RafalT88

ja niestety muszę powiedzieć, że mi nie żal i byc może wielu się tym narażę. Jak ktoś nie ma pojęcia to nie powinien się za to zabierać Dla niecałych 280 000 kredytu rata nie przekracza 1400 zł

PANOWIE I PANIE Tyle razy już przerabialiśmy izolację od środka z Panem T.B i inne podobne rzeczy że nie ma sensu tego powtarzać po raz ...n-ty a szczególnie w tym wątku. To jest KLAN BALTAZARA a nie klub energo-oszczędnych . Za chwilę będzie tu 458 356 postów na temat jak lepiej izolować, więc jako członek klanu grzecznie upraszam użytkowników tego wątku o dyscyplinę. dziękuję

Ekspertem to nie jestem, ale jeżeli pytasz o moje zdanie to z całą pewnością (w mojej opinii) należy budować dom ze ścianami 2W czyli pustaki + ocieplenie. W naszym projekcie mamy tylko ścianę 36 cm. Osobiście obawiam się takiego sposobu budowania bo prawie jestem pewien, że błędy przy murowaniu pojawią się a za tokowe będę w przyszłości płacił w postaci rachunków za ciepło. Jeżeli jesteś przekonany co do tego to pozostaje wybór pustaka. Najtańszą opcją wydaje się być standardowy bloczek z betonu kom. SOLBET 24 cm + 12 cm styropian - wtedy mamy projektową grubość ściany. Grubszy styropian też nie jest problemem. Jestem zdecydowany na solbet bo jest tani, łatwo się obrabia w czasie budowy (przycinanie, kucie bruzd pod instalację) i ma dobre parametry cieplne. Co do cen możesz przyjąć że bloczek Solbetu 24 cm to cena ok. 8,5 brutto za sztukę (1700 szt x 8,5 = 14 500 zł). Styropian to z 1 m3 ok 100 zł - nie są to aż tak duże pieniądze.

Przyłączam się do apelu o uważne czytanie bo ani razu nie wspomniałem o kredycie więc tzw. "bełkot" chyba mnie nie dotyczy Jednak do tego właśnie się sprowadza. Albo kogoś stać albo nie. Według mnie temat z góry zakłada podizał na te "dobre" = powyżej 200 tyś i te "mniej dobre" = poniżej 200 tyś. Sam buduję dom 140 m2 i mam świadomość, że standardu którego oczekuję nie da się uzyskać kwotą 200 tyś. OK. tak czy inaczej nie będę już więcej mieszał bo nie za bardzo wiem o co chodzi w tym temacie. Pytania Czy to dobrze? Czy Źle? Czy się da? Czy nie? nie są proste bo odpowiedź zależy od indywidualnych potrzeb i gustu oraz oczywiście możliwości (czasami nawet konieczności). Pozdrawiam

Odnoszę się do całkowitego zapotrzebowania mocy to chyba oczywiste. Wniosek jaki wdług mnie należało wyciągnąć z postu jest taki, że pieca tradycyjnego nie należy przwymiarowywać w przeciwieństwie do kondensacyjnego, który im większy (oczywiście w granicach rozsądku) tym z wyższą sprawnością średnioroczną pracuje. A co do trampek...bez komentarza.

Całkowicie się z kolegą zgadzam że budowanie nie jest dla wszystkich bo po prostu nie wszystkich na to stać. Jednak jestem przeciwnikiem podziału (jak to wskazuje tytuł postu) na tych którzy budują do 200 i tych co buduja powyżej 200 tyś. Kżdy sam musi ocenić co jest dla niego dobre i wystarczające i nie powinno być oceniane przez innych. Życie to sztuka wyboru.

Również i ja kalkulując jeszcze raz wszystko doszedłem do wniosku, że podłogówkę zastosuję tylko w łazienkach i w kuchni poto aby zmniejszyć dyskomfort chodzenia po zimnej podłodze. Funkcję grzania pozostawię grzejnikom. Dzięki temu zastosuję prosty układ podłogowy bez regulatorów, tylko z zaworem mieszającym.

Dzięki za odpowiedź bo właśnie to chciałem wiedziec od osoby, która użytkuje taki system. Co do drugiej części wypowiedzi to niestety ale patrzę na to jedynie w kategoriach opłacalności. Wszystkie pokolenia wychowywały się przy wentylacji grawitacyjnej i choc nie jest 100% zdrowa to jednak nie sądze żeby szkodziła. Oczywiście wiem o "cofce" o grzybach i innych rzeczach...ale dobrze wykonana nie powinna być aż tak szkodliwa. A skoro mam wydać 15 - 20 tyś to muszę myśleć w kategoriach ekonomicznych. Bynajmniej takie jest moje podejście

Autor tematu już rozważał taką opcję :

Bo chyba temat jest nie trafiony

Przepraszam, ale nie zrozumiałem intencji powyższego wpisu, mogę prosić o rozwinięcie...

W ofercie PURMO są też grzeniki suszarkowe i to spory wybór.

No i zaraz się zacznie

Ask, jeżeli masz zamiar kupować kocioł inny niż kondensacyjny to nie kupuj kotła większej mocy niż Twoje zapotrzebowanie. Jeżeli potrzebujesz 15 kW to kup max 18 kW. W przeciwieństwie do kotłów kondensacyjnych kotły tradycyjne pracują najlepiej to znaczy najbardziej wydajnie przy jak najwyższym obciążeniu - wspomniane 92% osiągniesz tylko przy maksymalnym obciążeniu. W Twoim przypadku nie uzyskasz bo moc zapotrzebowana to 15 kW a kocioł 25 kW. Twój tradycyjny z palnikiem modulowanym: Kocioł kondensacyjny:

Być może się mylę choć mam wrażenie że tylko troszkę. Zanim kupiłem swój projekt pytałem ile kosztuje projekt indywidualny. Niestety cena była dosć wysoka bo stawki zaczynały się od 8 000 zł i nie miałem pewności że na tym się skończy. Jeżeli doda się projekty instalacyjne to wyjdzie znacznie więcej. W końcu zdecydowałm się na zakup projektu gotowego z uwagi na ogromną ich ilość (1850 zł + 1300 za adaptację). Wybrałem taki, który był najbliższy moim oczekiwaniom a resztę postanowiłem zminić (zmian i tak nie było dużo). oczywiście "kwiatki" się znalazły ale nie wierzę, że w projekcie indywidualnym wszystko będzie super. Być może ilość "błędów" będzie znacznie mniejsza ale mając na uwadze cenę uważam że wybór jest dość prosty przynajmniej w większości przypadków.

Jeżeli powodem alarmu było jakieś zwierzątko to faktycznie ma wyczucie czasu. Więc albo to przypadek albo rzeczywiście ktoś próbuje wasze zabezpieczenia. Lepiej być czujnym i zaciągać żaluzje na noc.

Faktem jest, że kupując projekt gotowy często nie świadomi jesteśmy ilości kiepskich rozwiązań. Część z nich można wyłapać innych pewnie nie. Też jestem posiadaczem projektu gotowego i mam rozpoczętą budowę. Jak zacząłem planować z żoną kuchnię okazało się że okno jest za nisko i nieda się w tym miejscu zamontować baterii do zlewu bo okno się nie otworzy. W łazience pion kanalizacyjny przebiega przez kabinę prysznicową . Trzeba po porostu trzymać rękę na pulsie i albo szukać błędów na papierze albo szybko reagować na budowie. Z drugiej strony jaką macie pewność, że zamawiając projekt na indywidualne zlecenie nie narazicie się na podobne historie? Przecież i w jednym i w drugim przypadku projekty wykonują architekci.

Też stoję przed wyborem grzejników wodnych. Spoglądając na rankingi to chyba PURMO jest nie kwestionowanym liderem. Ciekawe z czego to wynika? Z ogólnej dostępności czy faktycznie jakości za stosunkowo dobra pieniądze?

Do poczytania w wolnej chwili https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/a/8475-stropy-w-domu-jednorodzinnym

Tak czy inaczej większoś nie ma wątpliwości, że najbezpieczniej budować domy w technologii ścian 2W.

Jak się trochę "pogrzebie" w internecie mozna jak zwykle sporo znaleźć. Tym razem natknąłem się na bardzo czytelne cenniki wraz z tablicami grzejników PURMO. Przy założeniu że parametry instalacji CO będą 70 / 55 wyszła mi kwota ok 10 000 zł za grzejniki dla mojego domu o powierzchni 140 m2. Sporo bo spodziewałem się mniej

Podsumowując powyższe wynika, że najlepszą ścianą jest dwuwarstwowa i kto wie czy nie najtańszą, choć zawsze wydawało mi się, że najlepsza znaczy najdroższa

Pytanie brzmiało nie co to jest "Punkt rosy" tylko co to jest "Punkt krytyczny" albo jak Pan przytacza "punkt zerowy - czyli zero" Panie inżynierze. Punkt rosy zależy od zawartości wilgoci w powietrzu i w zależności od tego ustala się przy różnej temperaturze - niekoniecznie "0".

Nie bardzo rozumiem, co to znaczy przesunięcie się punktu 0 do wewnątrz budynku? jak wyglądają te fatalne skutki?

Ja w swoim projekcie również mam ścianę jednowarstwową z bloczków 36 cm kl. 400. Początkowo byłem pewny, że tak właśnie zrobię jednak zmieniłem zdanie. Teoretycznie taka grubość wystarczy, ale tak jak piszą tu inne osoby naprawdę trzeba dobrej ekipy budowlanej. Dobrze wykonana ścian 1W jest porównywalna albo i droższa ze standardową ścianą 2W. Za to skutki popełnienia błędów są nie porównywalne. Jeżeli popełni się błąd przy 2W to i tak zostanie on zamaskowany ociepleniem. Kiedyś robiłem już sobie porównanie do celów poglądowych. W ścianie 1W nie uwzględniłem kosztów nadproży prefabrykowanych!!!