HenoK

Skoro się Pan powołuje na te dokumenty, to zapewne zna Pan język w którym są one napisane? Przetłumaczenie tych kilku stron nie będzie dla Pana zapewne żadnym problemem. Myślę, że wielu Forumowiczów chętnie się z tym tekstem zapozna.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła Pełni pewną rolę w wyrównaniu temperatur w budynku, jednak nie jest ona tak znaczna jak to opisujesz. W niedużym domu jednorodzinnym wystarcza wentylacja na poziomie 120-150m3/h Przy temperaturze zewnętrznej -20 st. C i wewnętrznej 20 st. C taki strumień wentylacji przenosi moc ok. 1,6-2,0kW mocy. Odzysk ciepła rzędu 80% powoduje, że powietrze nawiewane jest ogrzewane mocą 1,3-1,6kW. Dla porównania kominek może mieć moc kilku, a nawet kilkunastu kilowatów, kuchenka to także kilka kW. Można oczywiście znacznie zwiększyć wentylację, żeby skuteczniej rozprowadzić dodatkowe zyski energtyczne, jednak wiaże się to ze stratami energii. Dlatego duże znaczenie dla stabilizacji temperatury w budynku ma odpowiednia jego akumulacja - powoduje ona gromadzenie nadmiaru ciepła i oddawanie go w okresie późniejszym.

Na zimę zastosuj układ woda-woda, a na lato zamiast wody ze studni zastosuj chłodnicę wodną umieszczoną na zewnątrz, może być od Stara . Ludzie wymyślają różne rzeczy. Ktoś zrobił wymiennik ciepła z rur tworzących ogrodzenie działki . Też działało.

W domu jaki chce wybudować vega1, przy założeniu średniej przewodności osłony termicznej budynku 0,3W/(m2*K) (ściany, posadzka, strop) i powierzchni przegród zewnętrznych 460m2 otrzymujemy straty ciepła na poziomie 138W/K. Przy wentylacji na poziomie 120m3/h (typowa dla domu jednorodzinnego) straty wyniosą 41W/K. Razem zapotrzebowanie na moc do ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej -10st. C wyniesie ok. 4,8kW. Jeżeli nie zastosujemy odzysku ciepła to ok. 1,2kW "ucieka" przez wentylację. Wentylacja jest więc ważna w bilansie cieplnym budynku, ale bardzo istotna staje sie dopiero w bardzo dobrze zaizolowanym domu. Gdy przewodność przegród zewnętrznych zmniejszymy dwukrotnie (do 0,15W/(m2*K)) straty przez nie przy tych samych warunkach spadną 2,4kW, czyli staną sie porównywalne ze stratami na wentylację.

Pomysł ze studnią, to wyważanie otwartych drzwi. Jeżeli woda ze studni nadaje się do chłodnicy, to równie dobrze nadaje się do pompy ciepła woda-woda, która będzie działała z pewnością z dużo większą sprawnością (odpada napęd dla 2 wentylatorów - w pompie ciepła i w chłodnicy). Możliwość wykorzystania powietrza z wentylacji do polepszenia parametrów pracy pompy ciepła też nie jest rewelacyjna. W domu jaki chcesz wybudować, przy założeniu średniej przewodności osłony termicznej budynku 0,3W/(m2*K) (ściany, posadzka, strop) i powierzchni przegród zewnętrznych 460m2 otrzymujemy straty ciepła na poziomie 138W/K. Przy wentylacji na poziomie 120m3/h (typowa dla domu jednorodzinnego) straty wyniosą 41W/K. Razem zapotrzebowanie na moc do ogrzewania przy temperaturze zewnętrznej -10st. C wyniesie ok. 4,8kW. Jeżeli nie zastosujemy odzysku ciepła to ok. 1,2kW "ucieka" przez wentylację. Załóżmy, że zastosujemy pompę ciepłą, która będzie miała COP 3,0. Moc grzewcza 6,0kW oznacza zapotrzebowanie na moc chłodniczą 4,0kW i moc elektryczną 2,0kW. Jeżeli z tych 4,0kW odejmiemy 1,2kW, które możemy odzyskać z wentylacji potrzebujemy jeszcze 2,8kW mocy, którą musimy pobrać z powietrza zewnętrznego. Pompa ciepła powietrze-woda ochładza zazwyczaj powietrze o ok. 8K. W tym wypadku takie schłodzenie dostarczy 4kW mocy. Moc 1,2kW z wentylacji podgrzeje powietrze o 2,4 st. C, czyli do temperatury -7,6 st. C. Powietrze wydmuchiwane z pompy ciepła będzie miało temperaturę -15,6st. C. Jak widać efekt jest stosunkowo niewielki i wielkiej poprawy COP się nie osiągnie. Przy odpowiednim doborze urządzeń mamy zapewniona wentylację domu (podciśnieniową, czyli wykluczającą zastosowanie kominka z otwartą komorą spalania). Lepszym rozwiązaniem będzie jednak wentylacja z odzyskiem ciepła. Zmniejszy ona zapotrzebowanie na moc do ogrzewania (przy odzysku 80%) o ok. 1kW. Będziemy potrzebowali pompy ciepła o mniejszej mocy (5kW). Obecnie produkowane pompy ciepła powietrze-woda pozwalają na pracę do -15 - -20st. C (oczywiście nie wszystkie).

Zależy to od rodzaju gruntu, którym została wypełniona przestrzeń między ścianami fundamentowymi. Zalecane jest wypełnienie tej przestrzeni piaskiem.

Dosyć dobrą definicję punktu rosy można znaleźć np. w wikipedii : http://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_punktu_rosy . Przegroda zewnętrzna powinnabyć zbudowana ta, aby kondensacja powierzchniowa (punkt rosy) na niej nie występowała. Pewna ilość wilgoci przenika jednak do głębszych warstw przegrody, gdzie przy niższej temperaturze może dojść do jej kondensacji. Poprawnie zbudowana przegroda charakteryzuje się oporem dyfuzyjnym pary wodnej większym od strony wnętrza (większe ciśnienie pary wodnej) i coraz mniejszym w stronę zewnętrzną (niskie ciśnienie pary wodnej). Przy takiej budowie przegrody kondensacja w przegrodzie nie występuje, lub nawet gdy do niej dojdzie w okresie niskich temperatur lub wysokiej wilgotności wykroplona wilgoć łatwo wkrótce wyschnie. Styropian z którego zbudowane są bloczki Thermomur ma dużą gęstość i zamknięte pory na powierzchni (jest wykonywany metodą odlewu). Wykazuje więc dużą paroszczelność. Powoduje to, że punkt rosy w poprawnie zbudowanej ścianie nie wystąpi. Jeżeli chcesz się zdecydować na ten system, to wybierz bloczki o lepszej izolacyjność, np. 0,2W/(m2*K). Późniejsze ocieplenie jest kosztowne. Lepsza izolacyjność przegród przy pompie ciepła jest istotna. Dzięki niej możesz wykonać tańsze ogrzewanie niskotemperaturowe, co przełoży się na niskie rachunki za energię elektryczną. Przelicz też wersję z najcieplejszymi ścianami U=0,1W/(m2*K). Przy tej wersji, oczywiście po dostosowaniu też izolacyjności pozostałych przegród możesz zrezygnować z pompy ciepła lub zastosować ją tylko do ciepłej wody (np. powietrze-woda) i ogrzewać dom energią elektrycznymi. Przy Thermomurze sporą akumulacyjność cieplną powinny mieć pozostałe przegrody budowlane - ściany wewnętrzne, strop, posadzka.

Przeceniasz wpływ wilgotności powietrza. Sprawdziłem dla Ustki. Wilgotność względna powietrza jest wysoka, podobnaie jak w Łebie. Nic dziwnego, stacja meteo jest 100m od morza. Jednak średnia zawartość wilgoci w powietrzu wynosi w sezonie grzewczym 4,77g/kg, czyli ok. 6g/m3. Z tej wilgoci oczywiście odzyskamy ciepło przemian fazowych: skraplania 2,5MJ/kg i ewentualnie krzepnięcia 0,34MJ/kg. Oprócz tego dochodzi ciepło właściwe powietrza 0,0013MJ/(m3*K). Załóżmy, że pompa ciepła powietrze-woda obniża temperaturę powietrza o 20K z +8st. C do -12st. C. Z 1m3 powietrza otrzymamy 20*0,0013=0,026MJ ciepła z obniżenia temperatury. Przy obnizeniu temperatury od +8st. C do -12st. C zawartość pary wodnej w powietrzu zmaleje do ok. 1g/m3, czyli o ok. 5g/m3 oraz 2,5*0,005=0,0125MJ ze skroplenia wilgoci i 0,34*0,005=0,0017MJ ze skrzepnięcia wody. Razem daje to 0,0402MJ/m3 lub 11,2kWh/1000m3. W tyn z ochłodzenia powietrza : 65%, ze skroplenia 31%, z wyszronienia 4%. Ciepło szronienia można pominąć, bo nie będziemy raczej czekać, aż wymiennik sam się odszroni, tylko stopimy szron. Bez szronienia otrzymamy 0,0385MJ/m3, czyli z obniżenia temperatury 67,5% i ze skraplania 32,5%. W warunkach dużej wilgotności powietrza tylko 1/3 ciepła uzależniona jest od wilgotności powietrza, pozostała część pochodzi z ochłodzenia powietrza. Oznacza to, że również w suchym powietrzu taka pompa ciepła będzie działała.

Tu trzeba przyznać, że kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania pod tym względem nie ustępują pompie ciepła. Pod względem kosztów eksploatacji już tak.

Ciekawe podejście. Pozwoliłem sobie podkreślić w wypowiedzi kropeczki elementy, które bym zamienił na instalacje grzewczą z pompą ciepła. Razem dają one ponad 20tys. zł. Do tego jeszcze trzeba doliczyć kominy, wraz z obróbkami, też pewnie ze 3-4tys. zł wyjdzie. Dokładając do tej kwoty 10-15tys. zł można dom wyposażyć w nowoczesną instalację ogrzewania i przygotowania ciepłej wody z pompą ciepła - całkowicie bezobsługową, przy której koszty ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w ciągu roku nie przekroczą 1200zł (100zł miesięcznie). Dla porównania przy kotle gazowym koszty te w tak samo ocieplonym domu wyniosły by ponad 2000zł. Do tego dochodzą jeszcze koszty serwisu, czyszczenia przewodów kominowych. Ale niektórzy uważają, że jak ktoś odbiega od "normy", to należy go sprowadzić do właściwego poziomu.

Czy wiesz to z własnego doświadczenia? Jeżeli tak, to jakiej pompy ciepła używałeś?

Nie wiem skąd czerpiesz takie informacje. Oczywiście niektóre pompy ciepła w ten sposób działają. Są jednak takie, które bez problemu działają także w znacznie niższych temperaturach. Poczytaj o tym tutaj : https://forum.budujemydom.pl/index.php?show...ost&p=60832

Najskuteczniej kamerą termowizyjną lub czujnikiem wilgotności.

Nie pisałem o jakiejś konkretnej technologii budowy ścian. W tej cenie znajdziesz co najmniej kilka technologii, w których jesteś w stanie szybko i w miarę tanio wybudować ściany budynku. Fundament natomiast przyjąłem jako płytę fundamentową izolowaną od gruntu zintegrowaną z ogrzewaniem podłogowym. Cena z oferty jednej z firm wykonujących tego typu roboty kompleksowo - od projektu do wykonania.

To znaczy, że Pana zdaniem dom składa się ze ścian i z pompy ciepła? To jak Pan zamierza ogrzać dom 100m2 za pomocą 600kWh energii rocznie ? Zamontował już Pan tę pompę ciepła ?

W moim domu ściany zewnętrzne mam z bloczków Izodom 2000, natomiast ściany garażu z gazobetonu murowanego na klej. Postawienie ścian garażu trwało 2 dni. Postawienie ścian bloczków styropianowych prawie dwa tygodnie. To odnośnie szybkości budowania. Przy tynkowaniu ścian z gazobetonu wystarczy ściany zagruntować. Przed tynkowaniem ścian ze styropianu trzeba najpierw położyć siatkę na kleju. Dlaczego przy porównaniu kosztów nie jest podana robocizna? Dodaj ją, a zobaczysz różnicę.

To typowy marketingowy bełkot, majacy udowodnić, że technologia thermomur jest najlepsza : Ciekawe, dlaczego domu z Thermomuru można zamieszkać po 3 miesiącach, a w domu z gazobetonu po 2 sezonach grzewczych. Świetna jest pozycja (dotyczy ocieplenia 1m2 ściany). Kołki mocujące styropian - 10 szt x 2,14zł/szt = 21,40 zł W domach jednorodzinnych można kołkowanie praktycznie pominąć.

Jakiej grubości chcesz mieć ściany zewnętrzne?

Życzę Ci powodzenia. W Twoim domu będzie ok. 200m2 ścian. Na każdy m2 potrzeba 0,12m3 betonu. Jeżeli jesteś w stanie sam wylać 24m3 betonu (tylko na początku z poziomu posadzki, później jeszcze trzeba to podać na rusztowanie) to jest pewnie Pudzianowskim . Łatwe w tym systemie jest tylko układanie szalunków traconych (pustaków styropianowych). Reszta to bardzo ciężka praca.

Przy założeniu bajbagi, że dom zużywa 9000kWh rocznie na ogrzewane i ciepła wodę z pompą ciepła o COP=3,5 zużyje on rocznie ok. 2600kWh. Ponieważ na podgrzanie ciepłej wody dla 3 osób wychodzi ok. 2000kWh rocznie pozostaje 600kWh rocznie. To więcej niż potrzeba na podgrzanie powietrza wentylacyjnego (przy założeniu odzysku ciepła na poziomie 80%). Jak więc chce Pan ten dom ogrzewać?

OK. Przymnijmy więc następne założenia : Zużycie energii do ogrzewania 7000kWh. Dom ma być tani więc : parter ok. 80m2 i poddasze ok. 20m2. Dach dwuspadowy. Dom na planie prostokąta 7m x 11,5m (wymiary wewnętrzne). Aby osiągnąć takie zużycie energii do ogrzewania IMHO należałoby zastosować : - Ściany U=0,20W/m2*K, (200m2) - posadzka U=0,25W/m2*K, (100m2) - skosy dachu i strop nad poddaszem 0,15(W/m2*K). (110m2) - Okna 1,1W/(m2*K), (12,5m2) - drzwi 1,5W/(m2*K). (2m2) Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła na poziomie 80% - wydatek maksymalny 250m3/h, - przy normalnej eksploatacji 120m3/h. Takie parametry nie wystarczą do ogrzania domu. Konieczne jest założenie zysków energetycznych : bytowych i słonecznych min. 3W/m2 (7,2kWh/dobę). Koszty : 42tys. zł fundamenty z ogrzewaniem podłogowym, 40tys. zł ściany z ociepleniem i z tynkami, 15tys. zł strop, 30tys. zł dach z ociepleniem, 15tys. zł okna 14tys. zł wentylacja 30tys. zł pompa ciepła + instalacja ciepłej wody Razem 186tys. zł. Zostaje 84 tys. zł na rzeczy których nie przewidziałem i wykończenie.

Może najpierw drobne uściślenie. 9000kWh ma wystarczyć na ogrzewanie i ciepłą wodę. Na ciepłą wodę dla 3 osób trzeba przeznaczyć rocznie ok. 2000kWh. Stąd na ogrzewanie pozostaje 7000kWh. Jeżeli mamy takie zapotrzebowanie na ogrzewanie, to przy sezonie grzewczym trwającym 200dni i średniej temperaturze zewnętrznej w sezonie grzewczym 3st. C na wentylację i ogrzewanie potrzeba 86W/K, czyli przy temperaturze zewnętrznej -20 st. C zapotrzebowanie na moc wyniesie ok. 3,5kW. Na podgrzanie ciepłej wody można doliczyć dodatkowo 0,5kW. Wystarczy więc moc pompy ciepła 4kW (oczywiście liczona dla temperatury dolnego źródła, którego możemy spodziewać się przy -20 st. C i odpowiedniej temperatury ogrzewania podłogowego). Po co o tym piszę? O ile dla pompy ciepła powietrze-woda nie jest to ażtak istotne pod względem inwestycyjnym, to przy pompie ciepła glikol-woda dwukrotne przewymiarowanie mocy pompy ciepła na kosztach inwestycyjnych odbija się znacznie. Nie tylko zresztą na inwestycyjnych. Większa moc pompy ciepła to wyższe temperatury w górnym źródle, niższe w dolnym źródle, konieczne większe pompy obiegowe, i w efekcie końcowym gorsze COP. Dom, który zużywa rocznie 7000kWh na ogrzanie 100m2 powierzchni (70kWh/m2 rocznie) zalicza się już do domów energooszczędnych. Aby takie zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania osiągnąć konieczne są lepsze niż standardowe przegrody budowlane, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Fakt, że w połączeniu z pompą ciepła jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania spadnie nawet do 20kWh/m2 rocznie. Jakie to musiałyby być przegrody? To zależy od strefy klimatycznej i od konkretnego projektu.

Bloczki gazobetonowe Solbet to rzeczywiście dobry i tani materiał do budowy ścian. Jednak szczytem tego co można osiągnąć przy tej technologii (bloczki "400" i ściana gr. 42cm), to U=0,25W/(m2*K). Jeżeli stosownie do izolacyjnosci ścian wykonamy pozostałe przegrody budynku to otrzymamy budynek nieco lepszy od minimum określonego w "Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki". Stosując bloczki Solbet na ściany konstrukcyjne (24cm "600") i dając ocieplenie z dobrego styropianu (lambda=0,032W/(m*K)) o gr. 20cm otrzymujemy ścianę o gr. 44cm ale dwukrotnie cieplejszą - U=0,13W/(m2*K).

Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w tym wątku wypowiadają się prawie same niezarejestrowane osoby .

Podział budynków mieszkalnych na poszczególne kategorie jest w rozporządzeniu MI - "Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki". Nie ma tam mowu o budynkach dwurodzinnych. Budynek o dwóch lokalach mieszkalnych jest traktowany jako budynek jednorodzinny. Powyżej dwóch lokali jako budynek wielorodzinny. Za ktoś inne przepisy na ten temat ?