vlad1431

Czyli to ma być taki "Miś" na miarę Twoich możliwości...[emoji846] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Za rynnę nie, ale wystarczy trochę liści i moment wszystko zatkane. U mnie w miarę wszystko w nowych plastikowych rynnach jest ok, ale raz w roku przynajmniej liście trzeba usunąć. Natomiast na ganku mam z 5 metrów rynny i tam jest jakoś tak dziwnie mały spadek, obstawiam 5mm na metr i ta rynna jest zawsze zapchana. Nie wiem jaki jest standard, ale obawiam się że 2mm to zdecydowanie za mało. Ja mam 5 rur 100mm na 200m2, także jak nie ma w okolicy dużo liści, to nie powinno być problemu, ale 80mm na 130m2 to trochę mało. A tak czy tak wszystke 5 osadników czyszczę przynajmniej 5 razy w roku. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Ja tam nie widzę żadnego zegara.[emoji4] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Nie wiem czym się różni, ale dedykowana do takich połączeń jest ta, a nie inna. W Castoramie jest, chora cena ale jest. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Tu masz wklejanie taśmy ślizgowej tak jak w Twoim przypadku po fakcie. Aluminiowy nie może być bo nie jest elastyczny tak jak Tuff Tape. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Jak dasz taśmę ślizgową na całej długości to jest szansa że parę lat wytrzyma. Tylko w takiej sytuacji radziłbym dać to co wyżej napisałem. Zostanie Ci w uj materiału, ale będziesz miał pewność, że zrobiłeś wszystko co w Twojej mocy. Nic poza tym więcej nie zrobisz, bo profil UD powinien być dokręcony do ściany i dopiero do niego przykręcona płyta. W tej sytuacji nic więcej bez rozbierania się nie zrobi. Albo j.w. zaklajstrować akrylem wszystko, nie będzie idealnie pięknie, ale trwalej niż na szpachli. Wtedy można jeszcze próbować położyć Tuff Tape, ale to już trochę jak kadzidło umarłemu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Nie ma potrzeby dawać aluminiowej taśmy, bo to jest gruba taśma do kątów innych niż 90°, Tuff Tape będzie w sam raz. Ja najpierw wypełniam Rigips Vario, czekam dobę, a taśmę kleje na Rigips Premium Light, ale to są duże opakowanie najmniej po 5kg. Pasowałoby tam jeszcze wcześniej wcisnąć taśme ślizgową, ale widzę że jest ciasno. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Wódka z kiełbasą będzie 100% keto.[emoji3] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Paroizolację raczej tak ławto nie da się przerwać, także kable to raczej trzeba byłoby mocno pchać żeby cokolwiek zrobić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Marne szanse na nieuszkodzenie paroizolacji. Myślę że w tym przypadku więcej strat niż korzyści. Teoretycznie możnaby dołożyć kolejną warstwę płyt, czyli drugi sufit, kupa roboty, bo napewno ta przestrzeń musi być czymś wypełniona, czyli np 5cm wełny o niskim współczynniku lambda. A na to też paroizolacja. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Prostuje się na łatach i kontrłatach. U nas więźba na 12tu metrach na środku miała 15cm mniej i dekarz równał to łatami. Jak to robił, to się nie przyglądałem, ale wyprostował idealnie, bo powiedział że nie nie będzie na krzywą więźbę przykręcał blachy. Także tu chyba też pod to OSB trzeba byłoby położyć łaty na klinach, albo podkładkach wyrównujących, ale to kupa roboty się wydaje. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Jak chodzi o to że ściana opada do środka to miałem podobnie, ale 15cm, 24 to już sporo. Wyrównali elegancko styropianem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Teraz sobie powiększyłem i widzę, że UD sięgają do ścianki kolankowej. Murłaty w ogóle bym do tego nie mieszał. Zjedź ile się da ostatnim profilem, albo przyłóż łatę do tych profili i sprawdź jak to wyjdzie ze ścianką kolankową. Za wysoko dałeś te profile, wystarczyło dać 5cm niżej i wszystko by się fajnie zamknęło. Jak się zejdzie tak, żeby dało się to szpachlą przykryć to nic według mnie nie trzeba kombinować. Ale widzę że wystają śruby ze ścianki, co z nimi? Bo jak cokolwiek chcesz dawać na tą ściankę to już się płyty nie zejdą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Mogli ugotować rybki.[emoji846] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Ja zrobiłem poziomo UD na podłodze i w nie wsadziłem CD co 60cm, na to tak samo UD, oczywiście CD przykręcone do ściany kolankowej na hakach w połowie i przy górnym UD. Łączył będę takim elastycznym profilem, z tego co szukałem robi go tylko Knauf. https://allegro.pl/oferta/profil-naroznikowy-elastyczny-knauf-100mm-5mb-12547494762 U Ciebie w zależności co będzie na ścianach, bo może być zwykły tynk, natomiast na ścianie kolankowej nie bardzo widzę inną możliwość jak płyta GK połączona takim profilem. Ale można po prostu zjechać płytą do samej do ściany kolankowej i zrobić połączenie ślizgowe z tynkiem. Wszystko zależy co planujesz na ścianach czy ścianie kolankowej. Ale podstawowy problem jest taki, że ten ostatni profil wcale nie jest tak nisko, płyta w "powietrzu" będzie około 30cm z tego co widzę i nie da się tego tak zostawić, czyli albo połączyć takim elastycznym profilem bezpośrednio z ze ścianą kolankową, czyli wywinąć profil pod kątem ~150° przykręcić go do murłaty i zjechać 2-3cm płytą do murłaty. Wtedy połączenie ślizgowe i na to już sama szpachla. Tylko z tego co widzę, płyta minie ścianę kolankową i ratuje Cię chyba tylko GK. Jak chcesz, zrobię Ci fotkę jak to u mnie wygląda, bo ten stelaż na ściance kolankowej jest u mnie jeszcze na wierzchu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Kumplowi ostatnio za odcięcie powiedzieli 8tys, a tu pacz, samo spadło.[emoji3] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Fajnie byłoby jakby to było wytłumaczone dlaczego tak, a nie inaczej. Też miałem ostatnio dużo wątpliwości, bo mam nietypową więźbę, tzn płatwie leżą na podłodze wzdłuż ścian szczytowych, do ściany jest 40cm w niektórych miejscach od tej płatwi. Pytałem kilku fachowców co z tym zrobić, założyłem tu też temat. I tylko jeden mi powiedział, że trzeba to wełną wypełnić, bele jaką, ale pustki nie może tam być, bo bezpośrednio za płytami jest już 2 razy zimniej niż w pokoju, czyli idealne warunki do wykraplania się. Może w tej sytuacji ta aluminiowa folia zdałaby egzamin. Wełnę w każdym razie już zamówiłem, bo 15cm grafitu na zewnątrz przy tylko jednej cegle to trochę mało. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Szczelina ma być raczej między izolacją a folią. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Ja z kolei kupiłem Isover XtraSafe i też trzeba się postarać żeby ją potargać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Nie ważne ile jest nad krokwiami, tylko ile przed krokwiami, czyli ile centymetrów haka będzie schowana w wełnie, albo ile będą wystawać z wełny. Bo jeżeli przed krokwiami wełny będzie 20cm, to zostaje tylko 4-5cm na ewentualne korekty na profilach. I jak masz proste skosy to tak, mogą być. Tzn prostopadłe do sufitu czy ścian. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka