vlad1431

Szybko się wymienia, ale i całą noc, a i czasem 3/4 dnia stoi nieużywana, więc ciepło ucieka, a j.w. 150zł to żadne pieniądze, a pianką obawiam się że szczelnie nie zaizoluję. Wełną będzie opatulony.[emoji846] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Kiedyś spróbuje.[emoji846] A jak nie, to syn jest dobry z matematyki, więc mi pomoże. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Ok, dziękuję. Czyli rozumiem że współczynnik U mnoży się przez grubość wełny i w przypadku wełny o grubości 10cm i lambda 0.032 ×10 wychodzi U tak jak piszesz 0.32? Na tą izolację będę miał specjalnie uszyty pokrowiec z jakimś zamkiem czy innym zamknięciem, tak, żeby w razie czego można było to ściągnąć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Potrzebuję owinąć zasobnik z ciepłą wodą wełną mineralną. Obliczyłem, że potrzebuję około 4m2 wełny. I teraz pytanie, czy lepiej użyć wełny o grubości 15cm z lambdą 0.039, czy grubości 10cm z lambdą 0.032? Akurat te dwa rodzaje wełny są w rolkach mniej więcej 4m. Dlaczego chcę zaizolować? Bo piwnicę mam nieogrzewaną, przy posadzce jest 9°C, a zaraz nad zasobnikiem jest już 15°C, więc te 6°C różnicy robi zasobnik. Poza tym jeden z userów na innym forum twierdzi, że po zaizolowaniu wełną zasobnik nagrzewał się tylko 3 razy na dobę, przed 6 razy, więc jestem w stanie w to uwierzyć, poza tym rolka wełny to 150-170zł. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

To w sumie by się zgadzało z tym co mam teraz w kanale wentylacyjnym z piwnicy. Tylko ze względu na cofkę jest w tej chwili zatkany i odcinek 2m, pomimo że jest zaizolowany to się delikatnie wykrapla. Różnica jest dosłownie nie więcej niż 5°C pomiędzy piwnicą a ostatnim pokojem przez który leci ten kanał. I teraz pytanie przy okazji, czy to jest możliwe? Bo już z rok temu założyłem nawet tu wątek na temat tego konkretnego kanału, że widzę że coś tam się skrapla. Z piwnicy powinno być zaciągane powietrze obecnie o temperaturze ~10°C i wilgotności ~75%. Ale j.w. ze względu na cofkę kanał jest obecnie zatkany, po uchyleniu okna prawidłowy ciąg wraca. I pomimo tego że kanał jest obecnie zatkany to na odcinku 2m zaizolowanej spiro, która znajduje się w jeszcze nieogrzewanym pokoju w temperaturze ~15°C może wystąpić już wykraplanie? Skrapla się na izolacji spiro, bo jest wilgotna i widać wyschniętych parę kropel. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

57m2 jak dobrze rozumiem to w uj kasy... Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

W sumie racja, tam będzie zawsze wilgoć, zwłaszcza jak przerośnie trawą po bokach, tak odetnie dopływ powietrza i już na wieki będzie mokro pod spodem. Choć to co ja zasugerowłem może by wystarczyło. Tylko to kupa kasy, a nic nie wiadomo jak to się zachowuje w wilgotnych warunkach na zewnątrz i przy mrozie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Skrapla się po zewnętrznej stronie w miejscu gdzie ciepłe powietrze trafia na zimny odcinek kanału wentylacyjnego. Mieliśmy tak przez długie lata jak piecyk z otwartą komorą z łazienki był podpięty pod ceglane profile 150mm. Po prostu po tych profilach prawie ciekło. Ale tu była wyjątkowa sytuacja, bo wylot spalin miał temperaturę dajmy na to 50°C i wpadał do zimnego komina. Natomiast w Twoim przypadku, kiedy zasysane powietrze będzie zimne, to jest duże prawdopodobieństwo, że nic nie będzie się działo. W tej sytuacji może być, ale odwrotnie, gdzie zimne powietrze będzie przepływać przez ciepłą rurę, wtedy skraplać się będzie, ale w środku. I z tym co@podczytywacz miał wątpliwości, sprawa jest załatwiona, bo nawet 2% spadku sprawę załatwi, bo tyle minimum jest zalecane w rurach, które są odpowiedzialne za odpowietrzenie kanalizacji. Kwestia tylko, czy całe to odpowietrzenie będzie w strefie ciepłej, bo wystarczy 1-2m zimnej strefy i wykraplanie przy ujemnych temperaturach na zewnątrz już może wystąpić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

W ogóle nie przygotowałem, była spójna, więc tylko chyba odkurzyłem. Na tym balkonie było kiedyś lastriko, więc to co pod spodem było całe i w miarę równe. Jak kładli elewację, to pod spodem i na obrzeżach położyli 2cm styropianu, więc coś musiałem z tym zrobić, żeby się nie odkleiło. Także dałem na te 2cm klej do styropianu i siatkę, a na to wszystko i cały balkon dałem tą zaprawę. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Ja polecę kolejny raz tą zaprawę. Na balkonie w niektórych miejscach jest 1mm i trzyma się wszystko super już 2 lata. Cena zabija, bo w zależności jak duże masz nierówności. U mnie na 3m2 poszło z 15kg, ale najwyżej 5mm dawałem, także można przyjąć, że warstwę ~2.5mm 4m2 można tym zrobić. Kumpel mi to doradził, robili na czymś podobnym w Szwecji, bo tam starych domów sporo. https://allegro.pl/oferta/kerakoll-geolite-40-naprawa-betonu-25kg-7218676861 Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

W zimnej części dachu powinny być zaizolowane głównie te, którymi będzie odprowadzane ciepłę powietrze. Z oczyszczalni będzię raczej zimne, zbliżone do temperatury na zewnątrz, więc jest szansa, że nic się nie wykropli. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Przy grawitacji pasowałoby dać 160mm jak już mają być kanalizacyjne. Przekrój między 110 a 160mm jest prawie dwukrotnie większy. Zalecane jest 150mm bez względu na kubaturę pomieszczenia. Nie wiem dlaczego chcesz dawać kanalizacyjne, jak są gotowe 150mm ocieplane spiro, możesz je sobie wyginać nawet po kątem 180°. Ja robiłem wszystko na takich spiro, koszt niewielki, a nie musiałem kombinować nic z kształtkami, a nawet przy 110mm to już ekwilibrystyka. Przy połączeniu z kominkami na dachu dawałem tylko złączkę ze 160mm kanalizacyjnej, bo nie było opcji inaczej tego ze spiro połączyć, bo nawet ręki się tam nie wsadzi. Tej części już nie ocieplałem, bo jest w części zimnej przy samym kominku na dachu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Kumpel, który kładzie wełnę zawodowo mówi, że tylko skalna Rockwool, że tylko ta po latach zachowuje kształt oryginalny. Że kilka razy już kiedy odkrywał starą zwykłą mineralną to niewiele z niej zostawało. Ale to jego opinia, a ja nie mam powodu mu nie wierzyć. A jaka lambda? Oczywiście najwyższa możliwa na jaką Cię stać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Z tego co czytam użytkowników PC, to jestem w stanie uwierzyć że nie jest drogo, ale żeby była aż taka różnica to nie wiem. Z gazem pokrywa się mniej więcej z moim zużyciem. Choć jak docieplę stropy w piwnicach i zaizoluję rurki do zasobnika i cały zasobnik dodatkowo, to powinno się zmniejszyć o 10-15%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

To co będzie zainwestowane w pompę ciepła to ciężko tu mówić o jakichś profitach, bo ta pompa zwróci się za 100 lat w stosunku do kotła gazowego. Nie wiem jak teraz pompy stoją, bo ja swego czasu rozglądałem się za T-capem Panasonica, a 9Kw kosztowała wtedy z montażem 45tys. Więc padło na kocioł gazowy, z montażem 13tys, koszty ogrzewania podobne, więc 32tys w kieszeni, poza tym jeszcze 6tys oddało Czyste Powietrze. Przy pompie miało być 20tys zwrotu, a może nawet 30, natomiast bałem się, że mimo wszystko na prądzie będzie drożej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Gdzieś czytałem, że max 10cm, że po 5cm z każdej dziury iniekcja działa. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

I sprawa załatwiona.[emoji846] Kupiłem po prostu pierwsze lepsze u producenta profili razem z profilami, także nie pomyślałem, żeby kupić płaskie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

A ja to bardzo polubiłem, odstresowuję się przy takiej robocie, macham sobie kielnią, a że mam dobre proporcje zaprawy, to i 5cm nieraz narzucę.[emoji846] Sufit już gorzej, dlatego szukam jakiegoś dobrego siuwaksu. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Mam do wytynkowania dosłownie z 5m2 sufitu na klatce schodowej. Chcę położyć jak najcięńszą warstwę, bo w tej chwili jest już tam chyba mniej niż 2m wysokości. Tak jak na fotce widać nierówność od szalunku. Chcę wyciąć bruzdy na listwy i położyć tynk, albo jakąś zaprawę naprawczą. Są takie, które już od 3mm można kłaść, coś polecacie? Nie wiem czy gipsową, czy wapienną, bo generalnie tynkowałem zawsze swojej roboty cementowo-wapienną. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Z tego co piszą w komentarzach, to te Yato czy tej klasy najtańsze to trzeba się dobrze przyłożyć żeby zacisnąć. Ale z tą przeróbką to nienajgorszy pomysł, bo syn mi wyspawa jak będę chciał, bo już myślałem, żeby te Knaufa przerobić. A z tą droższą to zobaczę jeszcze jak z kasą będę stał, bo na zarobek bym nie oszczędzał, a na dwa pokoje to nie bardzo się opłaca. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Tego właśnie chce uniknąć, bo pchełki z 2mm wystają. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Chyba źle się wyraziłem z tym prostopadłym. Bo te od Knaufa znam. Ale chodzi mi o to, jak wsadzisz profil CD 60 do profila UD 30, to ta pierwsza od Edmy teoretycznie może być. Bo raz, że trzeba wziąć w oko zaciskarki całe 3cm profila CD 60, dwa, że trzeba z tyłu CD 60 wsadzić jedną końcówkę do profila UD 30. O taką czynność chodzi. Bo dwa profile CD czy UD 60 to każda zaciskarka zaciśnie. A takiej zaciskarki jak na tym filmie nie znalazłem, a wszędzie w komentarzach piszą między innymi przy zaciskarce Knaufa, że tak jak ja chce nie da rady. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka O taką właśnie chodzi jak ta z Edmy, tylko 400zł to nie mało kasy.[emoji846] https://allegro.pl/oferta/edma-ergotop-uniwersalna-zaciskarka-do-kazdego-rod-16850270404 Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Tylko na tym obrazku dolny profil to raczej UD 60, ja mam wszędzie UD 30 i do tego wsadzam CD 60, także nie wiem czy się zmieści. Druga sprawa, czy w ogóle według Ciebie trzeba to połączenie zaciskać? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Bo po tej stronie będzię płyta i łby będą wystawać.[emoji846] Dlatego mam wątpliwości, czy to w ogóle usztywniać, bo i tak po przykręceniu płyty cała konstrukcja będzie sztywna. Na suficie w drugim pokoju profile mam tylko wsadzone w drugi profil, tylko to sufit i tam wszystko leży w poziomie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Nie będę zakładał nowego wątku, zapytam tu. A chodzi o zaciskarkę do profili, a głównie o łączenie UD z CD prostopadle. Do tej pory jakoś nie miałem potrzeby i teoretycznie nie wiem czy w ogóle jest potrzeba usztywniać to połączenie. Bo np na suficie przykręcałem sobie np dwa profile pchełkami, po czym po ustawieniu pchełki odkręcałem. Ale teraz mam dużą konstrukcję, duży stelaż, dużo skosów, a nie znalazłem nigdzie takiej zaciskarki, żeby miała na tyle duże oko, żeby wziąć w środek 3cm profila CD i zacisnąć j.w. go z UD. Wszystkie są do połączeń równoległych, a jak się wsadzi 6cm profil prostopadle do 3cm UD to tam już taką np zaciskarką nie ma opcji podejść. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Ja też miałem kolegę prosić, bo tak się umawialiśmy, ale jak ma wpaść jak po ogień jak ostatnio przy obróbce okna dachowego, tak stwierdziłem, że większe szanse, że lepiej jak sam to zrobie. A syn mówi, że to jest przecież proste.[emoji3] Także eleganco połowę we dwóch przykleiliśmy, a drugą połowę już sam kleiłem. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Ja praktyki nie miałem, a na długości 3.5m miałem tylko 2mm różnicy na mega krzywych ścianach do 3cm różnicy. A słyszę, że "budowlańcy" potrafią mieć na dwóch metrach 2cm odchyłki.[emoji3] Także dla chcącego nic trudnego. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Albo połowe i już regulacja mechaniczna jest, ręczna.[emoji6] Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka