Skocz do zawartości

Rekuperator


Recommended Posts

  • 2 tygodnie temu...

Po obecnym sezonie grzewczym i 6 miesięcznej obserwacji śmiało mogę polecić rekuperator ze zdjęć poniżej.
th_DSCN9932.jpg th_DSCN9933.jpg th_DSCN9934.jpg th_DSCN9935.jpg

W trybie zimowym przy włączonym GWC temp. - 27 C, temperatura pomieszczenia 19 C, temperatura nawiewu od 6 C do 11 C. Taka rekomendacja chyba wystarczy (oczywiście żadnych nagrzewnic elektrycznych na wlocie)
P.S. Instalacja przy wszystkich wykutych otworach przelotowych wykonanych przeze mnie trwała 4 dni, więc opowiadanie o wykonaniu instalacji w jeden dzień, w domu 133 m jest idiotyzmem dużego formatu.
P.S. 1 - centrala plus kanały plus robocizna wyniosła około 19 500 zł brutto. Do tego GWC wykonane samodzielnie z rur 200 mm (zwykłe) około 3500 zł brutto.

Link do komentarza
  • 8 miesiące temu...
Hmm tak przeczytałem Wasze posty i zastanawiam się nad jedną kwestią:

U mnie w projekcie specjalnie nie włączałem wentylacji mechanicznej bo moja wybrana firma ma adaptację w cenie urządzenia. Cena... to jest kwestia nad którą proszę o weryfikację w 2 ofertach, które zostały mi przedstawione:

Założenie - opcja rekomendowana brana pod uwagę!

Firma Warebud:
ETAP I:
-Materiały (kanały metalowe SPIRO z blachy ocynk., wełna min., zawiesia, zakończenia) – 6 300,00 zł netto
+8%VAT
-Robocizna – 3 400,00 zł netto +8%VAT
Koszt wykonania I etapu – 9 700,00 zł netto +8%VAT = 10 476,00 zł brutto
Opcja 4 (wybrana przeze mnie)
-Centrala Raptor 500 EG – 12 950,00 zł netto +8%VAT
- Sterowanie z wyświetlaczem – w cenie urządzenia
-Rozmrażanie wymiennika przeciowprądowgo poprzez zatrzymanie wentylatora nawiewu
-Robocizna – 1 500,00 zł netto +8%VAT

Łączny koszt instalacji wentylacji mech. (opcja 4)– 24 150,00 zł netto +8%VAT = 26 082,00 zł brutto


Firma rekuperatory.pl

AERIS 350 VV LUXE, Sterownik LUXE, 29 223 zł brutto + 14 tys zł GWC = 43000 zł brutto

Domek docelowo 170m2, na płycie fundamentowej, oferta wstępna bez upustów.
Porównanie Waszych 15 tys zł za rekuperację rozumiem jako najtańszą wersję, która pytanie w jaki sposób różni się od tych co wymieniłem wyżej? Mam chłopców z problemami górnych dróg oddechowych i muszę mieć super warunki, ale czy nie przesadzam z najlepszymi? Jak sądzicie? Edytowano przez Janmor (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Koszt w/g ofert które przedstawiłeś nie ma praktycznie żadnego wpływu na na jakość nawiewanego powietrza.
Skoro zależy Ci na jak najlepszym powietrzu, to ten czynnik regulujesz klasą zamontowanych filtrów, do filtra Hepa włącznie.

Oferty rozgranicz sobie na koszty przygotowania instalacji i koszty rekuperatora, skupiając się na klasie wymiennika, zużyciu prądu przez wentylatory i sprawności.

Jak opis zaczyna się od stwierdzenia że maszyna jest wyposażona świecący i mrugający wyświetlacz, to przyjrzyj się jej bardzo szczegółowo, żeby się nie okazało że to jedyny plus sprzętu który Ci zaproponowano.
Link do komentarza
Cytat

Porównanie Waszych 15 tys zł za rekuperację rozumiem jako najtańszą wersję, która pytanie w jaki sposób różni się od tych co wymieniłem wyżej? Mam chłopców z problemami górnych dróg oddechowych i muszę mieć super warunki, ale czy nie przesadzam z najlepszymi? Jak sądzicie?




Najtaniej to można wykonać za około 5.000zł na bazie Luny lub podobnej centrali.
Za 10.000zł można mieć dość sensowną WM (nawet dwustrefową) z kasetami na dobre filtry.
Oczywiście mowa tu o systemie wykonania tzw. gospodarczym.
Link do komentarza
Dzięki za odpowiedź Panowie, uwagi dodałem do notatnika aby nie zapomnieć/pominąć icon_biggrin.gif
Nasz domek to z10 gdzie na parterze mamy 135m2 a za parę lat chcemy zrobić poddasze jako sala telewizyjno/bilardowa icon_razz.gif
Reku ma spełniać kilka warunków: praca ciągła, spełnienie warunków dla 5 osobowej rodziny gdzie zawsze ktoś będzie w domu + dobra automatyka i sterowanie online dla mnie. Wysyłałem rzuty i dane domku do różnych firm plus opis co chcę mieć a z dwiema przytoczonymi wyżej, miałem najlepszy kontakt telefoniczny/mailowy + wyjaśnienia co i jak będą robili i jakie są rożnice w sprzęcie konkurencji. Jest to mój pierwszy dom i jestem otwarty na naukę i staram się szukać danych w necie, no ale po pewnym czasie wymiękam icon_biggrin.gif z braku czasu, stąd moje posty na forum. Nie mam jeszcze kierownika budowy, który może nam pomóc w weryfikacji, ale postaram się przewertować forum i douczyć co i jak powinno być robione/planowane. Filtry oczywiście brałem pod uwagę tak samo jak wybór kominka rekreacyjnego itp.
Jestem otwarty na sugestie. Idę na kawę icon_lol.gif
Link do komentarza
Moim zdaniem I wariant posiada zbyt dużą centralę (zbyt duża wydajność).
Potrzebujesz i to docelowo centrale o maksymalnej wydajności 200 - 300m3/h.
Potrzeby mieszkańców to 20m3/h/ na osobę, a w nocy, około 12m3/h na osobę.
Minimalna (wymagana) wydajność centrali (licząc z powietrza usuwanego) to dla Twojego przypadku i docelowo z poddaszem nie więcej niż 200m3/h (wartość szacunkowa).

W zasadzie większość użytkowników WM , w domach o podobnym metrażu (docelowym) i podobnej ilości osób, "zadowala się" na co dzień (w sezonie grzewczym), wydajnością oscylującą wokół 100 - 120m3/h.
Link do komentarza
Cytat

W trybie zimowym przy włączonym GWC temp. - 27 C, temperatura pomieszczenia 19 C, temperatura nawiewu od 6 C do 11 C. Taka rekomendacja chyba wystarczy (oczywiście żadnych nagrzewnic elektrycznych na wlocie)


przy tak długim GWC to te temperatury są coś nie za bardzo... tylko nie wiem czy centrala kiepska, czy ten długi GWC taki słaby.

Ale chwalić się czym nie ma :(
Link do komentarza
Cytat

przy tak długim GWC to te temperatury są coś nie za bardzo... tylko nie wiem czy centrala kiepska, czy ten długi GWC taki słaby.

Ale chwalić się czym nie ma :(



Obserwacja podczas ostatnich mroźnych dni i po wymianie filtrów, czyszczeniu centrali i korekcie parametrów centrali:
włączone GWC, temperatura od -7C do -12 C, temperatura w domu 21 C, temperatura nawiewu pomiędzy 17 C - 19 C

Pozdrawiam
Michał
Link do komentarza
Cytat

Potrzebujesz i to docelowo centrale o maksymalnej wydajności 200 - 300m3/h.


Dolny parametr to minimum dla zapewnienia przepisowej wentylacji, która i tak będzie dławiona zimą - o czym wspominasz.
Jeśli powstanie szczelny domek, a dodatkowo część okien będzie fixami, to dla zapewnienia komfortu z pominięciem otwieranych okien potrzebna będzie wydajność >300m3.
IMHO
Link do komentarza
Moim zdaniem, prawidłowo skonfigurowana centrala powinna zapewniać osiąganie (nastawianie) następujących wydajności:

- wakacyjna, dyżurna, czyli najmniejsza z możliwych do osiągnięcia wydajność,
- nocna, czyli 60% wymaganej wydajności "obliczeniowej",
- normalna, czyli wymagana "obliczeniowa",
- awaryjna (?) o wydajności równie co najmniej 1 kubaturze domu.


Również moim zdaniem, zachowując minima dostarczania nie mniej niż 20m3/h na 1 osobę, możemy mówić już o komforcie.

Ostatnie trendy, domów ADD czy zeroenergetycznych, ustawiają własnie tak działanie wentylacji mechanicznej + obowiązkowo czujniki w pomieszczeniach "brudnych", które zwiększają wydajność centrali wtedy kiedy jest to potrzebne.
Link do komentarza
Ale mówisz o zimie czy lecie?
Bo aspekt przewietrzania domu latem w przypadku WM jest przeważnie pomijany... wszyscy się skupiają na zimie.
Wiadomo, latem to się okna otwiera, tylko znowu wracając do fixów... nie zawsze jest to możliwe tak aby uzyskać odpowiedni przewiew.
Druga sprawa, to fakt posiadania w rodzinie przez Janmora osób z problemami dróg oddechowych.
Link do komentarza
Cytat

W trybie zimowym przy włączonym GWC temp. - 27 C, temperatura pomieszczenia 19 C, temperatura nawiewu od 6 C do 11 C.



Cytat

Obserwacja podczas ostatnich mroźnych dni i po wymianie filtrów, czyszczeniu centrali i korekcie parametrów centrali:
włączone GWC, temperatura od -7C do -12 C, temperatura w domu 21 C, temperatura nawiewu pomiędzy 17 C - 19 C



W pierwszym przypadku sprawność na poziomie 71 - 82 %, w drugim 88% - 94%. Z pewnością korekta parametrów pomogła. Czyżby wywiew 200m3/h, a nawiew 100m3/h icon_eek.gif ?
Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...
Witam,
chciałabym zapytać o "realność" wycen rekuperacji, które dostałam od różnych firm. Wspomnę, że dom ma pow. użytkową 240 m2, kubatura 680 m3, bez podpiwniczenia, ogrzewanie kocioł kondensacyjny, może kominek, ale bez płaszcza wodnego. Nie będzie rzadnych GWC, GWP itp. Budowane jest już piętro, więc czasu na zastanowienie się nad rekuperacją mam niewiele :/

WYCENA 1
1. system izolowanych kanałów nawiewnych i wyciągowych z montażem- 12700 zł netto
2. centrala wentylacyjna, regulacja i pomiar- Bartosz CNWB 4.0 ST wydajnośc max 600 m3/h- 11 115 zł netto

WYCENA 2
1. system izolowanych kanałów nawiewnych i wyciągowych z montażem- 12700 zł netto
2. centrala wentylacyjna, regulacja i pomiar-KOMFOVENT - REGO 700 VE wydajność max 700m3/h- ok. 15 000 zł netto

Wycena 1 i 2 były zrobione przez tą sama firmę

Ogólnie max moge wydać 15 000 zł i w tej cenie zaproponowano mi:
1.robocizna + Enervent LTR3 (nie wiem czy nie będzie za słaby?), koszt rekuperatora ok. 8500-9000 zł
2.Zaproponowano mi jeszcze zamiast tego rekuperatora Enervent LTR6 ale nie wiem ile by kosztował i cena ogólna wzrośnie (realnie o ile powinna wzrosnąć według znawców tego temtu?)

Prosze o odpowiedź na następujące pytania:

- czy te wyceny nie są "naciągane"?
- czy rekuperacja wpływnie jakoś sensownie na moje wydatki na ogrzewanie, tzn. czy rzeczywiście pod względem enrgooszczdności jest sens zakładac ten system?
- nie biorę tak bardzo pod uwagę czystego powietrza i mikroklimatu Ciechocinka w domu tylko więcej aspektów ekonomicznych, jestem sama i muszę się liczyć z kosztami utrzymania budynu, a przede wszystim ogrzewania, bo zima nie oszczędza
- dodatkowo jesli miałąbym robić rekuperację, to sysem rur znajdujących się w stropodachu musiałby być położony już teraz na etapie budowy domu, bo nie będzie tam dojścia, ze wględu na mała przestrzec tam będącą. Czy w związku z tym powinnam się w to wszystko"bawić" i w razie czego stresowac, że za rok coś się będzie złego działo z tymi rurami a ja tam się nie dostanę?

Bardzo prosze o pomoc.
Kiki



Link do komentarza
Gość arturo72
Cytat

- czy te wyceny nie są "naciągane"?


Te wyceny to przegięcie pały.
Realne wyceny powinny zawierać się w przedziale 16-18tys.zł brutto za całosć i to na kanałach z PE a nie ze spiro i z dobrym reku,ani Bartosz ani tym bardziej Komfovent nie są takimi.
Zresztą kanałów ze spiro nie polecam,o wiele lepsze są kanały PE,jak się dobrze poszuka to będzie taniej niż spiro a jeśli miało by być całkiem tanio to kanały z termofleksów ale dobrych,nie Alnora i nie Dospela bo to badziew ale kanały firmy DEC.
Co do reku jeśli miało by być tanio to proponuję rekuperatory bez wodotrysków Brinka HR lub Mitsubishi,jeśli drożej to wyższe modele Brinka lub StorkAir.

Wentylacja mechaniczna to nie świeże powietrze a przede wszystkim poprawna wentylacja i gwarancja braku wilgoci w domu,wentylacja grawitacyjna nie gwarantuje nam tego,zwłaszcza przy nowych,szczelnych domach.
Rekuperacja przy WM jest przy okazji i nie można jej traktować jako głównego sposobu na oszczędności.

Na etapie budowy dobrze jest mieć już przemyślane przepusty przez stropy,ułatwi to ekipie montaż i oszczędzi nam trochę grosza.Położenie kanałów już teraz w niczym nie przeszkadza,reku może być montowane w późniejszym okresie. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
arturo72 dziękuję za odpowiedź

ehhh załamka :/ tak myślałam, ze ta cena to totalne przegięcie, juz po lekturze w róznego rodzaju magazynach budowlanych i forach...

Wracając do tematu, czy Enervent jest złą firmą? Ten wykonawca zaproponował mi jeszcze ułożenie kanałów nie ze spiro a kanałów climaver, jak to sie ma do rekuperacji? szczerze mówiąc nigdzie nie znalazłam informacji, żeby ktokolwiek uzyłam tego ptypu kanałach przy rekuperacji.
Czy słusznie odradzane sa mi rekuperatory z wymiennikiem krzyzowym a polecane z wymiennikiem obrotowym?

Może zna ktoś firmę godną polecenia w woj. mazowieckim, która nie bedzie chciała mnie zrobić w bambuko, bo powiem szczerze, że już nie chce mi się pisac do kolejnych firm, które jak usłyszą, ze po drugiej stronie jest dziewczyna to wyceny robią kosmiczne...

Pozdrawiam Kiki
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...
Hej
Ja wczoraj podpisalem umowe z rekuperatory.pl w zakresie projektu,urzadzenia i instalacji.
Moj wybor to Aeris vv 350 rodzaj wymiennika przeciwpradowy, rodzaj sterowania easy, instalacja na spiro, 12 anemostatow, filtry i regulator gratis. Cena ze wszystkim 22 brutto.
Przesylam informacyjnie bo moze komus sie przyda
Janmor
Link do komentarza
  • 1 miesiąc temu...
Ja zakupiłem centralę Selen 500 z bypass z firmy Berluf wraz z gruntowym wymiennikiem glikolowym, jestem bardzo zadowolony, centrala bardzo cicho pracuje, co prawda za samą centralę zapłaciłem ok. 9 tys ale w zestawie dostałem sterownik gratis, przede wszystkim centralka jest tania w eksploatacji.Informację kiedy mam wymienić filtr otrzymuje na ekranie sterownika, mniej więcej co 4-5 miesięcy. Ogólnie jestem zadowolony z zakupu.
Link do komentarza
  • 2 miesiące temu...
U mnie montażem zajmowała się firma z Wrocławia. Zamówiłem u nich sterownik od Samsunga model RHF025EE wraz ze sterownikiem za cenę niecałych 6tys. Do tego oczywiście montaż, kolejne kilka tysięcy. Całość działa dość dobrze, już jeden sezon zimowy przeszła i były już oszczędności na ogrzewaniu, więc myślę, że za kilka lat inwestycja się zwróci.
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • dzięki za opinie @podczytywacz, dawka wiedzy tym bardziej kogoś z doświadczeniem, zawsze mile widziana. Nie mniej jednak jak coś wydaje mi się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem to idę w to, koszt w tym wypadku jest drugorzędny. Takie moje działania(z zewnątrz może wydawać się na wyrost) ma też drugie dno, chcę to z robić w ten sposób żeby nauczyć się tego na przyszłość, ponieważ liczę na to, że ta wiedza przyda mi się w przyszłości...jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie.  Okej dalsza część w 1/2", natomiast w większości materiałach spotkałem się, że dają otuline również dla zimnej wody hmmm.     @podczytywacz więc liczę na podzielenie się wiedzy z rozdzielaczy
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.  
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :) 
    • Budowa, która powinna zakończyć się co najmniej 3 miesiące temu wciąż nie została skończona. Szef firmy budowlanej ciągle powtarza "nie nasza wina, skaczemy z budowy na budowę, są opóźnienia".   Jesteśmy w trakcie robót dachowych, które przez firmę budowlaną stale są przekładane. Do stanu surowego zamkniętego brakuje nam tylko/aż dachu. Ostatnio zaczął padać śnieg, a nocami słupki rtęci wskazują ujemną temperaturę. Czy może mieć to jakiś zły wpływ na więźbę dachową?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...