dedert

Myślę że wyjście bloczka dolnego nie było by problemem ale nie wiem jak wytrzymały by bloczki nad tym, przecież one stracą oparcie i pewnie też popękają. Czy coś pomoże jesli w 3ech warstwach dolnych wywiercę po dwa otwory 12mm w spoinie poziomej i wkleję dwa pręty żebrowane jak to sie robi w warstwach podokiennych? Ewentualnie zamiast bloczków dolnych moge zrobic maly żelbetonowy filarek o wymiarach pęknięty bloczków 25x25x75cm, który będzie miał pręty wklejone w wieniec dolnego stropu

Zapomniałem dodać ze pod spodem piwnica wiec jest strop, wieniec. Bloczki mokre bo woda opadowa leży na stropie i bloczki wchłaniają.

To leży na papie. Naprzeciwko jest identyczny filar ale pierwszy bloczek na spodzie jest na całą długość a nie z połówki i tam pęknięcia nie ma. Wydaje mi się też że siadlo na papie po wylaniu stropu (wcześniej na samych szalunkach stropowych pęknięcia nie bylo). Wyciągać bym tego raczej nie chcial bo musialbym balkon pewnie podeprzeć metalowymi stemplami których nie mam. Zdaje sobie sprawę ze najlepszy tu byłby slup żelbet.

W wykuszu nad którym jest balkon żelbetonowy zbrojony gorą i dołem pojawiła się rysa, pekniecie na 3 warstwach od dołu. Jak widać źle jest to przewiązane, zamiast całym bloczkiem od dołu mam to zrobione połówkami. Wiem ze to nie poleci na bok ani do góry ale nie chciałbym żeby po tynkach wychodziła tu dalej rysa. Co mi przychodzi do głowy to wypchnąć dolną spoinę pionową i zalac jakas masa pcc. Ewentualnie później wywiercić po dwa otwory w spoinie na głębokość 40cm i wkleić na kotwę po dwa pręty 6mm żebrowane, z tym że wydaję mi się ze wiertło znajdzie sobie prostszą drogę i pojdzie w gazobeton zamiast w spoinę. Co sądzicie?

A co byście doradzili żeby beton wszedł w każdy zakamarek? Będę zalewał tą jamę. Mam wiele zapraw jak: * Webertec 754, * PCI R4 nanocret Fluid (do 20 cm aż, rozpływna bardzi fajna zaprawa), * Sika Grout 4R też rozpływna ale nie tak jak PCI, * oraz PCI Repaflow i tu właśnie dylemat bo w niektórych opisach jest traktowana jako ekspansywna pęczniejąca, a w innych jako ekspansywna poprzez dużą rozpływność i wnika w każdy zakamarek. Ale jest to do podlewek pod maszyny, wysoka wytrzymałość, raczej brak włokien jakie ma PCI Nanocret R4 czy Webertec 754 (sika Grout 4R też chyba nie ma włokien). Zrobiłem też test na jej pęcznienie i urobiłem troche i zalałem w mały przezroczysty pojemnik zaznaczając markerem poziom, ale po związaniu nie zauważyłem zwiększenia objętości. Chyba że to pęcznieje w stanie płynnym? I wydaje mi się że R4 Fluid sobie najlepiej poradzi z uwagi na rozpływność, ale jak widać na zdjęciach nie każde miejsce mogłem zrobić odpowietrzenia. Powycinałem rowki idące poza niebieską linię gdzie będą deski szalunkowe: Ale nie wiem czy to wystarczy Zalewane będzie od góry skąd świeci słońce. Szalunki będą mocno wibrowane buławą. Ale obawiam się że jeśli pojawią się jakieś pustki to pręty mogą w tym miejscu rdzewieć. Myślałem nad tym żeby może te miejsca gdzie są obawy że beton nie dojdzie posmarować specjalną betonową masą na korozje (mam cos takiego w PCI) lub dzień wcześniej (lub tego samego dnia) zaszpachlować te miejsca na żółto o które się obawiam masą z długiej szpachelki. Tylko obawiam się że jeśli zrobię to tego samego dnia to podczas wibrowania całości masa odpadnie

Czy więźbę można przesuszyć? Leży pod gołym niebem od jesieni zeszłego roku, bez przykrycia. Przyszły teraz słoneczne dni i zaczęła schnąć i pojawiły się pierwsze pęknięcia. Więc przykryłem plandeką żeby uchronić przed nadmiernym wysychaniem. Pod plandeka dmucha sobie ale tez jest ciepło. Pojawiły się kolejne pęknięcia, wiem że u więźby to normalne ale czy przykrywając w taki sposób je przyspieszyłem jej wysychania? Czy jak będzie nadmiernie przeschnięta czy cieśli to nie będzie przeszkadzać, będzie chyba mniej podatna na prostowanie?? Widać też poskręcane końcówki gdzie nie były obciążone. Największe pęknięcia są też na końcówkach. Słyszałem o jakimś smarowaniu wapnem które ma temu zapobiegać. To ma być jakieś gęste wapno? Czy teraz już musztarda po obiedzie?

A dokładnie który Rustkill? Czy chodzi o RUST-KILL 5798? Jakiego typu to farba jest? Chlorokauczuk czy poliwinylowa? Jotun czy to ta okrętowa Conseal Touch UP? Jest do nabycia na allegro.

Z drewna

Mam coś takiego jak PCI Repafix od 2mm do 50mm. Ale po niemiecku napisane i nie wiem czy to wodoszczelne i jak z wytrzymałością

Muszę przygotować miejsca pod słupy dachu na stropie. Część słupów będzie stała częściowo na stropie a część na belkach (nadciągach). Problem w tym że nie jest żadne z tych miejsc idealnie wyrównane, są fale powstałe w skutek używania listwy wibrującej. Oczywiście mógłbym to zeszlifować ale chciałbym to od razu zaizolować przeciwwilgociowo i myślę czy zamiast folii użyć jakiejś masy, wylewki wodoszczelnej i w dodatku samopoziomującej. Czy znacie jakieś rodzaje mas które przy grubości 2cm są wodoszczelne i nie popękają pod naciskiem dachu? Czy w przypadku kiedy pod słupem nie będzie idealnego poziomu to dekarz będzie podkładał jakieś kliny? Nie będę używał drewnianych podwalin pod słupy ponieważ mój dekarz cieśla odradza gdyż pozioma podwalina wysychając zmniejszy swoje wymiary bardziej niż pionowy słup.

Ja korzystam ale kolega poszedl oszczędnościowo i zastanawiam się czy będzie warto. A tak z ciekawości chciałbym dopytać o tą wełnę: 1. W przypadku pożaru komin bez wełny osiągnie wysoką temperature, rozumiem ze chwilową. Co może się stać ze ścianami z gazobetonu? Zapalą się? 2. Wełna ma też chronić przez wytworzeniem kondensatu, w jakich sytuacjach? W okresie grzewczym czy przed gdy nie jest palone? Przecież na spodzie jest skraplacz. 3. Kolejna wyczytana przeze mnie funkcja wełny to zapobieganie ucieczki ciepła i poprawa ciągu. Wydaje mi się że ocieplanie sprawia że ciepło zamiast zostać w ścianach to jest izolowane od scian i wychodzi kominem ponad dach? Czy się mylę? Więc na chłopski rozum ciepło w nieizolowanym kominie jest wykorzystywane do ogrzewania sąsiadujących pomieszczeń i ścian?

Piec na pellet. Postawiłem komin ceramiczny Rondo plus, który miał w zaopatrzeniu wełnę wokół ceramiki. Było z nią trochę problemów ponieważ po montażu ceramiki na klej i obłożeniu wełną to gdy majster nakładał kolejny pustak keramzytowy na zaprawę i ustawiał pion to potrafiło przestawiać nieco ułożona niżej ceramikę. Teraz zastanawiam się czy wełna była faktycznie potrzebna, bo czy nie lepiej jakby ciepło zostawało w domu, w ścianach i dodatkowo ogrzewało pomieszczenia przez które przechodzi? Czy jako komin można użyć pustaków okragłych wentylacyjnych ceramicznych? Pytam z ciekawości bo tak zrobil znajomy co wzbudziło moje zdziwienie bo chyba taki pustak musi mieć swoją wytrzymałość na temperaturę? Dodatowo byl to komin na kominek opalany drewnem

Kupując Schiedla liczyłem na dość dobrą jakość i równe wkłady a tu się okazuje że nie jest tak pięknie. Wypusty ceramiki nie dolegają całą swoją powierzchnią, potrafią się chybotać przez to że powierzchnia styku jest tylko w kilku punktach a nie po całości. Czy to normalne? Czy muszę przebierać wkłady żeby do siebie pasowały? Jaką funkcję pełni dołączony kit? Czy tylko doszczelnia czy też wyrównuje naprężenia jak w zaprawie murarskiej? Po kilku dniach jest on nadal miękki lub zaschnięty ale rozciera się w palcach. Czy on stwardnieje pod wpływem temperatury? Jak widać nie zawsze da radę uzyskać gładkie łączenia. W jakiej kolejności układać komin? Zauważyłem że przy pionizowaniu/poziomowaniu poziomicą keramzytowych pustaków, środek potrafi się przestawić i robią się zęby na łączeniach.

A czemu byle jakie? Jeżdżąc po tartakach widywałem gorsze, popękane, krzywe, pofalowane krawędzie, oflisy. To wg tego co widziałem jest o niebo lepsze. Nie jest to strugane ani suszone komorowo ale u nas w regionie nie bawią się w takie coś, brak czasu

Ok. A co z układaniem świeżej więźby? Tak raczej nie może stać jak na zdjęciu? Tylko że z liczenia wychodzić ze najdłuższa krokiew powinna ważyć ok 200-250kg. Trzeba 3 chłopów do tego by to poukładać

No tak, zapomniałem o okapie. 110cm będzie. Czy świeżą więźbę powinienem rozłożyć na równym wypoziomowanym miejscu? Obecnie wygląda tak i góra jest mocno zwichrowana. Jak tak poleży ze dwa tygodnie to się pewnie pokrzywi? Wilgotność 32%

W końcu po wielu miesiącach oczekiwania na więźbę i cyrków przerzucaniem odpowiedzialność na wspólników z różnych tartaków dotarła na miejsce. Wygląda on poza jedną krokwią narożną o długości 1050cm (z naddatkiem oczywiście więc pewnie z 20-30 cm będzie odcięte). Wygląda tak. Czy może ktoś się wypowiedzieć czy ma to wpływ na wytrzymałość takiej krokwi?

Potrzebuję porady, czy coś takiego można zagruntować czymś na rdze i czepnym i zaszpachlować np Ceresit CD26? Czy trzeba może wkleić jakieś pręty (jak na czerwono i może obwiązać drutem wiazałkowym??) żeby beton miał się czego uczepić i nie odpadł?

Styropian jest na ścianach z zewnątrz a w piwnicy będzie ocieplana podłoga ok 8cm xps

Kocioł na pellet chyba może być przewymiarowany. A są kalkulatory na określenie mocy grzewczej. Mi pomimo blisko 400m2 wyszło tylko 13kW a myślałem że będę potrzebował 20-30kW

Czy w piwnicy ogrzewanej takie docieplenie ław ma sens? Wiem że są dwa typy izolacji termicznej dla piwnicy. Dla ogrzewanej piwnicy izolacja podłogi i ściany zewnętrznych a dla nieogrzewanej korzystanie z ciepła ziemi i bram jakiejkolwiek izolacji termicznej co skutkuje chłodem w piwnicy przez cały rok, zgadza się? W takim razie jeśli w ogrzewanej piwnicy przy posadzce będzie powiedzmy 20 st, a za murem przy ławie na 200 cm w ziemi będzie panowała temp 5 st to czy ciepło nie ujdzie w kierunku ławy?

Czyli przy deskowaniu się to stosuję również?

Może mi ktoś powiedzieć co to są za kliny przy desce czołowej? Czy przy deskowaniu i papie też to się stosuję? Mam zamiar deskować i kłaść papę a za kilka lat dachówkę ceramiczną. Czy jaki deski czołowej mogę użyć taka szalunkową 25mm? Liczyłem dla mojego dachu koszt czołowej przy obecnych cenach to ok 1000zl. A szalunkowej mi zostało bardzo dużo. Albo zbić dwie i mieć wtedy 50mm tylko czy nie zgniją? Jeśli chce mieć wyższe obicie okapu zamiast 20cm to czy wtedy też deska czołowa powinna być szerszą? Mówię o czymś takim:

Znalazłem polecaną przez innego inwestora listę składników, które powinien zawierać najlepszy impregnat na podstawie zaleceń Lasów Państwowych. Jeśli ktoś zainteresowany to można samemu przygotować na 100L: - 5% - Boraks 5kg, 26,08zł - 5% - Kwas borny 5kg, 33,21zł - ~2% - Anser Borochron koncentrat 5l 82zł, 37% czwartorzędowe związki amoniowe, czyli 1,85l substancji czynnej - 0,1% - Ambrossio 500 SC 0,5L Innvigo tebukonazol 57,90zł, 45,4% czyli 0,25l, będzie na dwa razy (na 200L) - zawiesina więc przed każdym moczeniem trzeba wymieszać.

Pod spodem ściana nośna piwnicy z bloczka betonowego, nad tym strunobeton a na nim nadproże 4 metrowe. Wiem że lepiej by było wylać jako całe ale nie chciałem już wyciągać strunobetonu. Przedłużyłem po prostu nadproże. Przywiercane więc będzie do strunobetonu.