem wsio to samo czy czymś się różnią że taki rozstrzał cenowy jest?
Gość mhtyl
Napisano
  Cytat

to ja się wtrynię bo rodzice są właśnie na etapie budowy kominka dostali wycenę od kolesia, który będzie się tym zajmował ale cena wydaje się dość wysoka. Mam sprawdzić ceny na rynku poszczególnych rzeczy bo może się okazać, że jak sami kupią na składzie budowlanym to wyjdzie im taniej niż kupując przez tego kolesia. Jak to u was było, czy materiały kupowaliście sami czy firma która się tym zajmowała? Koleś w wycenie zawarł np jakieś kleje ognioodporne ale w takich cenach lekko zawyżonych. Sprawdzałam w pierwszym lepszym sklepie i np taki vitcas jest znacznie tańszy od tego co on proponuje. Nie wiem czy te kleje to że tak powiem wsio to samo czy czymś się różnią że taki rozstrzał cenowy jest?

Rozwiń  

I czego oczekujesz?
Bo nawet ceny nie podałaś ile fachowiec zaśpiewał wraz z materiałem, tylko ze są zawyżone ,i o jakim rozstrzale cenowym mówisz jak nie podałaś żadnej ceny icon_biggrin.gif
Napisano
sorry jakas nieogarnieta jestem dziś icon_smile.gif podał w wycenie jakiś klej GEB w cenie 40 zł za 310 ml dokladnie ten: KLEJ OGNIOODPORNY 310 ML 125237 GEB a ja widze na ceneo ze taki chodzi po 10-13 zł a nie 40 zł wiec wydaje mi sie ze coś kantuje ?
Gość mhtyl
Napisano
  Cytat

sorry jakas nieogarnieta jestem dziś icon_smile.gif podał w wycenie jakiś klej GEB w cenie 40 zł za 310 ml dokladnie ten: KLEJ OGNIOODPORNY 310 ML 125237 GEB a ja widze na ceneo ze taki chodzi po 10-13 zł a nie 40 zł wiec wydaje mi sie ze coś kantuje ?

Rozwiń  

Ceneo jest ....
Idź albo zadzwoń do sklepów i tam się dowiesz. Nie wiem bo nie używałem ,ale mogę porównać z silikonami specjalnymi czy raczej do zadań specjalnych które kosztują od 20 do nawet ponad 50 zł za tubkę.
Widzisz ,jedna jaskółka wiosny nie czyni, mi chodziło abyś podała cenę za wszytko i jak masz listę materiałów, to podaj i wtedy można będzie podyskutować o cenach.
Napisano
  Cytat

sorry jakas nieogarnieta jestem dziś icon_smile.gif podał w wycenie jakiś klej GEB w cenie 40 zł za 310 ml dokladnie ten: KLEJ OGNIOODPORNY 310 ML 125237 GEB a ja widze na ceneo ze taki chodzi po 10-13 zł a nie 40 zł wiec wydaje mi sie ze coś kantuje ?

Rozwiń  

Tanie mięso psy jedzą. Jeżeli jest to prawdziwy fachowiec, to nie będzie zabudowy wykonywał na materiałem słabej jakości (patrz najtańszych), ponieważ w przypadku "usterki" będziesz obwiniać fachowca, a nie jakość materiałów.
Jedna wycena dot. konkretnej usługi, to jak jedna przeczytana książka w życiu. Człowiek nie staje się mądrzejszy.
Gość mhtyl
Napisano
  Cytat

Tanie mięso psy jedzą. Jeżeli jest to prawdziwy fachowiec, to nie będzie zabudowy wykonywał na materiałem słabej jakości (patrz najtańszych), ponieważ w przypadku "usterki" będziesz obwiniać fachowca, a nie jakość materiałów.
Jedna wycena dot. konkretnej usługi, to jak jedna przeczytana książka w życiu. Człowiek nie staje się mądrzejszy.

Rozwiń  

Karlsen, ale Ani nie chodzi o to ,że używa jej fachowiec tanich materiałów,tylko że ceny podane przez niego są wygórowane w stosunku do takich samych materiałów które można kupić taniej w rożnych sklepach.
Napisano (edytowany)
  Cytat

Karlsen, ale Ani nie chodzi o to ,że używa jej fachowiec tanich materiałów,tylko że ceny podane przez niego są wygórowane w stosunku do takich samych materiałów które można kupić taniej w rożnych sklepach.

Rozwiń  

Zapewne chodzi o dodatkowy zarobek zakamuflowany w opłacie za materiały wbudowane . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Ups. Wywnioskowałem, że Ania znalazła tańsze materiały.
Koszty ukryte. Porządni wykonawcy mają większe rabaty, aniżeli przeciętny człek, więc cena powinna być ta sama (zazwyczaj zarabiają również na rabacie), bądź zbliżona, ale nie potrójna.
Napisano
  Cytat

Ups. Wywnioskowałem, że Ania znalazła tańsze materiały.
Koszty ukryte. Porządni wykonawcy mają większe rabaty, aniżeli przeciętny człek, więc cena powinna być ta sama (zazwyczaj zarabiają również na rabacie), bądź zbliżona, ale nie potrójna.

Rozwiń  



o wlasnie o to mi chodzilo icon_smile.gif ja rozumiem ze moze sobie doliczyc to ze musi jechac do hurtowni i to kupic itd.. ale takie roznice cenowe chyba nie sa w porządku
Gość adiqq
Napisano
  Cytat

o wlasnie o to mi chodzilo icon_smile.gif ja rozumiem ze moze sobie doliczyc to ze musi jechac do hurtowni i to kupic itd.. ale takie roznice cenowe chyba nie sa w porządku

Rozwiń  


szczerze? w moich oczach takie podejście dyskwalifikuje tego wykonawcę
Napisano
  Cytat

o wlasnie o to mi chodzilo icon_smile.gif ja rozumiem ze moze sobie doliczyc to ze musi jechac do hurtowni i to kupic itd.. ale takie roznice cenowe chyba nie sa w porządku

Rozwiń  

Bo każdy wykonawca myśli ,że dorwał dojną krowę i doi ile się da.
Ja na Twoim miejscu poprosiłbym tego wykonawce o listę potrzebnych materiałów wraz z wyliczeniem cenowym + robocizna wtedy będzie można się odnieść konkretnie bo zawyżona cena jednego produktu jeszcze o niczym nie świadczy.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam .Mam pytanie jak dokleić płytkę której już nie ma dłuższy czas do tarasu ,jak nie ma jak do czego jej dokleić .Na Zdjęciu to jest od kleju bo ta płytka na drewno jest przyklejona . https://zapodaj.net/plik-qmlTGjAND9
    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić. 
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...