dedert

Ewentualnie zabudować ściankę z kominem kartongipsem pomniejszając nieco pomieszczenie w ten sposób?

W projekcie był komin murowany z cegły. Czy do takich kominów można coś montować? Kolega który robi w Niemczech podpowiada mi o możliwości montażu drzwi do stelażu zamontowanego na profilach w stropie i w podłodze. W tych profilach będzie zamontowany stelaż pod drzwi a z tym że od góry będzie luka w której stelaż będzie mógł pracować.

Jeśli mam w projekcie domu podpiwniczonego komin, który zaczyna się już w piwnicy, biegnie przez dwa stropy, a na każdej kondygnacji do komina dolegają drzwi to czy w takim wypadku mogę zastosować kominy systemowe, które powinny mieć przerwę przy ścianie?? Na parterze ponadto dolegają dwie pary drzwi. Bo z tego co wiem nie łączy się do systemowych żadnych elementów jak drzwi właśnie, a dodatkowo widać tu zlew zamocowany na kominie? Jeśli nie to jak mam to zrobić? Wymurować filarek z cegieł, na to strunobeton?? Ale wtedy filarek i tak musi mieć dylatacje przy każdym stropie? Czy może jakiś profil metalowy 10x10, który wwiercony będzie w piwnicy w chudziak, (na parterze w strop) a przy stropie na jakąś dylatację gumową? Tylko jak wtedy strunobeton dam? Czy w przypadku działówki jest konieczny strunobeton, czy może czymś go zastąpić? Czy za dylatację pomiędzy drzwiami a kominem może służyć elastyczna pianka montażowa jaką stosuje się w przypadku wypełnienia szczeliny pomiędzy stropem a działówką (np. Soudal Flexi?) Czy musi to być coś niepalnego, lub akryl? Piec na eko ale z czasem będę starał się o gaz.

A czy prawdą jest to że gęste rozłożenie szpilek murłaty np. co 100 cm w jednej linii (osi wieńca) może zadziałać na niekorzyść i osłabić murłatę? Czyli np. może się rozłupać, pęknąć osiowo? I że lepiej to robić z lekkim przesunięciem?

Nie chciałem żadnych dodatkow mrozowych bo wiem ze są niekorzystne i było wtedy już 7 st w nocy na plusie. Ale możliwe że dodali albo B30 tak szybko wiąże po prostu bo po godzinie można było na tym stanąć. Wina tez majstra bo betoniarkowy pytał jakie geste dac i czy rozcieńczyć wiec poszla odpowiesz ze geste. Ale zobaczył ze zbyt geste i wtedy mógł zatrzymać pracę i rozcieńczyć. Nadciagi sa akurat dodatkowo celem zwiększenia niskości pod ścianki działowe, sam strop ma dużo zbrojenia i 17cm grubości wiec sobie poradziłby pewnie bez nadciągów. Mnie bardziej nurtuje ta baranina we wsporniku wykuszu gdzie leci woda kanalami, to kierownik kazal skuc i zalac od nowa.

Witam. Myślałem że będę się cieszył po zalaniu stropu ale wyszła bolesna prawda. Mam sporo nadciągów i belek narożnych z którymi majster chyba sobie nie poradził. Beton zamówiony B30 (drobnoziarnisty) za poradą kierownika, ale przyszedł tak gęsty i szybko wiążący że nie wypełnił góry nadciągów dobrze. Oczywiście majster mógł sobie go rozcieńczyć przed całą operacja ale wolał to zrobić później gdy zalewał górę nadciągów żeby ich nie wibrować bo wypływało dołem. Poprzedni strop na garażu też był z B30 w dodatku gruboziarnisty, robiła to inna ekipa i jakos poradziła sobie z dwoma nadciągami. Tutaj coś poszło nie tak. Tam gdzie góra narzucana była z rzadszego jest w miarę ok, ale gdzie poszło gęste jest baranina, dziury i po rozszalowaniu wykruszyło się. Polecenie kierownika "skuć co luźne, zagruntować i wypełnić CX20". Mam cos innego co prawda, Sika Repair 10F i 13F ale chyba musiało by na to iść kilka worków bo to nie są raki ale wielkie ubytki. Wyglada to tak: Najgorzej jest chyba w metrowym wsporniku gdzie widać wyraźną granicę wibrowanego i narzuconego ręcznie: Jest tu wielka jama, przez którą leci woda do środka. Widać też wyraźną nieszczelność tej "czapy". Nalałem na balkonik wody i wyciekła sobie dziurkami aż do wnętrza domu: Ponadto zobaczyłem w nadciągu niewielką dziurkę, ładnie zamaskowaną przez cienką gładką warstwę betonu wyrównanego szalunkami. Po rozkuciu okazało się że tam też woda: Moim zdaniem przez brak wibracji beton nie otulił spodu prętów i powstały kanały przez co leci woda. Aż strach pomysleć gdzie tam jeszcze mogą być jamy. Nie wiem czy przejmować się tym, czy z tym żyć? Jak sądzicie: 1. Czy teraz skuwać to co zostało narzucone, czy zalać czymś rzadszym żeby wypełnić kanały. 2. Jaka gruba musiała by być warstwa gdybym chciał skuć górę nadciągów i zalać ją ponownie? 3. Jak sprawdzić pozostałe nadciągi? Ja opukuje młotkiem i sprawdzam czy gdzieś się nie rusza, czy dzwoni metal. Nie wiem czy tak jest ok. Myślę że jakbym skuł to co zostało ręcznie narzucone to ładnie by się oddzieliło od zawibrowanego. Wiem że nadciągi można zalewać na dwa razy po dniu czy dwóch. Ja chciałem zalać to w jednym etapie żeby było mocniejsze ale teraz chyba lepiej było by to zrobić na dwa razy? Przecież takie rowy i baranina chyba tylko osłabiają? Kierownik uważa że dół wspornika balkonu jest dobrze zawibrowany a on działa na ściskanie wiec jest ok, a rozciągana góra musi mieć tylko otuline. Tylko czy aby na pewno ją ma. Wspornik wspornikiem ale przecież w nadciągach stropu jest odwrotnie, to góra jest ściskana?

A czy śruby mogą być nierdzewne? Słyszałem że połączenie dwóch różnych stali np. czarnej i nierdzewnej spowoduje korozje czarnej. Zgadza się? Czyli nakretki i podkładki powinny być nierdzewne. Ale czy nierdzewka nie jest słabsza od stali klasy 8.8?

Witam. Mam dach kopertowy, w projekcie murlata do wewnątrz ściany a dekarz proponuje na zewnątrz bo łatwiej pozniej zakryc przestrzeń za murłatą czyli styropianem elewacyjnym i nie trzeba murować cegłami. Czy teraz się w ogóle muruje cegłami czy zakrywa to styropianem? Co jest lepsze dla wytrzymałości dachu? Ściana kolankowa na 100 cm. Czy jeśli sciana kolankowa zgubi nieco przekątne to czy nie lepiej zamocowac szpilki po środku wienca żeby sobie dekarz wyrównał murłatą?

Kupujesz sam z nadleśnictwa a tartak ci to wytnie? Będzie taniej?

Może inaczej. W wieńcu 13,5x10m jest zakotwione 36 rdzeni, każdy z 5 prętów (3 na rozciąganie wewnętrzne i 2 na stronie ściskanej zewnetrznej). Razem 180 szt prętów, z tego ok 5 jest przesuniętych. Ale sprawa się bardziej rozchodzi o to że rdzenie mają mieć 25x25 cm a ich strzemiona 18x18. Z tym że montując prety wewnątrz wienca który ma strzemiona tez 18x18 to wychodzące prety u dołu powinny mieć strzemiona 16x16 a niektóre jeszcze nieco węższe. I jeśli dwa dolne strzemiona a zrobię węższe to kolejne juz mogą być 18x18 bo prety mogę rozgiąć. I chodzi mi właśnie o tą różnicę w wielkości dolnych strzemion a górnych. Zapytam o to może lepiej projektanta bo tu jeszcze ktoś gotów pomyślec że robię jakas samowolke

Czemu miały by nie współpracować, są zakotwione w betonie w dolnym zbrojeniu. Tylko część się poprzesuwały do środka, na bok. Rdzenie są w odstępach co 140 cm od osi każdego rdzenia więc jest ich sporo. Rdzenie przeciez można wkleic na klej chemiczny a wtedy w ogóle nie były by zakotwione w stropie tylko w wieńcu. Tutaj mają nogi

Prety miały nogi, na 30 cm ale nie wszystkie były przywiązane lub słabo i stąd się pozwężaly odstępy miedzy nimi

Trochę się majstrom rozjechały prety rdzeni podczas zalewania. Czy rozszerzanie strzemion górą do właściwego rozmiaru jest ok czy robić juz na mniejszych strzemionach jak wypada wymiar z dołu? Druga sprawa to zrobił mi się w jednym miejscu strop w kolorze sinozielonym po ok 7-10 dni od wylania. Beton to drobnoziarnisty B30, wylewany w chłodny dzień, na drugi dzień zaczęło padać a na następne 3 dni padało dość mocno ale beton był juz twardy i cieszyłem się że nie musiałem go podlewać. Po 4 dniach przykryłem plandekami cały strop. Jedna plandeka była brązowa i pod tym miejscem strop zmienił kolor ale dokladnie tylko w miejscu gdzie stała woda. A na tej płycie woda stała najdłużej bo powstały fale, które zrobiły basenik. W międzyczasie były tez upały 27 st. Co się stało że taki kolor? Slyszalem że beton nie przykryty czy nie polewany może się w upały przepalić i ściemnieć bo wytwarza dużo ciepła ale mój mial wody pod dostatkiem przez 4 dni. A później sam podlewałem. Dodam że jak zeskrobię trochę to dalej jest taki kolor także nie jest to powierzchowne odbarwienie.

Mocno były popękane te ściany? U mnie sa takie pęknięcia, chyba ze 3 w 3 różnych pomieszczeniach prawie idealnie na środku ściany czyli pomiędzy ławami. Kierownik mowi ze to od osiadania budynku i całkiem normalne, tu też ktoś to potwierdził. Zauwazylem to w zeszłym roku, raczej się nie pogłębia. Pęknięcie zaczyna sie od samego dołu i leci pionowo do góry a kończy się na 3 najwyższych bloczkach czyli pod stropem juz nie ma. Zastanawiam się też czy wplyw na to może mieć fakt ze murowane bylo na papie 5.2mm? I bloczki się po prostu ułożyły, docisly pape

Ale piwnice czy dom bez piwnicy?

A jakieś to ma znaczenie? Naporu ziemi od środka na ściany piwnicy nie ma. Jedynie trzeba uważać by nie wykopać poniżej ław tak mi się wydaje, czy mylę się?

są na allegro po 30 zł, ja chyba kupie. Co do podłogi to nie bardzo, chudziak już wylany na równi z górą ławy a poza tym piwnica ma tylko 235 cm od chudziaka wiec jak podwyższę to będę czuł się jak w czołgu Czy wiadomo co to za styropian poziomo na ławie leży? Ja chciałbym go dać oraz dodatkowo do lica ławy czyli tak:

"Słabe miejsca w budynkach" Tom III. Piwnice, drenaże. wydanie z 1982 r. Oryginał niemiecki był z 1978 r. Musze poszukać mam, gdzies skany Tu pokazany odstęp od ławy. Zastanawia mnie co to za styropian nad ława, ten poziomo leżący. Cel jego?

Ale bedzie pompa w zbiorniku ktora rozprowadzić to na działce

Ale ja nie mówię ze rura bedzie dotykać lawy. Wg. podręcznika jaki mam rura 10cm ściąga wodę z 20 cm dookoła niej i tyle musi być odsunięta od law. A jak bedzie woda odprowadzana tego jeszcze nie wiem. Drenaz mi zajmie ok 2 tygodni

Jeśli zalalbym betonem ten odcinek to raczej na dotyk z ławą. Nie musze nic odkopywać bo nie mam zasypane jeszcze od zeszłego roku. Jest zasypane tylko ok 10 cm powyżej dna lawy żeby nie wypłukało spod lawy. Studzienki mam w 3 rogach. W jednym nie dawałem bo jest taras.

Aaa ok. Z tym że u mnie 3 ściany będą szły jednym kierunku a 4ta w drugim. W każdym bądź razie chodzi mi o to czy góra rury drenarskiej nie może być wyżej posadzki piwnicy? Odstęp osi rury drenarskiej o średnicy 10cm od ławy to 25 cm? A jeśli w końcowym odcinku dno rury zbliża się do dna ławy i jest tylko 3 cm powyżej dna ławy to czy można to miejsce zalac betonem żeby woda nie podcinała?

Co byście polecili do zbierania wody z drenażu ławy piwnicy której dren znajduje się na głębokości 2m, teren gliniasty. Myslalem na początku o studni w kręgach wkopanej na 4-5 m ale nie mam pewności czy na tej głębokości bedzie dalej glina, czy grunt przepuszczalny. Bo jeśli glina to mam bufor dla wody równy dwóm kręgom czyli 2m3?? Troche malo. Wiec chyba lepiej sprawdzi się zbiornik, 10m3 którego wysokosc to ok 2 m wiec w dole o głębokości 4m będzie mógł być osadzony tak by dren wpływał od góry. Ale slyszalem że te betonowe zbiorniki potrafią być liche, nieszczelne, i sprawiać problemy po 5 latach. Koszt od 1tys do 2-3 tys. Pewniejsze natomiast są zbiorniki z żywicy czy specjalnych tworzyw ale ich koszt to ok 8 tys. Inna opcja to zamówić koparkę by wykopała dół na 4 m by sprawdzić przepuszczalność gruntu. Jak będzie piach, to montować kręgi. Jak glina to poszerzyć dół dla zbiornika i zamawiać zbiornik

Witam. W końcu zabieram się za drenaz i mam dylemat. Wiadomo że spód (dno) rury drenarskiej nie powinien być niżej od spodu ławy gdyz może to grozić podcinaniem ławy. A czy góra rury może być powyżej góry ławy która równa się górze posadzki piwnicy? Bo jeśli ława ma 35 cm wysokości a rura ma 10cm średnicy to mamy tylko 25 cm spadku. Skoro u mnie łączna długość ścian wynosi 480cm to licząc spadek 0,5% mamy różnicę wysokości pomiędzy początkiem a końcem drenażu równe 24 cm. Więc na styk?

To pomarańczowe to baypass? Czemu na niektórych zdjęciach widzialem że do jednego pokoju i anemostatu biegnie kilka węży? Czy tu chodzi o to ze np. większe pomieszczenia wymagają większego napływu powietrza więc idzie kilka węży o małej średnicy żeby je w posadzce ukryć?