animus

Dwie listwy progowe i ten pasek co wytniesz z tamtej strony. https://allegro.pl/oferta/a61-listwa-aluminiowa-progowa-laczaca-90cm-zloto-7441243612?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=YjE5NWFjZTYtZTc1NS00NGY5LTk0MjEtZDJjMzRmMTcwMWEyAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=99fe9ce3-13dc-4990-952e-ef8416b9ef52 W kolorze do wyboru, jeszcze taniej. https://allegro.pl/oferta/listwa-progowa-dylatacyjna-a61-90-kolory-drewna-15924029315

Ewa nie ma chyba strychu, tylko stropodach.

Mam wrażenie, że spodziewasz się dużych podwyżek gazu. Czyli nie masz komina, to szkoda go teraz robić w tych czasach, dziurawić dach. Potrzeba Komin wkład fi 200 bo do drewna odpowiednia średnica. Rura PCV fi 125 doprowadzająca powietrze do spalania, od spodu lub z tyłu paleniska.

Są styropiany pod parkingi oraz takie, na których stawia się domy, więc to niewielki ciężar te 100 kg na 1 m2. Są nawet wełny pod wylewki i jastrychy. Nie masz się czym przejmować.

A masz rurę w posadzce wystawioną za ścianę zewnętrzną? Jak będzie mokry to możesz się rozczarować. Spoko, to są twoje wybory i twoja kasa, mając większą wiedzę będziesz podejmował trafniejsze decyzje.

Ruły to bym proponował pociągnąć z wentylacją mechaniczną i rekuperatorem. Na inne rury szkoda kasy, a jak zastosujesz nieodpowiednie do DGP, to masz smród w domu, a jak zastosujesz odpowiednie to tylko swąd.

Nie jestem przeciwny, jeżeli robi się go do tworzenia klimatu, patrzenia na ogień, powrotu do korzeni. Do innych celów już nie, spalanie drewna w takich urządzeniach, to marnotrawstwo wytworzonej energii. Do prawidłowego spalania drewna są inne wyrafinowane urządzenia i tyle. Spalanie drewna nawet w celach rekreacyjnych, też powoduje pewne problemy, jak zagospodarować energię wytworzoną, jak ją rozproszyć żeby nie przegrzewać pomieszczeń, bo przecież w tle pracuje urządzenie główne, które już nagrzało nam mieszkanie, do komfortowej dla nas temperatury.

I ta koza na środku to optymalne rozwiązanie, zawsze można na złom zawieźć i cofnąć o 50 zł inwestycję. I okolicę też dogrzeje. To może kup same drzwiczki. Pamiętaj, że murowane zostaje na dłużej, będziesz na to patrzył. Jak otwory będą odpowiednie, nie zamkniesz ich w trakcie palenia i nie nałożysz zbyt duży wsad, to parę lat powinien wytrzymać, nie zmieniać kształtów. Ja mam już dawno zrobiony. I będziesz ciął metry, rąbał, a następnie sezonował 2 lata, potem nosił do kominka rozpalał, wynosił popiół z salonu. To trafne.

Nie ma to znaczenia, czy to cegła czy wełna, co do wełny to już chyba zakazana i zabudowują teraz z płyt krzemianowo-wapniowych. Zasadnicze pytanie, to po co ci to, masz las? Masz kocił gazowy kondensacyjny, dom z opisu wynika, że jeszcze w budowie. Po co inwestować w coś takiego.

Tam nie ma nawet bariery przeciwwilgociowej przy oknach balkonowych, w dodatku od góry brak izolacji cieplnej, rozległy jest ten mostek termiczny. Bez izolacji cieplnej od góry nie widzę potrzeby izolowania tego balkonu od dołu.

Nie, bo masz obróbki komina robione na wydrę, ale na sztywno, to archaiczne połączenia dekarskie. Prawidłowa obróbka ma dwie warstwy - dolna jest przygotowywana tak, jak w metodzie na wydrę - z tym, że opiera się ją na niepodcinanych ścianach komina. Od góry zakrywa ją druga obróbka, taki wianek z blachy, przyczepiona do komina jak we współczesnym wariancie wydry - blacha jest wsunięta w nacięcie i przykręcona do ściany, a jej połączenie z murem uszczelnione silikonem dekarskim. To pozwala na możliwość stałych ruchów, komina, obróbek i połaci dachu, bez utraty szczelności obróbek.

Obudowanie wkładu kominkowego jakąś tam cegłą, zwłaszcza takiego z możliwe najniższej półki cenowej, może spowodować jego przegrzewanie, uszkodzenie. Cegły nagrzewające się od powietrza przepływającego gdzieś tam w koło wkładu kominka, są tylko balastem, nie magazynem, taką samą bezwładność mają ściany murowane otaczające całe pomieszczenie z kominkiem. Cegły szamotowe, czy magnezytowe, wystawione na działanie spalin w procesie spalania, stanowią masą akumulacyjną, to akumulator ciepła, sztuką jest też go umieć rozładować. Tanio nie da się osiągnąć niczego zadowalającego.

Folia kubełkowa jest sztywniejsza na uszkodzenia mechaniczne, bardziej ochroni styrodur, który ma niewielką nasiąkliwość 0,7%, ale ma. To, że kubełki mogą zrobić delikatne wgnioty nie ma znaczenia, folia k. jest całkowitą barierą przed wodą wilgocią itd, która stoi za nią, nie wymusza przysypania jej piaskiem albo inną frakcją drenującą, nie ma dla niej znaczenia. Dodatkowo odprowadza niewielką wilgoć spływającą po styrodurze do drenażu. Icodren nie jest barierą przed wodą, a nośnikiem odprowadzania wody, więc nie chroni przed, wodą czy wilgocią. Przepływy wody gwarantują ciągłą penetrację wody aż do styroduru Z czasem Icodren będzie się zamulać ma trudniej, woda z którą musi się uporać jest bardziej zanieczyszczona, więc on powinien zostać zasypany jakąś frakcją filtrującą zanim ta woda dotrze do niego. To generuje duże koszty i zaangażowanie w staranności wykonania.

To będzie atrapa o niskiej sprawności cieplnej, nie da się przeskoczyć pewnych kosztów. Ceramiczne moduły akumulacyjne nasadowe, kosztują sporo, a też nie mają wielkiej sprawności cieplnej. Najlepiej wygląda palenisko z masą akumulacyjną - szamot, ale i tak trudno się steruje tym ciepłem odzyskanym z procesu spalania, zaangażowanie człowieka do obsługi tego typu palenisk też jest spore. Koszty również. To się wycina wylewkę punktowo, muruje albo wstawia stopy stalowe, które przenoszą obciążenie na warstwę nośną, tu akurat nie ma żadnego problemu, nawet ogrzewanie podłogowe da się ominąć. Problemem może być np. strop, stary strop drewniany, o niskiej nośności, a inwestor chce wstawić na niego masę akumulacyjną 1,5 tony.

Najpierw to skuć, naprawić płytę konstrukcyjną, posmarować i zazbroić hydroizolację w płynie, następnie zastanowić się ile da się włożyć izolacji cieplnej z płyty poliizocyjanuratowej PIR, albo z paneli próżniowych.

Ze zdjęcia wynika, że ta kuchnio-jadalnia jest narożna, mocno przeszklona i mogą być problemy z dogrzaniem. Lepiej zrobić wyspę i nie zabudowywać grzejnika.

Jak to poddasze dopiero zostaje zaadoptowane do celów użytkowych, to przebudowa, potrzebujesz pozwolenia na budowę. Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć, jeśli przebudowa doprowadzi do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych. Wniosek o pozwolenie na budowę należy złożyć w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych. W tym przypadku organ ma jednak aż 65 dni na wydanie decyzji, brak reakcji z jego strony nie jest jednak milczącym przyzwoleniem. W przypadku udzielenia przez urząd zgody na budowę wnioskodawca może przystąpić do praco po upływie terminu 14 dni, nie później jednak niż 3 lata od wydania aktu. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć m.in. 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami (i jeśli to wymagane innymi dokumentami), oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana).

Najpierw musisz zaizolować sufit, a najlepiej całość wełną.

Jak pod panele, to można spróbować skleić to żywicą.

HAMMER EUROTEC RH216 To nadal ta sama wiertarka.

Prawie trafne, tylko np. słoń ma duży mozg, ja zaproponuję jednak używanie rozumu. Mogę się zgodzić, że dawniej nawet sam rdzeń blachy trapezowej był grubszy, powłoka cynkowa też ulega zmianie, wymusza to rynek, kiedyś cenę m² ustalało Państwo i mogło produkować taką blachę nawet ze stratą.

Aaa to był i trzeci "Google znafca". Mała wiedza, zajrzyj w Google.

Chciałem tylko napomknąć, że z kredytem nie stać cię na dobry standard, zanim go spłacisz wszystko wyląduje na śmietniku, musisz kupować porządne ale niestety drogie życzy, które posłużą na lata. To pozwoli wam w spokoju spłacać kredyt.

Wezmę to, żeby czasem nie zniknęło.

Nie dziwię mu się, dwóch osobników go zniechęciło.