Skocz do zawartości

Studzienka rewizyjna


Recommended Posts

Napisano
Witam,

Mam pytanie co do studzienki rewizyjnej. Ekipa hydraulików proponuje (oczywiście tylko proponują) pominięcie studzienki rewizyjnej. Ich plan to wyjście z budynku, poźniej łagodny skręt (dwa po 45 stopni) i do szamba. Studzienka rzeczywiście niefortunnie wypadnie niedaleko okna kuchennego i zaraz przy chodniku prowadzącym do domu. Z tego względu jest obawa o zapachy wydobywające się ze studzienki. Drugi argument to koszt (choć ten nie jest astronomiczny 500-1000 zł).

Jeśli chodzi o więcej szczegółów to:
- piony są rurami fi 100
- wyprowadzenie do szamba fi 160
- odległość do szamba to będzie jakieś 16-18m
- nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale jakaś kaskada ma być coś 1m więc to zapewni duże ciśneinie czy coś
- z domu będzie wyprowadzenie z trzech łazienek (w tym jedna na poddaszu) i dwóch kuchni.

Czy studzienka rewizyjna jest potrzebna ? Co daje. Ja szczerze mówiąc nie bardzo rozumiem jej roli, ale była w projekcie więc się nie czepiałem. Teraz hydraulicy spowodowali że się zacząłem zastanawiać.

Pozdrawiam
Napisano
Studzienka rewizyjna powinna być zamontowana „po drodze” ze względu na możliwość ewentualnej inspekcji, a przede wszystkim ze względu na spadki.

Bez studzienki konieczne byłoby uzyskanie spadku 2,5% na 18m, przy studzience rewizyjnej większy spadek na wejściu i dalej z ok 1% spadkiem do szamba (co wynika z warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych).

Jeżeli dojście do szamba ma być prowadzone z załamaniem kanału (łuki) to sensowne byłoby rozważenie posadowienie studzienki właśnie na załamaniu kanału.

Sprawa zapachów powinna być rozwiązana odpowietrzeniem pionu wyprowadzonym poza dach.
Napisano
Witam, ja mam inne pytanie dot.studzienki.
Na pionie kanalizacji mam rewizję. Od budynku do przyłącza zewnętrznego jest 15 metrów bez załamań i zakrętów. Czy przy spadku 1,5% muszę montować studzienkę rewizyjną lub kinetę, bo zakład wodociągowy powiedział, że muszę, ale to spory koszt. Poza tym studzienka musiałaby być bardzo głęboko, około 2m, bo teren jest spadzisty.
Napisano
Ogólnie rzecz biorąc ta studzienka powinna być. W przypadku awarii taka studzienka może być bardzo przydatna, a 2m głębokości to jest akurat typowa głębokość.

To technicznie, a tu chodzi o regulacje prawne i uzgodnienia. ZWiK jako eksploatator może odpowiadać za odcinek np. od wylotu studzienki na posesji do swojego przyłącza, natomiast nie odpowiada za odcinek od budynku do przyłącza. To zostaje uregulowane umową ze ZWiK-iem. Podstawą jest Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.


Napisano
Cytat

Czyli w świetle prawa muszę robić tę studzienkę czy nie, bo trochę nie zrozumiałem?


Z tego co zrozumiałem nikt Ci głowy nie urwie jak jej nie zamontujesz, ale będziesz miał "przesrane" dosłownie i w przenośni jak Ci się zablokuje produkt i nie będziesz miał jak dotrzeć do tej rury.
  • 2 tygodnie temu...
  • 5 miesiące temu...
Napisano
A projekt zakłada budowę takiej studzienki rewizyjnej ?

Ja w projekcie miałam 3 studzienki ...
ale panowie z gminy co robili przyłącz do kanalizacji postawili tylko dwie .... bo stwierdzili ( raczej nadzorujący pracę stwierdził ) że te dwie to jest wystarczająca ilość
Napisano
Cytat

A projekt zakłada budowę takiej studzienki rewizyjnej ?

Ja w projekcie miałam 3 studzienki ...
ale panowie z gminy co robili przyłącz do kanalizacji postawili tylko dwie .... bo stwierdzili ( raczej nadzorujący pracę stwierdził ) że te dwie to jest wystarczająca ilość



W projekcie studzienka jest. I ostatecznie została postawiona. Drogo nie wyszło a jednak w razie czego ...

  • 4 miesiące temu...
Napisano (edytowany)
Witam ! I od razu pytam :
Niestety mam tak niefortunnie, ze scieki z budynku muszę odprowadzić z załamaniem 90* Czy lepjej będzie jak zrobię dwa załamania po 45* bez studzienki, czy raz 90* ze studzienką ? Czy w takim przypadku lepiej dawć większe średnice rur ( jakie ? ) i większe spadki ? Edytowano przez ZiPi (zobacz historię edycji)
Napisano
osobiście - 90 ze studnią
2x45 pewnie też może być, ale moim zdaniem gorsze rozwiązanie
średnic bym nie zwiększał w obu przypadkach, co najwyżej, w tym drugim - lekko większy spadek

a jak długie jest przyłącze?
Napisano
Od przyłącza do budynku jest w lini prostej ok. 15 m. ale przez załamanie wydłuzy się o jakieś 5 - 7 m
Budynek jest podpiwniczony a w piwnicy mam garaz. Problem w tym, ze przyłącze kanalizacyjne jest z drugiej strony zjazdu do garazu, więc muszę ominąć ten zjazd.
A nie mozna by było zrobić 2x45* w obrębie jednej studzienki ? Są takie większe studzienki gotowe w sprzedazy, czy trzeba samemu kombinować, np. z kręgów betonowych ?
Napisano
Na wykonanie przyłącza powinien być opracowany projekt a instalacja wymaga zinwetaryzowania geodezyjnego. Nie można więc w dowolny sposób wykonać przyłącza gdyż musi być zapewniona prawidłowa współpraca z siecią kanalizacyjną, możliwość udrażniana przewodów.
Natomiast z punktu widzenia funkcjonowania kanalizacji nie ma większego znaczenia załamanie rur pod kątem 45 st.
Napisano (edytowany)
Cytat

Na wykonanie przyłącza powinien być opracowany projekt a instalacja wymaga zinwetaryzowania geodezyjnego. Nie można więc w dowolny sposób wykonać przyłącza gdyż musi być zapewniona prawidłowa współpraca z siecią kanalizacyjną, możliwość udrażniana przewodów.


Szanowny panie ! Teoria mnie tu nie interesuje. !!!
Problem w tym, ze projekt przyłącza kanalizacji był wcześniej od projektu domu ! Byłem z tym u kierownika wodociągów, który robił osobiście projekt przyłącza ale ów pan kierownik stwierdził, ze to co znajduje się na terenie mojej działki jest moją własnością i mam wolną rękę w tym jak to zrobię
" Rób pan zeby było dobrze " - stwierdził .
To on zaproponował poprowadzenie rur w ten sposób albo budowę nowego przyłącza. icon_mrgreen.gif
Cytat

Natomiast z punktu widzenia funkcjonowania kanalizacji nie ma większego znaczenia załamanie rur pod kątem 45 st.

Na stosunkowo krótkim odcinku ( ok. 3m ) będzie 3X30 st, ewentualnie 2X45 st albo 1X 90 st i moje pytanie brzmi : Z praktycznego punktu widzenia funkcjonowania kanalizacji który wariant załamania rur będzie najlepszy ? Edytowano przez ZiPi (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...