demo

Tak się zastanawiam , dlaczego ustawia Pan wszystkich po stronie wrogów paroizolacji . W sumie to nikt chyba nie napisał nigdzie by nie dawać paroizolacji , a Pan konsekwentnie to wszystkim wmawia . Sam Pan stwierdził że farba lateksowa też pełni rolę paroizolacji . Więc takie czy inne zabezpieczenie potrzebne jest i zapewne nie zaszkodzi .

Pan Zembrowski jak se wpuścił tę wodę do styro , to niech teraz ją wygania .

Pewno stąd że był pobrany nie z normalnego zamieszkałego domu ale z jakiejś ruiny bez dachu , lub krytego kąpieliska miejskiego w którym mury źle zabezpieczono przed wilgocią . Proszę też nie przeskakiwać od ściany do dachu bo to jednak trochę co innego . Ale w związku z takim skakaniem to może pobrano z jakiegoś dachu w pomieszczeniu silnie zawilgoconym . Miałem okazję rozbierać mur z 15 cm styro , wszystko suche jak pustynia . No naprawdę , ściany w normalnie wentylowanym domu nie ciągną żadnej wilgoci dyfuzyjnie ani w żaden inny sposób . Ludzie czy wy kiedyś rozbieraliście suchy mur ? , który kurzy się jak sku..y syn , to gdzie ta wilgoć , kapilarna dyfuzyjna czy czort wie jaka jeszcze . No właśnie , jak słusznie kolega bajbaga napisał , gdy się to pomaluje jeszcze odpowiednią farbką od wewnątrz a z zewnątrz akryl , no to nima bata panie dobrodzieju . Hej.

Nie ma takiej możliwości jeżeli damy tynk akrylowy .

Daytona ma bypass ale wymienny i myślę że będzie to działać lepiej niż te stałe w których powietrze nie jest na stałe odcinane od wymiennika , więc częściowo przez niego też leci i podgrzewa , podgrzewa . Trudność wymiany wymiennika na bypass podobny do wymiany filtra . Tu masz opis : http://www.venmar.pl/berluf/berluf_daytona.pdf Widziałem na aledrogo ktoś sprzedaje z bypassem gratis . Dla mnie podstawową wadą przy tej cenie to brak silników na prąd stały , które są jak wiadomo bardziej oszczędne . A reszta myślę że jest całkiem OK . Filtry Berlufa to koszt chyba 45 zł. i pewno szybo będą drożały . Przy czterech wymianach w roku mamy 360 zł . , więc dobrze szybko przerobić i korzystać z tkaniny na metry .

Faktycznie jak juz ktoś napisał , lustro będzie na bieżąco uciaprane ( wyżej ) . Umywalkę daj taką : Te korytka na blacie już wychodzą z mody i są mało funkcjonalne . Woda wychlapana włazi w szczeliny .

No tak to jest problem .

To też , ale po co wieszać słuchawkę na drążku jak masz deszczownię . Słuchawka wlaśnie po to jest w tym układzie by ją trzymać w ręku .

A woda do tego czajnika też z automatu się nalewa ? . Bez przesady z tą automatyką , ale moje uznanie za wybór projektu .

Z ramieniem nie wygląda dobrze , wystarczy wieszak - minimalizm - o to codzi , i jest OK . Ale jak tego nie czujesz to lepiej w to nie wchodzić .

Jeszcze raz bo to dopisałem po edycji .

Bardzo przepraszam , ale ja myślałem że pan jest zwolennikim domów pasywnych . Cholera chyba coś przegapiłem . Dlatego to cytowałem bo wydawało mi się że stoi w sprzeczności z tym co pan propaguje . Myślałem też że pasywny to znaczy najlepszy i najbardziej oszczędny . A czy są jakieś opracowana speców od budownictwa w wariantach proponowanych przez pana .

Panie Tomaszu ale popatrz pan , tu piszą że ściana w domu pasywnym ma mieć dużą bezwładność cieploną . A to chyba znaczy że ma akumulować ciepło , a pan zaleca wszystko mocno zaizolować . Co pan na to powie ? . Czy ja to źle zrozumiałem ?. Myślę że niewielka - bez przesady - bezwładność termiczna to jednak zaleta , dlatego też ściana z ytonga wydaje się być materiałem w sam raz .

Myślałem że to oczywiste iż mam na myśli ściany nośne z ytonga . Kontekst mojej wypowiedzi był oczywisty _ nie dla wszystkich jak widać . Ale dla twojej informacji powiem ci że tak ze trzy razy lepiej od ciebie wiem o możliwości zaistnienia cieńszych ścian nośnych , niż 24 cm z innych materiałów . Ech !.

Zależy , nie zależy _ a kogo to obchodzi ? . Napisałeś że są " cieplejsze " materiały , to zapytałem o przykład . Czy to znaczy że masz mnie przkonać na siłę , czy też nawracać ? (jak napisałeś ). Policzone i nie masz racji _ to wystarczy .

Ale ściana konstrukcyjna nie może być cieńsza kolego co piszesz , no chyba że szkieletor . Producentowi mam nie wierzyć tylko tobie , no fajno . Wal jakiś przykład , bo tak to gadamy o dupie marynie .

Konkretne pytanie więc odpowiadam . to cytat ze strony producenta . Poza tym prowadzenie przewodów i innych to bajka . Wykucie czegokolwiek , wiadomo . Kafelki można kłaść od razu , przy Porothermie - nie . Więc , najcieplejszy na rynku do tego styro . Jesteś pewien Jani 63 , że nie będzie normy jak dla pasywnego ?.

Panowie ale powiedzcie tak już bez żartów i złośliwości , czy właśnie taka ściana z ytonga o grubości 25 cm do tego styro , no niech będzie 15 cm to taki głupi pomysł ? . Po wykonaniu dobrej izolacji , żeby to nie brało wody , powinna taka ściana spełniać normę dla domu pasywnego . Teraz robią jakieś ytongi - energo , więc powinno być całkiem dobrze . Ale przyznaję że nie znam wytrzymałosci tych bloczków . Może jednak dla domu parterowego i lekkiego nowoczesnego dachu to wystarczy ? . Wybudowałem już dwa domy i mam zamiar jeszcze postawić trzeci , taki wiecie rozumiecie , już tylko dla siebie . Dlatego tak sobie kombinuję , musi to być nowoczesne oszczędne i bezobsługowe . Nie wyobrażam jednak sobie izolowania tego od środka i zabawę z foliami stelarzami i wełną .Nie twierdzę że to złe rozwiązanie , ale myślę że można to rozwiązać inaczej , bez tej zabawy i równie skutecznie .

Ale ja pisałem że gdybym dzisiaj budował to dam 10 góra 15 cm styro a pan się wcinasz ze swoimi mądrościami o 30 cm . Nie bardzo chce mi się czytać tych mądrości , ale one chyba dotyczą dachów . A ja pisałem o ścianie , jescze raz o ścianie . Swoją drogą to ciekawe że 12 cm suchy a już np. 15cm i dup - mokry . Ciekawe , bardzo ciekawe . Ale coś mi się jednak wydaje że robili te badanka na styro niczym nie zabezpieczonym , czy nie ? . Bo jeżeli tak to te badania można o kant dupy itd. . I tu kłania się powiedzenie mówiące o tym że polski badacz a niemiecki pies to ............. . W zasadzie to dzisiaj można sobie zamówić tzw. ekspertyzy z wynikiem w zależnośći od zapotrzebowania . A dowodzi tego choćby tylko obserwacja naszej szarej rzeczywistości ; jeden ekspert tak a drugi dokładnie o 180 na odwyrtkę . Na przyszłość czytaj pan dokładnie o czym piszę i potem dopiero ewentualnie wcinka swoich mądrości .

Panie T. Brzęczkowski zlituj się drogi i nie opowiadaj pan takich rzeczy . To mgr. inż. Zembrowski reklamujący płyty Steinodur i pewno materialnie zmotywowany ma rację , tak ?. Natomiast prof. dr. hab. inż. z Instytutu Techniki Budowlanej , pisze kretynizmy ?. Styropian pokryty np. tynkiem akrylowym nie będzie pochłaniał żadnej wilgoci . Sam się o tym przekonałem przy okazji powiększania okna . Był suchy jak pustynia po 6 letnim pobycie na ścianie pod warstwą tynku akrylowego . Czy moje doświadczenie pana przekona ? , pewno nie . Pewno powie pan że ta warstwa działała jak paroizolacj . No i dobrze , o to chodzi żeby styro zabzpieczyć i można to zrobić w bardzo prosty sposób . A nie opowiadać o kondensacji pary w styropianie nie zabezpieczonym . Ja cały czas piszę właśnie o tym że można to zrobić , w dodatku bez zbędnych dodatkowych kosztów i nakładów pracy . A pan pierniczy o mokrym styropianie. W końcu na styro i tak daje się jakiś tynk , więc trzeba dać nie mineralny lecz np. akryl . Proste i skuteczne w dodatku nie będziesz pan musiał dupczyć się z izolowaniem wełną od wewnątrz . Bo to chyba żadna przyjemność budować te pierniczone stelaże a potem maski na ryło i babrać się z tą wełną i pieprzoną folią paro coś tam. Jeszcze kiedyś przez jakąś szczelinkę dostanie się pod to jakieś plugastwo i potem będą wyłazić karaluchy i inne obrzydlistwa , fuj . Widziałeś pan kiedy styro zdjęte ze ściany na którym był tynk akrylowy po 6 latach ? . Ja widziałem i wiem . No .

Udział regulacji wilgotności klimatu przez ściany pomieszczeniach to tylko 3 % , a 97 % to wentylacja . Więc chyba szkoda o tym wspominać . A tu masz wyniki przeprowadzonych badań : http://www.styropiany.pl/index.cgi?oper=1&kod=oddychaj

Ty możesz nie znać , ale to nie oznacza że tak nie robią . Popatrzaj , o tu ,na ten przykład : https://forum.budujemydom.pl/co-lepsze-yton...niem-t3318.html nie wiem czy tak robią , ale coś kombinują w ten deseń . Zaraz jeszcze poszukam . Tu tekst jakiegoś najlepszego doradcy z muratora: czyli ze styro prawie pasywny . Wyczytałem tez że są dwie teorie odnośnie ytonga , jedni twierdzą że lepiej 24cm + styro , a inni że przy 36cm nie trzeba styro .

A ja nie rozumiem dlaczego , na ten przykład , miałbym akurat w tym momencie pisać tych podstawowych parametrach , jak można je sobie znaleźć w tyciącu innych miejscach i setki razy już na tym forum o nich było pisane . bajbaga- masz rację . Z tym że chyba po zastosowaniu farby np. lateksowej , ograniczymy czy wręcz zlikwidujemy tę nasiakliwość ( wspomniał o tym też T, Brzęczkowski ) , czy nie ? . A z zewnątrz tynk akrylowy .

Dom taki jest pewnie dobry , ale wystarczy że jeden z elementów szwankuje i mamy cyrk na cztery fajerki . Co nie rozumiesz ? , U dla Ytong- 0,23 plus 15 cm styro , to będzie jeszcze lepiej . Dla pasywnego jest 0,15 . Czy się mylę ?.

nic nie wyklucza , bo niby dlaczego ?. Nie rozumiesz że że Ytong plus styro to wystarczające ocieplenie .