HenoK

5cm jest wymagane w fundamentach.

Trudno spodziewać się konkretów, skoro TB nie ma żadnego wykształcenia w tej dziedzinie. Łatwo się pisze: Dużo trudniej jest pokazać jak powinny wyglądać szczegóły domu, żeby miał takie straty w ciągu roku, a jeszcze trudniej taki dom wybudować.

Faktycznie, działa!!! Ale samemu trudno byłoby się tego domyśleć .

Wypowiedź ta mogłaby być wiarygodna, gdyby jej autorem był właściciel dużego domu. Trudno ją za taką uznać, gdy jej autor sam mieszka w mieszkaniu ~50m2. Mały dom zawsze będzie tańszy w budowie niż duży, a przy takich samych nakładach inwestycyjnych może być bardziej energooszczędny, nawet jeśli w przeliczeniu na 1m2 będzie zużywał więcej energii, to całkowite zużycie energii będzie w nim mniejsze. Dobór wielkości domu do rzeczywistych potrzeb jego użytkowników to podstawowa zasada energooszczędności.

Np o tym :

To, IMHO wyjaśnia całą sprawę. Uważam, że nie ma w tym niczego dziwnego. Inwestor ma prawo czerpać swoją wiedzę na temat budownictwa z bardzo różnych źródeł. Tu zapewne zachwycił się ideą TB, i polecił ją przeanalizować projektantom. Rysunek jest jednym ze stadiów tej analizy, stąd trudno mieć pretensje do tego, że jest jeszcze niedopracowany. Na podstawie tej sprawy widać jak daleka jest droga od pomysłów TB, do ich realizacji. Wielokrotnie już pisałem, że niektóre jego pomysły w specyficznych warunkach mogą przynieść wymierne korzyści. Warunkiem uzyskania tych korzyści jest dopracowanie ich szczegółów. Z pewnością jednak idea budownictwa wg TB nie jest panaceum na tanie w budowie i eksploatacji domy energooszczędne.

Tak dobrze jeszcze nie ma. Nie zauważyłeś jednego drobnego dopisku "Przedmiotem aukcji jest nowy zbiornik cwu firmy Fujitsu ". Sama pompa ciepła kosztuje znacznie więcej, np. tutaj : http://www.klimatsklep.pl/fujitsu-watersta...-58-id-180.aspx

Tak jak napisał już ja14, w zimie straty zasobnika są zyskami energetycznymi domu, podobnie jest z cyrkulacją. Zimna woda w tej chwili przy upale na zewnątrz +33st. C rzeczywiście ma 15 st. C (taką temperaturę ma też grunt na głębokości ok. 1,5m), ale średnia dla całego lata jest z pewnością niższa (no chyba, że ktoś mieszka na ostatnim piętrze wieżowca). Wiem, że obliczenie czegokolwiek, jest dla Pana zadaniem nie do przeskoczenia dlatego podam to Panu "na tacy" - podgrzanie 140l wody od 15 do 40st. C to wydatek energetyczny 4,07kWh. Do tego w Pana małych termach trzeba jeszcze dodać straty rzędu 20%, czyli razem wyjdzie już prawie 5kWh. Jak widać oszczędzając 260kWh przez lato (moim sposobem), można mieć przez 2 miesiące ciepłą wodę "za darmo".

W pierwszym przypadku, jeżeli ma to być wykonane zgodnie z załączonymi rysunkami, trzeba jeszcze doliczyć do kosztu izolacji, koszt konstrukcji szkieletowej ścian (ściana murowana w tym projekcie nie jest ściana konstrukcyjną). W efekcie końcowym koszt może wyjść porównywalny z instalacją kotłowni gazowej, czy pompy ciepła.

Sposobów na tańszą ciepłą wodę jest kilka. Jednym z nich jest dobrze dobrana pompa ciepła powietrze woda. Powinna ona raczej pracować na powietrzu zewnętrznym, chociaż latem można wykorzystać jej możliwości schładzania powietrza do ochładzania wnętrza. Drugim sposobem są kolektory słoneczne, niestety sposób ten jest w pełni skuteczny jedynie latem. Trzecim jest odzysk ciepła ze zużywanej ciepłej wody, przy okazji można też wykorzystać ponownie tzw. "szarą wodę". Czwartym, propagowanym przez TB jest radykalne zmniejszenie zużycia cwu. Gdzieś padł nawet pomysł wykorzystania kompostownika do podgrzewania ciepłej wody. Podam jeszcze jeden, który zastosowałem u siebie - w posadzce mam umieszczone ~100m rury PE 32mm. Przez rurę tą przepływa zimna woda zanim trafi do podgrzewacza. W rurze mieści się ok. 70 litrów wody, która praktycznie ogrzewa się do temperatury posadzki, teraz jest to ok. 21 st. C, w zimie nawet więcej. W zimie przy ogrzewaniu elektrycznym taki sposób nie miałby większego sensu, ale latem jest to wykorzystanie darmowego ciepła z posadzki, a przy okazji minimalne jej schłodzenie. Zakładając, że dziennie zużywam 140l ciepłej wody, i w w/w rurze podgrzewa się ona o 10K, poza sezonem grzewczym (160dni) zaoszczędzam 260kWh energii (przy podgrzewaczu elektrycznym). U mnie ta rura działa przez cały rok, bo podstawowe ogrzewanie u mnie załatwia pompa ciepła (latem kolektory słoneczne). Każdy z tych sposobów pociąga za sobą dodatkowe nakłady inwestycyjne, często przekraczające koszty samego przygotowania ciepłej wody przy pomocy energii elektrycznej.

Ten rysunek to "kuriozum" sztuki projektowej. Tylko z kolejności opisu innych warstw (np. posadzki, dachu), można się domyśleć, że ściany mają być ocieplone od wewnątrz. Drugą wskazówką jest tynk gipsowy, którego zazwyczaj na zewnątrz się nie używa. Tylko jak ten tynk ma się trzymać "styropianu elewacyjnego", to już pozostanie słodką tajemnicą projektantów. Podobną tajemnicą jest ocieplenie mostków, np. stropu, czy klatki schodowej, bo rysunek nie został zmieniony, zmieniono tylko opisy do niego. W tej sytuacji adnotacja o ochronie praw autorskich jest jak najbardziej na miejscu - jeszcze ktoś by takie "rewolucyjne" rozwiązania powielił .

TB znajduje inwestorów, mąci im w głowie, a swoje pomysły przekazuje do startujących dopiero biur projektowych, np. takie jak TU. Przykład takiej adaptacji projektu z izolacji od zewnątrz na izolację wewnętrzną bez rozwiązania ocieplenia mostków cieplnych jest żenujący. Nie zmienili nawet rysunku, tylko opisy niektórych warstw.

Masz rację, dziwne wyniki wychodzą w tym programie. Prawdę mówiąc dosyć długo go już nie używałem, i byłem przekonany, że tego typu niedoróbki zostały w nim już dawno wyeliminowane. Dla strumienia powietrza wentylacyjnego 100m3 (nawiewanego i wywiewanego) można spodziewać się współczynnika strat na wentylację 34W/K. Przy odzysku ciepła np. 80% wartość ta powinna spaść do ~7W/K, Do tego dochodzą straty na podgrzanie powietrza infiltrującego, którą dla n50 =1,0 i średniego osłonięcia budynku program podaje jako 22m3/h - ~8W/K, czyli razem straty na wentylację nie powinny przekroczyć 15W/K, natomiast program wylicza wartość ponad 5x większą. Jak widać nie można ślepo wierzyć nawet "profesjonalnym" programom . Niestety inne programy, np. OZC, też nie są wolne od błędów.

Chociażby dlatego, że jedynie przy niewielkiej zmianie parametrów budynku (np. grubości izolacji), przyjęty model obliczeniowy odpowiada rzeczywistemu budynkowi. Przy zwiększeniu grubości izolacji np. 2 krotnie, należałoby także zwiększyć wymiary przegród zewnętrznych, a to pociąga za sobą inne straty przez przegrody (większe), jak i koszty całego budynku.

Gaz można zawsze wykorzystać do wytworzenia energii elektrycznej. Na jego bazie mogą powstać mniejsze lokalne elektrociepłownie, które dzięki skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła będą miały znacznie lepszą od węglowych elektrowni sprawność energetyczną, a przy okazji zmniejszą się też koszty przesyłu energii.

OZC, podobnie jak programy do wykonywania charakterystyki energetycznej budynków opierają się na średnich wielkościach miesięcznych dla danej stacji meteorologicznej. Takie podejście ma sens, jeżeli chodzi o wyliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Nie bierze jednak pod uwagę tego, że rzeczywiste temperatury i nasłonecznienie mogą znacznie od tej średniej wielkości odbiegać. Aby dobrze zaprojektować budynek energooszczędny należałoby użyć bardziej precyzyjnych narzędzi obliczeniowych. Dane do obliczeń są dostępne np. na stronach MI (godzinowe wartości temperatur, wilgotności, nasłonecznienia, itp.). Dopiero na podstawie takich danych można zbudować matematyczny model budynku pozwalający ocenić, jaki wpływ na komfort i zużycie energii będą miały poszczególne rozwiązania, np. wielkość okien, zastosowane osłony przeciwsłoneczne, akumulacyjność przegród budowlanych.

Czyżby TB do takiego domu dążył?

Też jestem tego samego zdania. Dla porównania dwóch nie trzeba rezygnować z tego pomieszczenia, będzie to zamiast pomieszczenia na kotłownie, czy skład opału pomieszczenie użytkowe : pralnia, suszarnia lub spiżarnia. Wystarczy przeliczyć koszt pomieszczenia kotłowni na podstawie jego powierzchni.

To właśnie parametry z zakładki "Budynek", m.in. n50, o którym pisałem, wpływają na strumień powietrza infiltrowanego.

Najpierw w zakładce górnej wybierasz "Budynek" i w zakładce bocznej "Wentylacja budynku". Określasz tu szczelność budynku. Masz do wyboru 3 opcje. Dla budynku energooszczędnego proponuję wybrać opcję 3. Podawana tam krotność wymian nie jest krotnością wymian powietrza wentylacyjnego w budynku, tylko określa ile powietrza zewnętrznego przejdzie przez przegrody przy różnicy ciśnienia 50Pa (w odniesieniu do kubatury pomieszczeń). Dla przykładu dla budynków pasywnych powinien być spełniony warunek n50<0,6 1/h. Dla budynków nie poddawanych próbie szczelności przyjmuje się n50nawet >10. Następnie w zakładce górnej wybieramy "Lokal (strefa}" i określamy rodzaj wentylacji, ew. sprawność odzysku lub sprawność GWC oraz strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego (najlepiej wg projektu wentylacji). Może trochę uprościłem całe zagadnienie, ale trudno to wyjaśnić precyzyjniej w wielkim skrócie. Jak ktoś chce się zagłębić w to dalej, to może poczytać chociażby tę DYSKUSJĘ na forum tematycznym .

Pod tym względem doskonale sprawdza się niskotemperaturowe, akumulacyjne ogrzewanie płaszczyznowe, np. podłogowe. Jeżeli jest ono obliczone w ten sposób, że moc potrzebną do ogrzania pomieszczenia dostarcza już przy różnicy temperatur 2-3K, to wzrost temperatury w pomieszczeniu o 1K powoduje spadek wydajności ogrzewania o 30-50%. Podobnie jest przy spadku temperatury w pomieszczeniu - wtedy wzrasta wydajność ogrzewania. W praktyce wystarcza "naładować" podłogówkę w 2 taryfie w taki sposób, aby temperatura w pomieszczeniu osiągnęła zadaną wartość (u siebie mam w zimie nastawioną temperaturę (powietrza w pomieszczeniu), przy której wyłącza się podłogówka na 21,75st. C. Tak naładowana podłogówka bardzo powoli stygnie. Jeżeli jej temperatura spadnie poniżej 21,25st. C ogrzewanie włącza się ponownie. Przy najniższych temperaturach zewnętrznych może to być za mało - wtedy włącza się też ogrzewanie w 1 taryfie (przy spadku temperatury poniżej 21 st. C). Całością steruje jeden prosty regulator pokojowy (Auraton 3000).

Koszty poszczególnych elementów można zoptymalizować pod kątem najlepszej efektywności inwestycji. Ja podałem akurat najlepsze elementy dostępne w tym programiku optymalizującym, ale to nie znaczy, że jest to wybór optymalny.

Ja mam co prawda trochę więcej masy akumulacyjnej, ale potwierdzam - wahania nie przekraczają 1K/dobę.

Musisz się zdecydować, czy chcesz mieć akumulacyjne ogrzewanie i korzystać z 2 taryfy (min. 90%), czy ogrzewanie zadaniowe ze sterownikami. Przy tym poziomie strat, który podałem w swoim przykładzie wahania dobowe temperatury będą niewielkie (ok. 1K). Jeśli chodzi o koszt instalacji ogrzewania z kablami elektrycznymi, to można tu bazować na doświadczeniach j-j. Z tego co pamiętam, ma on dwa, czy trzy obwody. W tym domku dla pewności można dać po 3 na kondygnację. Np. takie : Kabel grzewczy 1080W, 110m Jak widać koszt mieści się w 3 tys. zł. Do tego mogą być sterowniki pogodowe (takie lepiej będą współpracowały z ogrzewaniem podłogowym). Razem powinno się zmieścić w 5 tys. zł.

Żeby zobaczyć różnicę musiałbyś zobaczyć to samo okno np. w ścianie szkieletowej, o grubości 25cm .