Skocz do zawartości

Dobór mocy grzejników


Recommended Posts

Napisano
Witam Państwa,

Wdałem się wczoraj w dyskusje z moim instalatorem odnośnie mocy i wymiarów grzejników do mojego domku.
W projekcie Archonu mam wyliczone straty i dobrane grzejniki Purmo dla parametrów 75/55 st.C kotła kondensacyjnego. W praktyce straty będą mniejsze, gdyż dom będzie lepiej ocieplony (15cm styro zamiast 12cm i reku zamiast wentylacji grawitacyjnej). I tak przykładowo dla pomieszczenia sypialni o powierzchni 12m2 i wys. 2,5m mam dobrany grzejnik CV22 450x800 co daje moc cieplną 861[W]. Grzejniki będą tylko na piętrze, na dole podłogówka, w sumie ok. 130m2 do ogrzania.
Wychodzi na to, że projektant założył 70W/1m2. Instalator twierdzi, że to jest za mało i trzeba przewymiarować. Pytanie czy faktycznie trzeba przewymiarować ??? Czy przy tym piecu lepiej założyć niższe parametry np. 55/35 st.C i przewymiarować grzejniki ? Czy zakładając że duże mrozy są tylko przez parę dni w roku można zostać przy parametrach 75/55 st.C a przez większą cześć zimy piecyk i tak będzie pracował na niższych parametrach i przewymiarowanie grzejników jest zbędne ? Można zaufać temu co jest w projekcie ?

pozdrawiam
newpeter
Napisano
mając przewymiarowany grzejnik możesz go przykręcić w cieplejsze dni i jest OK. Natomiast jak masz dobrany na styk i przyjdą mrozy to kotła już nie podkręcisz na 130%. IMO zapas mocy jest potrzebny.
Napisano
W Temacie: Dobór kotła do domu jednorodzinnego
Zapotrzebowanie na ciepło powinno być policzone przez uprawnionego projektanta w odniesieniu do rzeczywistych warunków – strat ciepła wynikających z konstrukcji budynku.

Jeżeli planujemy wykorzystać w budynku jako źródło ciepła kocioł kondensacyjny, trzeba mieć świadomość, ze parametry pracy to zwykle 55/45 (w zależności od producenta kotła). Wówczas kocioł działa z najwyższą sprawnością. Oczywiście regulacja kotła pozwala na podniesienie tych parametrów, ale wówczas nie wykorzystujemy w pełni zjawiska kondensacji.

Gdyby dobierać grzejniki na parametry 55/45 należałoby je dwukrotnie zwiększyć (współczynnik korekcyjny wynosi 1,96) w stosunku do sytuacji gdybyśmy dobierali grzejniki dla 75/65. Aby uniknąć tak dużych rozmiarów grzejników można przy doborze parametry instalacji nieznacznie zwiększyć przyjmując np. 65/55 – wówczas współczynnik korekcyjny wynosi 1,36. Przy takim doborze uzyskamy jedynie o 36% większe grzejniki. Zapotrzebowanie liczone jest w odniesieniu do temp. zewnętrznej np. –20 stopni C (w zależności od strefy klimatycznej).

Oznacza to, że w dniach kiedy temperatura będzie b. niska i grzejniki nie będą zapewniały odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, kocioł będzie trzeba nieznacznie podkręcić, ale dzięki temu nie będziemy musieli oglądać ogromnych grzejników.
Napisano
Bardzo mądra i przydatna odpowiedź....., tylko, że pierwsze zdanie czyni całkowicie bezpodstawnym.
Pozostałe informacje w zupełności wystarczają do dobrania właściwych grzejników, nawet przez zupełnego laika.
Jeszcze tylko info, że na m3 kubatury pomieszczenia potrzeba (w zależności od okien, ocieplenia, itp.) od 80 do 130W i wszystko wiadomo.
Uprawniony projektant kierując się zupełnie zbędnymi działaniami dojdzie do bardzo podobnych wyników.
Ten zawód, jeśli chodzi o dobór grzejników, uznaję za całkowicie zbędny. To zwyczajne wyciąganie kasy od klientów.
Napisano
W stosunku do projektu wyjściowego nastąpiły istotne zmiany, w szczególności zaistalowanie rekuperatora.
Pozwalają one, moim zdaniem, na utrzymanie gabarytów grzejników zawartych w projekcie.

Dla kondensacji ważna jest temperatura powrotu czynnika grzejnego do kotła.

Pytanie: Jak wygląda sterowanie pracą Twojej instalacji? Podłogówki, grzejników? Termostat pokojowy? Jeden, więcej?
Czy grzejniki zaopatrzone będą w zawory termostatyczne i w głowice termostatyczne?
Z jakiego materiału zbudowane są ściany?
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Te wynikające z projektu powinne być wystarczajace. Jak bedzie bardzo bardzo zimno to piec dasz na maxa i będzie OK.
Trochę mi się kłóci stosowanie podłogówki i grzejników w jednym obiekcie - podraża inwestycję ... a co daje ?
  • 4 tygodnie temu...
  • 3 tygodnie temu...
  • 2 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...