tani_domek

Jeśli myślimy o tanim budowaniu, to musimy przede wszystkim zacząć przed rozpoczęciem budowy. Po pierwsze trzeba określić swoje potrzeby i oczekiwania. Po drugie wybrać odpowiedni projekt. Po trzecie realizować konsekwentnie to co wcześniej założyliśmy. W trakcie budowy w zasadzie nie powinniśmy już szukać dalszych oszczędności.

Miałem podobny dylemat - postawić szybko dom i zamieszkać "na swoim" - nie wynajmować. Mój domek to "parterówka" 100 m2 bez poddasza. Wycena PRAEFA: 43,727 tyś. zł (netto + VAT) za 95 m2 ścian zewnętrznych nośnych + 108 m2 wewnętrznych ścianek działowych, nadproża 6,3 mb, puszki elektryczne 50 szt. Ta kwota obejmuje koszty materiałów, transportu do Wrocławia, robociznę. Zdecydowałem się na beton komórkowy PREFBET 24 cm pióro+wpust na zaprawę klejową, większość wewnętrznych ścianek działowych G-K. Wyszło 60% taniej. Stawianie ścian 7 dni zamiast dwóch wg oferty PRAEFY. Ponadto w umowie z PRAEFĄ był punkt, który ostrzegał o mikropęknięciach na połączeniach płyt. Koszt wynajęcia mieszkania we Wrocławiu 1000 zł/m-c. W sumie budowa z bloczków trwa dłużej w porównaniu z budową w systemie Praefa o ok. jeden miesiąc. Warto więc było zrezygnować z PRAEFY.

Troszeczkę nie rozumiemy się. Nie pisałem nic o fundamentach - o posadowieniu ich decyduje projektant i nie zamierzam tutaj nic kombinować. Chodzi mi o warstwę humusu pod podłogą na gruncie. Większość budowlańców wylewając fundamenty w gruncie pozostawia humus pod budynkiem i problemem nie jest tutaj nośność gruntu, ale rośliny, zarodniki, grzyby, itp. Podobno pozostawienie humusu w obrysie budynku może spowodować rozwój grzybów w domu.

40 kWh/M2 to żadna rewelacja, to wręcz gorzej niż obowiązujący już standard (tzw. domy 3-litrowe) czy też domy pasywne 10-15 kWh/m2. W takich domach jednak stosuje się poza rekuperacją centralne ogrzewanie niskotemperaturowe i jako źrodło ciepła wykorzystuje się zarówno elektryczne kotły c.o. jak i gazowe i olejowe, pompy ciepła czy też kolektory słoneczne. Poza tym całkowicie się zgadzam, że powinniśmy nadązać za światem i propagowane przez Ciebie 40 kWh/m2 to minimum - należy budować jak najwięcej domów pasywnych, tym bardziej, że przy dobrym projekcie (PODSTAWA) nie muszą one być znacznie droższe.

Możliwe jest wspomaganie ogrzewania kolektorami słonecznymi. Powinny to być kolektory próżniowo-rurowe dobrej firmy, c.o. powinno być ogrzewaniem niskotemperaturowym - najlepiej podłogowe lub ścienne (tradycyjne grzejniki w tego typu ogrzewaniu mają ogromne wymiary, ale też są możliwe). Do tego wskazany jest zbiornik o dość dużej objętości i bardzo dobrze izolowany, który pozwala zgromadzić jak najwięcej podgrzanej wody (np. na kilka dni z intensywnymi opadami śniegu). Kolektory próżniowo-rurowe wykazują dośc wysoką sprawność nawet w pochmurne dni.

To nieprawda,że kotły kondensacyjne są zawsze z zamkniętą komorą spalania, są też kotły kondensacyjne z otwartą komorą. Poza tym ze wszystkim powyżej zgadzam się i polecam kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Warto zainwestować w porządny, zaawansowany technicznie kocioł, na pewno opłaci się to w trakcie eksploatacji. Jeśli chodzi o markę, to przede wszystkim należy uwzględnić dostępność serwisu na danym terenie.

Za ogrzewanie ciepła wodę i gotowanie dałem za cały sezon 2 tys zł. nie śadzę abym z mniejszych kosztów odłożył na izolację Jeśli to prawda - 2 tyś. zł - to Twój dom (ciekawe jaka powierzchnia) jest świetnie izolowany i faktycznie nie ma co dalej wydziwiać! Pozostaje jeszcze pytanie czym palisz - mój znajomy zbiera stare buty, mówi, że to najtaniej i dają one najwięcej ciepła.

Po pierwsze musisz uzyskać wypis z planu przestrzennego zagospodarowania, a jeśli takiego nie ma warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu. W tym dokumencie będzie napisane co i jak możesz postawić na swojej działce, jak z niej wyjechać na drogę publiczną, jak odprowadzić ścieki, czy uzgodnić projekt z konserwatorem zabytków lub archeologiem, etc. Potem dopiero możesz szukać projektu gotowego lub indywidualnego. Resztę uzgodnień powinien załatwić architekt w ramach opracowania projektu - nie zawracaj sobie tym głowy, szkoda czasu i nerwów. Skup się na znalezieniu dobrego architekta, niektórzy potrafią uzyskać pozwolenie na budowę w ciągu kilku dni. Ja niestety trafiłem ostatnio na architekta, który dostał ode mnie WSZYSTKIE WYMAGANE dokumenty i uzgodniena, a pomimo to pozwolenie na budowę przyniósł mi po CZTERECH MIESIĄCACH !!!! (architekt z Wrocławia, budowa poza miastem - pozwolenie ze Starostwa Powiatowego we Wrocławiu - czas oczekiwania na pozwolenie ok. tygodnia). Przez ten cały czas unikał kontaktu, nie odbierał telefonu, wyjechał na urlop, totalnie mnie olewał!

Jestem wykonawcą i wiem, że nawet najlepsza umowa nie zagwarantuje ani inwestorowi, ani wykonawcy pełnego bezpieczeństwa. Inwestorom radzę, żeby przed wyborem wykonawcy zrobili rozeznanie, zasięgnęli informacji, zobaczyli wcześniej wykonane prace. Nie kierowali się ceną - najczęściej tani wykonawca kosztuje kilkakrotnie więcej od tego trochę droższego. I co z tegoże po kilku latach procesów sądowych uzyskamy wyrok nakazujący wypłatę odszkodowania. Najczęściej nie ma z czego dokonać egzekucji, a Wasz np. dach przecieka, ściany przemarzają lub są co najmniej krzywe, etc. A na porawki wydamy co najmniej tyle ile kosztowało wybudowanie domu.

Proponowałbym zwiększenie grubości styropianu: im grubiej tym taniej (ogrzewanie). Obecnie standardem na świecie jest 20 cm styropianu - domy energooszczędne

Trudno tu o jakikolwiek sesowny komentarz. Sam pomysł nie był zły, ale wykonanie fatalne. Trzeba uważać na "tanich fachowców" bo często okazują się oni najdrożsi. Oszczędności należy szukać na etapie projektowania, potem niewiele można zaoszczędzić.

Do izolacji pdłogi na gruncie można użyć impregnowanego keramzytu o granulacji 10-20 mm. Trzeba jednak zastosować warstwę o grubości dwukrotnie większej niż styropian. Pod keramzyt nie trzeba kłaść folii i nie trzeba wykonywać wylewki betonowej - można go sypać bezpośrednio na zagęszczony piasek - jest to rozwiązanie dobre dla "majsterkowiczów" - znacznie upraszcza i przyspiesza prace, przy tym w zasadzie nie można tu popełnić żadnych błędów.

Ja wprowadziłbym niewielką korektę do Twojego harmonogramu - elewacje zewnętrzne na wiosnę lub nawet latem po wyschnięciu murów. Natomiast okna i drzwi można już teraz - pozwoli to prowadzić w okresie zimowym prace wewnątrz budynku. Pokrycie dachowe nie budzi żadnych wątpliwości - trzeba je wykonać koniecznie!

KONIECZNIE TRZEBA POŁOŻYĆ POKRYCIE DACHOWE Z OKAPEM WYSTAJĄCYM POZA MURY - deszcz zcinający z boku nie jest już tak groźny

Do cięcia płyt bitumicznych najlepiej używać zwykłej piły do drewna posmarowanej olejem. płyty układa się na zakład 20-30 cm (w zależności od pochylenia dachu). Przybija się je specjalnymi gwoździami. Poza tym kolejność prac jak przy innych rodzajach pokryć dachowych - najpierw obróbki, a potem trochę dokładności i mamy bardzo tanie pokrycie dachowe - polecane dla każdego majsterkowicza.

Przystępując do budowy domu zaleca się usunięcie warstwy humusu - najczęściej ok. 30 cm. Ale czy zawsze jest to te 30 cm? Czy można samodzielnie nie mając praktycznie doświadczenie ocenić jakiej grubości warstwę należy zdjąć - u mnie ok. 40 cm pod powierzchnią nie widać istotnych różnic. Czy mam kopać głębiej? Czy może są jakieś środki chemiczne, którymi można by spryskać glebę pod domem?