Skocz do zawartości

Propozycja izolacji fundamentów


Recommended Posts

Napisano
Witam.

Mam pytanie co do izolacji moich fundamentów....

Grunt glina w tej chwili woda gruntowa prawie że równo z poziomem gruntu, 5cm poniżej).
Mam zalane ławy fundamentowe, 60x60 na to pną się właśnie mury z bloczków betonowych 10 warstw czyli wysokość ok 150cm, później izolacja pozioma, warstwa cegły czerwonej, izolacja pozioma i ściany z BK.
Fundamenty będą obsypane ziemią w środku i na zewnątrz, zostanie tylko ok 30-40cm na cokół z zewnątrz.

Co mnie martwi nie ma izolacji poziomej pomiędzy ławą a ścianą z bloczków, czy to duży błąd przy tak wysokich ścianach z bloczków i takim obsypem ziemi ????

Będzie wykonany również drenaż wokół budynku

- czy wystarczy od wewnątrz folia kubełkowa zamiast czarnego "mazidła"??
- czy z zewnątrz od razu na bloczki przykleić styropian, siatka, klej i folia kubełkowa czy mazać mazidłem bloczki???

Jak byście zaizolowali taką ścianę fundamentową????
Proszę o poradę fachowców.
Pozdrawiam
Napisano
Izolacje przeciwwodne w podziemnej części domu niepodpiwniczonego nie mają żadnego sensu bo i tak dom stoi w wilgotnym gruncie. Jedynie stosuje się impregnację emulsją asfaltowo-kauczukową ścian fundamentowych zmniejszającą ich nasiąkliwość, co chroni przed szkodami mrozowymi. Jedyną istotną izolacją (oprócz podpodłogowej) chroniącą przed przenikaniem wilgoci do pomieszczań jest izolacja pozioma ułożona na wszystkich ścianach zewnętrznych i wewnętrznych powyżej poziomu gruntu. Do ocieplenia ścian fundamentowych należy użyć płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS lub w ostateczności twardych odmian styropianu osłoniętego od zewnątrz folią tłoczoną (kubełkową). Również ułożenie drenażu opaskowego nie ma sensu i może nawet spowodować poważne szkody w wyniku rozmycia gruntu pod fundamentem.
Napisano (edytowany)
izolacja pozioma nie jest izolacją przecwiwodną, a raczej przeciw podciąganiu kapilarnemu
woda może być agresywna więc zastosowanie powłoki bitumicznej czasami ma uzasadnienie
wysokość tej ściany tutaj też nie ma większego znaczenia
czarne mazidło jest lepszym izolatorem niż ta folia jajeczna, no chyba, że będzie zamontowana z pełnym reżimem (z czym się jeszcze nie spotkałem)
co do smarowania mazidłem bloczków pod styro, to musisz wiedzieć, czy te mazidło się do tego nadaje (czy nie wchodzi w reakcję ze styro)

jeżeli woda gruntowa 5cm ppt, to nawet twardy styro i folia kubełkowa nie jest najlepszym rozwiązaniem
przy takim układzie pozostaje styrodur, w ostateczności hydromax (choć to jest w stylu tego twardego styro)
co do drenażu to warto się zastanowić czy jest potrzebny i czy istnieje możliwość bezproblemowego odprowadzenia/zrzutu tej wody z drenu
czy Autor ma wykonane badania geotechniczne?
jeżeli tak to może jakiś skan?
bo jeżeli to jest naprawdę woda gruntowa (a nie opadowa, zatrzymana przez nieprzepuszczalne warstwy) i jest na 5cm ppt, to jak zostały wykonane ławy? Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
Napisano
Witam.
Badań geotechnicznych niestety nie mam, w powiecie nie ma gościa który się tym zajmuje:(

Woda stoi 5cm ppt po ostatnich opadach,grunt glina więc wszystko stoi na powierzchni.
Ławy były kopane i wylewane w lipcu 2010, gorąc, wykop suchy i twardy jak skała był wtedy.

Pytania:
- w takim razie smarować czarnidłem ściany fundamentowe od wewnątrz budynku, czy tylko z zewnątrz??

- jeśli chodzi o drenaż to też tak myślałem czy nie podmyje i nie osłabi gruntu pod ława jak zrobię wykop na dren, myślałem puścić rurę poniżej poziomu ławy czyli jakieś 70cm w ziemi i 1m od ściany, natomiast wykop zrobić przy samej ławie i zamiast gliny wsypać żwir lub piasek, pomóżcie jak rozwiązać problem drenu w tej sytuacji. może jest jakieś inne wyjście???? jak go wykonać i czy wogóle go wykonać????, problemu z odprowadzeniem wody z drenu by nie było
- po jakim czasie można smarować bloczki mazidłem, wczoraj skończyliśmy budowę z bloczków które były produkowane 2 tyg temu, nie za świeże żeby je już izolować????


Pozdrawiam

Napisano
smarować gdzie się da i tyle, a kiedy? to już w instrukcji każdego mazidła stoi

ło jeżu, to na jakiej głębokości masz spód ławy, skoro dren na 70 centach i jest to poniżej ław?

no i drenażu nie robi się poniżej ław, właśnie po to, aby nie było problemu z "podmywaniem"

skoro chcesz zastosować drenaż, to obsypanie go żwirem/piaskiem będzie jedynym poprawnym rozwiązaniem, choć miej świadomość, że wtedy już jesteś skazany na ten drenaż do końca, bo zrobisz wokół chałupy basen
niemniej drenaż nie jest istotny w przypadku budynków niepodpiwniczonych
li tylko z powodu zastoin wody opadowej mozessz kombinować z powierzchniowym odprowadzeniem wód opadowych do miejsca zrzutu, nie musisz babrać się w drenaż
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
nie kumam tylko po co ta warstwa z cegly czerwonej ??? czyzby do wypoziomowania na chudziaku ?? zrob to jesli nie jest za pozno z BK 12cm !! mi sie wydaje ze nie warto laczyc dwoch ronych materiałów do budowy scian.
  • 6 miesiące temu...
Napisano
Czytając kilka źródeł już nie wiem czy należy używać folii fundamentowej do izolacji poziomej takiej grubości 1 mm, Folia ma być na ławie fundamentowej pod pustakami szalunkowymi w domu nie podpiwniczonym, jedni piszą żeby dawać inni że nie ma to sensu. Więc jak to jest w praktyce, stosować czy nie?
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Witam wszystkich. Mam pytanie o izolację pionową ścian fundamentowych - budynejk podpiwniczony. W projekcie jest zagruntowanie dysperbitem, a potem dwie warstwy papy. Mój wykonawca i kierownik budowy twierdzą, że teraz nikt nie kładzie papy na ściany fundamentowe. Wykonawca chce położyć 2 warstwy środka emulsyjnego Tytan Disprobit. Kierownik skolei zaleca użyć Izohan Izobud WM, warstwa przynajmniej 2mm.
Pierwsza opcja powinna być tańsza, bo Disprobit kosztuje ok. 45 zł/20 l. W materiałach nie jest podane, jak gruba warstwa powstacje. Z kolei Izohan kosztuje 140 zł/20 l. ABy nałożyć 2 mm, potrzeba ok. 3,0 kg/m2. To by mnie kosztowało ok. 3 000 zł. Nie wiem czy warto tyle zainwestować. Może ktoś doradzi?
Napisano
Cytat

Witam wszystkich. Mam pytanie o izolację pionową ścian fundamentowych - budynejk podpiwniczony. W projekcie jest zagruntowanie dysperbitem, a potem dwie warstwy papy. Mój wykonawca i kierownik budowy twierdzą, że teraz nikt nie kładzie papy na ściany fundamentowe. Wykonawca chce położyć 2 warstwy środka emulsyjnego Tytan Disprobit. Kierownik skolei zaleca użyć Izohan Izobud WM, warstwa przynajmniej 2mm.
Pierwsza opcja powinna być tańsza, bo Disprobit kosztuje ok. 45 zł/20 l. W materiałach nie jest podane, jak gruba warstwa powstacje. Z kolei Izohan kosztuje 140 zł/20 l. ABy nałożyć 2 mm, potrzeba ok. 3,0 kg/m2. To by mnie kosztowało ok. 3 000 zł. Nie wiem czy warto tyle zainwestować. Może ktoś doradzi?


Zainwestować na pewno warto i nie ma co oszczędzać bo kto robi tanio robi dwa razy icon_wink.gif Papę też jeszcze dawają, widziałem ostatnio na jednej budowie, ale nie o to chodzi bo jedni fachowcy robią tak a drudzy inaczej. Chodzi o efekt końcowy- ma być dobrze i tyle.A czemu nie ma w projekcie ocieplenia ścian piwnicy. Mnie akurat nie dotyczy ten temat bo nie mam piwnicy,ale znajomy budował z piwnicą i z tego co pamiętam to smarował dysperbitem jarocińskim - styrodur (ten niebieski) - folia kubełkowa ; a wkoło dawał drenaż opsypał żwirem ,a wszystko to działo się w gruncie gliniastym.A Ty jaki masz grunt?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...