Skocz do zawartości

Nowy system ogrzewania ściennego


dolphin

Recommended Posts

Napisano
Chciałbym Was zainteresować nowym systemem ogrzewania ściennego, podtynkowego.
Bardzo ciekawe rozwiazanie. Same elementy grzejne są odporne na przewiercenia, dlatego bez obawy można stosować je w ścianach, w przeciwieństwie do pętli z rur giętkich wypełnionych wodą, gdzie występuje realne niebezpieczeństwo uszkodzenia całej pętli grzejnej i zalania domu.
W mojej okolicy mamy już zrealizowanych kilka obiektów w takim systemie. Jeden z nich to nie domek, lecz dość pokaźny hotel "Uroczysko" w Cedzynie k/Kielc. Hotel był niedawno rozbudowywany. Stary budynek ma powierzchnię 3000 mkw powierzchni użytkowej i został zmodernizowany - wykonano termomodernizację - bez zmiany systemy CO.
Została dobudowana nowa część hotelu o powierzchni prawie 7500 mkw. pow. uż., gdzie zastosowano tylko system grzejników ściennych, a włazienkach dodatkowo tzw. "ręcznikkowce".
Źródło ciepła to piec olejowy (jak dobrze pamiętam) i instalacja solarna do ogrzewania CWU oraz pomieszczeń, gdy nie ma dużych mrozów.
Efekt - koszty ogrzewania nowej części hotelu sa o ok 40% niższe niż starej po termomodernizacji. Jest łatwo porównać, do są dwie kotłownie i porównanie polega na skonfrontowaniu zużycia oleju opałowego.

Myślę, że lepszego przykładu nie znajdziecie.

Warunek, dobrze izolowany budynek. Przy ograniczonych stratach ciepła głównie przez otwory okienne - ok 30% oraz wentylację też ok. 30%) mozna zastosować do ogrzewania Pompę ciepła ponieważ system jest niskotemperaturowy - temperatura pracy (sciany) 25 do 30 st. C przy temp zasilania od 30 do 40 st C.
Radiatory, czy raczej promienniki sa wykonane ze stali nierdzewnej w różnych rozmiarach (podstawowy - wys. 1970mm dł. 415mm moć 130W) Objętość wody w układzie jest bardzo niewielka - na 10 mkw układu tylko 1 litr. W zalezności od projektu pomieszczenia daje to np. Pokój dzienny o pow. ok. 33 mkw = 2,75 litra. Domek o pow. 100 mkw max 10 litrów w grzejnikach plus to co w pozostałym układzie CO, to max. 30 litrów.

Zachęcam do stosowania w przypadku budowy nowego budynku lub w przypadku planowania kompleksowego remontu domu (konieczność umieszczenia systemu pod tynkiem lub pod płytami GKB).

Zainteresowanym prześlę materiały oraz więcej informacji pocztą elektroniczną.
Kosztorysy instalacji promienników podtynkowych oraz dobory pomp ciepła wykonujemy bezpłatnie.
Oferujemy rowniez wykonanie dostosowania projektów do zastosowania układów ogrzewania niskotemperaturowego (obliczenia strat ciepła i dobór urządzeń)

Chciałby poznać Waszą wstępną opinię na temat tego rozwiązania.
Z góry dzięki

DOLPHIN PBM
ul. Słowackiego 4
26-130 Suchedniów

Kontakt: +48 666 461 196
bartur.dolphin@wp.pl
[attachment=12752:fot._Mar..._sik_004.JPG]

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

I niby tej rurki niemożna przewiercić?


Pewnie i można, ale trzeba byłoby zamocować ją w imadło, napunktować i dobrze zaostrzonym wiertłem wiercić icon_rolleyes.gif
Pod tynkiem, jak wiertło widiowe z udarem trafi na tę rurkę to raczej ześliznie się po niej uszkadzając kawałeczek tynku, a nie przewierci jej. To tak, jak trafisz na pręt zbrojeniowy na niewielkiej głębokości ściany - wiertło ucieka na bok icon_rolleyes.gif
Napisano
no nie wiem, nie wiem huh.gif
ja to jak przychodzę z roboty, biorę wiertarę i dziurwię ściany, ot tak sobie, dla odreagowania (oczywiście do 22.00, potem cisza)
stąd ta cecha ma dla mnie kolosalne znaczenie, wchodzę w to....

tylko co to qurcze będzie jak zacznę borować w posadzce dry.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...