phans

Te 200-300kg na styropian podłogowy to mały pikuś :-) Proponuje pod kominek dać styrodur np. 5cm i grubszą wylewkę w tym miejscu - będziecie spać spokojnie. W końcu każdy na forum to Fachowiec :-)

Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Podłogówka jest nieodzowna dla pomp ciepła i wysokich pomieszczeń. Niekoniecznie mniej zużyjemy energii w podłogówce w porównaniu z kaloryferami czyli te zachwalane obniżenie temperatury o 2 st. zrównoważy się z dużą bezwładnością i większymi stratami ciepła do ziemi. No właśnie przy podłogówce jest 2x więcej strat do ziemi niż przy kaloryferach dlatego trzeba zaplanować 2x więcej styropianu jako ocieplenie od ziemi. Podłoga przy podłogówce powinna być wykończona kamieniem(terakotą). Można zastosować odpowiednie drogie drewno ale wtedy mamy tą bezwładność super wielką a i zwiększą się straty ciepła do ziemi. Podłogówkę nie powinno się stosować pod łóżkiem czyli faktycznie w sypialni. Przy podłogówce o wiele dłużej pracuje kociołek i wszelkie pompki do podłogówki a przecież one zużywają energię elektryczną. Zalety zostały wymienione w artykule. Ja mam ogrzewanie mieszane głównie z tego powodu że podłoga w salonie to drewno a w sypialni stosowanie jej jest bezcelowe i niezalecane. Na podłogówkę zostawiłem łazienki i kuchnię zasilaną ciepłem w tym samym czasie co kaloryfery. Jeżeli chcecie mieć ciepłą podłogę w dotyku przez cały rok to tylko zostaje drewno na podłodze albo grzanie podłogi( podłogówki) prawie 365 dni w roku. Pewnie chodziło o to że jak temp. na zewnątrz podwyższa się to regulator pogodowy mniej dostarcza energii do podłogówki czyli zmniejsza jej temperaturę i wtedy podłogówka oddaje mniej ciepła. Dlatego jak się ma ogrzewanie podłogowe to nieodzowna jest regulator pogodowy.

Dla domku bez podpiwniczenia nie trzeba ocieplać całych fundamentów, zwłaszcza tak głęboko. Zdejmuje się humus. Kopie się rowy o szer. jak w projekcie, wylewa się tam beton - nie daje się żadnej folii na boki a tym bardziej na spód fundamentów. Styropian przeważnie wchodzi w ziemię te 20-30cm tyle ile był ściągnięty humus i nachodzi jeszcze na cokolik domu - czyli ocieplamy tylko to co robimy z bloczków fundamentowych.

A o jakiej porze roku myślisz aby dostawać od gruntu 12stC ? Jeżeli zima to mocno przesadzone wyniki. Dla innych aby wyprowadzić z błędu (stacja meteorologiczna z w-wa) http://www.meteo.waw.pl/ wybrać historię pomiarów i temp. gruntu poniżej -10 i -50cm

Ja będę robił garaż w bryle bez ocieplenia w podłodze. Na ścianie i suficie (od pomieszczeń ogrzewanych) wtedy daje się styropian. Po co grzać garaż? Ludziska najwidoczniej nie mają co z kasą zrobić i to w większości przypadków z pożyczki od banku! Temp. w garażu z 4 st. jest ok. Jeżeli w garażu miałaby być rura z wodą to najlepiej przy ścianie ciepłej i zaizolować/obudować je od zimnego zimą powietrza w garażu - wtedy ciepła ściana ogrzeje te rury. Pamiętajcie o wentylacji i odprowadzenia wody z posadzki garażu

Byłem latem w domu gdzie w salonie były płytki ceramiczne(ogrzewanie podłogowe) i powiem tylko tragedia pod względem komfortu cieplnego w stopy. Zaznaczę że na stopach miałem tylko skarpetki ale podobno po takich salonach chodzi się w butach

Czyli wylewka musi być. A ile minimum cm musi mieć taka wylewka? Z czego/jak ją zrobić aby była jak najcieńsza?

Czy aby zmniejszyć grubość ocieplonej płyty balkonowej można nie dawać wylewki (5-6cm) bezpośrednio na górnej warstwie ocieplenia balkonu? Zastosowałbym styrodur(lub b.twardy styropian) na płycie balkonowej i na niego klej + terakota (bez wylewki bezpośrednio na styropian). Można tak zrobić? Może są jakieś specjalne systemy aby nie trzeba było stosować wylewki na styropianie? czyli balkon od dołu: - tynk - styropian 5cm - płyta żelbetowa ze spadkiem np.11cm - hydroizolacja - styrodur lub b. twardy styropian 5 cm - !!!brak wylewki 6cm!!! - klej do terakoty bezpośrednio na styrodur/styropian - terakota/gres

Kiedyś był limit na darowiznę w I linii pokrewieństwa (do wykorzystania w określonym czasie). Jeżeli się go przekroczyło płaciło się podatek więc radzę to zweryfikować.

-Beton na chudziak max. B10 aby woda szybko z niego uciekała (niektórzy dają b. mocny beton aby było w ich mniemaniu lepiej). -Schody jeżeli są to powinny być wygodne czyli bez stopni trojkątnych.

Błąd 1: brak normalnego komina tylko kominki w dachówce, które nie są do went. grawitacyjnej Błąd 2: brak nawiewu w postaci nawiewników okiennych(ew. ściennych) - polecam takie sterowane ręcznie najlepiej ciśnieniowe. Nawet jak zainstalujesz te nawiewniki okienne możesz nie mieć! sprawnej went. grawitacyjnej bo masz te 'kominki dachówkowe' zamiast normalnego komina. Jeżeli nie chcesz lub już nie możesz mieć komina to pozostaje went. wywiewna (z nawiewnikami okiennymi) lub nawiewno-wywiewna z rekuperatorem.

Bardzo dobry przykład z tą pompą ciepła. Następny może być taki jak ktoś ogrzewa dom bezpośrednio prądem(piece elektryczne, akumulacyjne) to wtedy rekuperacja będzie się opłacać. Jeżeli ktoś ma kocioł na gaz płynny - jest cholernie drogi bo porównywalny z prądem. Jednak w większości domów w Polsce jest piec na paliwo stałe lub kocioł na gaz ziemny i tutaj już zastosowanie went. mechanicznej z rekuperatorem może się nie opłacać ekonomicznie.

Energooszczędność musi mieć swoje uzasadnienie ekonomiczne. Dotyczy to przede wszystkim pomp ciepła, solarów, went. mechanicznej z rekuperatorem. Co do ścian to polecam zwykłą ceramikę 25cm. Na energooszczędność największy wpływ ma bryła budynku. Co do okien to nie należy przesadzać z ich wielkością, chyba że się ma okna pasywne czyli te najdroższe w chwili obecnej oraz lubi się dużo światła a sąsiadów nie ma się w odległości kilku metrów od tych okien.

Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem to faktycznie przede wszystkim komfort. Co do tych oszczędności to nie jest tak różowo jak piszą w prasie/reklamach i niektórym czy nawet większości może ta inwestycja nigdy się nie zwrócić.