Parkiet Komplex

www.parkietkomplex.pl www.parkietkomplex.pl

Proponuję teraz, zimą wypożyczyć kamerkę termowizyjną aby zobaczyć jak jest naprawdę - a jest bardzo różnie. Korzystam z kamery w swojej pracy, stąd poza podstawową wiedzą teoretyczną, co nieco widziałem a nawet trochę więcej i dlatego takie mam zdanie w tym temacie. Niektóre ze swoich obserwacji i eksperymentów opisałem na mojej stronie z końcówką pl

Moim zdaniem ogrzewanie pomieszczeń, to nie tylko określona temperatura w pomieszczeniu ale również zapewnienie komfortu cieplnego dla użytkownika. W wielu przypadkach mamy do czynienia z dużymi przeszkleniami do samej podłogi. Najlepsze okno parokrotnie więcej wypuszcza ciepło na zewnątrz niż ocieplona ściana. W tej sytuacji, w pobliżu takiego okna trzeba dostarczyć odpowiednio więcej ciepła. Czy tu wystarczy sama strefa brzegowa, czy będzie konieczny grzejnik? Warto wiedzieć, że ogrzewanie podłogowe to niewielki ruch powietrza, a więc przemieszczanie ciepła w pomieszczeniu jest też ograniczone, a różnice temperatur są niekorzystne dla komfortu cieplnego a ponadto, przy słabszych oknach istnieje możliwość roszenia wilgoci. To tylko moje zdanie. W sumie temat dla projektanta ogrzewania.

Z czego masz schody, a z czego podłogę (posadzkę)?

W dobrze ocieplonym budynku podłoga ogrzewania nie powinna być ciepła ani chłodna, powinna być przyjemna w dotyku. Temperatura podłogi jest średnio różna względem temperatury w pomieszczeniu o parę stopni, co pozwala w tych budynkach zrównoważyć upływ ciepła na zewnątrz. Poza temperaturą podłogi, ważne jest z czego podłoga jest wykonana. Prawidłowo wykonany projekt podłogówki powinien uwzględnić straty ciepła oraz komfort cieplny użytkownika. Użytkownik powinien określić czy będąc boso lub w lekkim obuwiu domowym, będzie się czuł komfortowo , stojąc na płytkach lub na drewnie czy dywanie, kiedy ich temperatura będzie 22 - 23oC. Natomiast projektant powinien tak skonstruować podłogę aby zapewnić tenże komfort cieplny z zachowaniem bilansu cieplnego. Może niektórym wyda się to abstrakcyjne, ale budynek za kilkaset tysięcy bez komfortu dla jego właściciela to .........

Czy może należy tu zrobić przy drzwiach mały pasek z płytek podłogowych??? Tak to najlepszy pomysł.

Jakie masz ogrzewanie?

Najpierw płytki - one stworzą optymalną bazę powierzchni, dalej trzeba kombinować z pozostałymi powierzchniami, jak napisałem powyżej.

Po ułożeniu płytek stworzymy bazę dla kolejnego rodzaju posadzki. Różnicę w grubościach (cieńsza kolejna posadzka) należy, na odcinku metra mniej lub więcej, odpowiednio ukształtować, biorąc pod uwagę grubość posiadanych elementów. Można tu wykorzystać listwę metalową z zacięciem głębokości równej grubości tych elementów + spoina. Podczas formowania , z jednej strony zacięcie opieramy na istniejącej posadzce, natomiast druga część listwy opiera się na istniejącej wylewce. Oczywiście do wypełnienia stosujemy masy szpachlowe na bazie cementu. Innym sposobem jest stonowanie grubości parkietu stosownie do potrzeb ale wymaga to zaplecza - szlifierka lub grubościówka.

A co z drzwiami i meblami?

Mając cieńszy parkiet łatwiej będzie nawiązać do różnych poziomów, bez korygowania mebli czy drzwi, można też będzie nawiązać do poziomu posadzki ceramicznej.

Wymień parkiet na cieńszy i po problemie.

Malowanie - pokrywanie drewna powłoką jest skuteczne przed pochłanianiem lub oddawaniem wilgoci, ale na krótko. Trzeba co rok nakładać nową powłokę, a to przyczynia się do jej łuszczenia, co powoduje że traci ona swoje właściwości ochronne, a poza tym, źle to wygląda. Impregnowanie - nasycanie drewna jest mniej szczelne ale bardziej trwałe. Bardziej równomiernie spowalnia przenikanie wilgoci do wnętrza drewna, co jemu bardziej służy.

Moim zdaniem są tu dwa istotne aspekty tego zagadnienia: 1 - pojemność wilgotnościowa materiału z wewnętrznej strony budynku, co z jednej strony utrudnia osuszenie budynku a z drugiej wpływa na mikro regulację wilgotności w pomieszczeniu. Np. silka odwrotnie z porotermem. 2 - Należy dążyć aby wilgoć wchodząca w ścianę miała większą swobodę jej opuszczeniu po przeciwnej, zewnętrznej stronie. Tu temat rzeka, chociaż zasada ta sama. Przenikanie powietrza przez ścianę - temat marginalny w kontekście wentylacji budynku.

Podstawa to skuteczna termiczna izolacja zewnętrzna, na tyle skuteczna aby podczas mrozów wilgoć z pomieszczenia nie rosiła się na tej części ściany. Ktoś powinien Ci to mądrze policzyć. Inne źródło wilgoci, to podciąganie wilgoci z gruntu. Tu z kolei trzeba ocenić materiał fundamentu i jego możliwości w podciąganiu wilgoci oraz stan izolacji wilgotnościowych, o ile one istnieją. Moim zdaniem, tu na forum, można pisać bardziej o zasadach, a mniej o konkretnych działaniach.

Najpierw trzeba wietrzyć aby usunąć łatwą do usunięcia wilgoć przypowierzchniową, następnie grzać i wietrzyć, aby nagrzać przegrody i wyciągać wilgoć z głębszych warstw, na końcu wystarczy grzać, po to aby usunąć resztę wilgoci głębiej umocowanej. Wietrzenie nie jest tu konieczne, ponieważ wilgoć wydostaje się powoli, a z jej usunięciem poradzi sobie wentylacja budynku. Można wykorzystać naturę, wykorzystując niższą zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym lub jego wyższą temperaturę. Należy pamiętać, że wilgoć idzie tam, gdzie jest jej mniej, przy czym nie należy jej mylić z wilgotnością względną powietrza. Zastosowanie osuszacza jak najbardziej wskazane, pod warunkiem uszczelnienia budynku. Bardzo pomocne są tu wentylatory, które wspomagają przejmowanie wilgoci z osuszanych ścian, wylewek.

Jeśli już, to od wykonaj od dołu stropu. Pierwsza wełna, dalej folia paroizolacyjna, podbitka.

Beton porowaty pochłania bardzo duże ilości wody, która zawarta jest w w w/w preparacie. Generalnie powinno się gruntować jeden raz do pełnego nasycenia wylewki ( nie mogą pozostać kałuże na powierzchni). Kolejne warstwy to szkliwo, o którym napisał mhtyl. Warto wiedzieć, że tak duża ilość wody musi odparować, a na przeszkodzie tego będzie stała mocno zwarta i dosyć szczelna wylewka samopoziomująca. W tej sytuacji należy bardzo ostrożnie i bardzo, bardzo powolnie przeprowadzić rozgrzewanie podłogi. Niejednorodne przywarcie wylewki do podkładu wynika z niskiej, niejednorodnej jego wytrzymałości.

Trochę, późno zauważyłem ten post, czyli już "po obiedzie". Nie mniej dla innych może przydać się istotna uwaga techniczna. Jeżeli chcemy zespolić dwa materiały o różnych parametrach wytrzymałości (kruchości) to musimy zastosować warstwę pośrednią elastyczną, co w tym przypadku jest bardzo trudne albo wzmocnić górną warstwę słabej, kruchej wylewki preparatem wzmacniającym. Ja stosuję Uzin P 317 - żywica o niskiej lepkości z dużą zawartości rozpuszczalnika. Produkt ten wnika na kilka mm w słaby porowaty beton, wzmacnia go i jednocześnie uszczelnia, co zabezpiecza przed pochłanianiem wody zarobowej z wylewki samopoziomującej. W wylewce samopoziomującej wody jest jak na lekarstwo, po aptekarsku i każdy gram się liczy. Po takim wzmocnieniu, naprężenia powstałe na styku dwóch materiałów, są podobnie znoszone a tym samym jest mniejsze ryzyko odspojenia. Nie znam produktów Atlasa, więc zakładam, że będzie ok. czego życzę autorowi posta.

Moim zdaniem, przy rozpatrywaniu ocieplenia od wewnątrz należy uwzględnić jego oporność dla przepływu pary wodnej od strony jej napływu, czyli od wewnątrz.

Warto pamiętać, że na wartość izolacji wpływa rodzaj styropianu oraz jej grubość. Całość tworzy pewien opór dla przenikania ciepła, a przy podłogówce ma to istotne znaczenie.

Spróbuj różno wymiarowe elementy w 3D. Ponadto gra odcieni wpisana w wystrój wnętrza - nie tylko pomieszcznia.

Ciepło to takie "coś" co idzie od cieplejszego w stronę chłodniejszego. Wiadomo, że wiosną słońce jest niżej, więc jego promienie są bardziej pochłaniane przez ściany niż odbijane. Nieocieplona ściana, południowa lub zachodnia, nagrzana promieniami słonecznymi, czasem grubo ponad 20 st, C, przekazuje ciepło do wnętrza pomieszczenia, stąd jest w nim cieplej. Tu znaczenie ma też rodzaj materiału z jakiego są wykonane ściany zewnętrzne (pojemność cieplna).Ocieplona ściana daje opór w tym względzie.

Sądzę, że nie potrzeba tu eksperta, liczenie jest proste; - dzielisz grubość izolacji w metrach przez lambdę i wychodzi Ci opór cieplny. Jeśli wyjdzie Ci porównywalny opór cieplny, a wszystko na to wskazuje, to przejdź do porównywania cen.

Moim zdaniem - penetracja zależy od rodzaju drewna, gładkości jego powierzchni i wilgotności. Nowe deski, po struganiu warto zwilżyć wodą (otworzyć pory) poczekać aż wyschną i impregnować. W przypadku środka gruntującego, głębokość zależy od jego lepkości. Lepkość spada wraz ze wzrostem temperatury a wzrasta przy możliwości szybkiego wysychania.