Skocz do zawartości

Pytanie o grzejniki


boas43

Recommended Posts

Napisano
Witam

Właśnie w niedługim czasie będę robił od podstaw ogrzewanie c.o. Instalacja (rurki,kształtki) będzie cała w miedźi,ale zatrzymałem sie na etapie wyboru i połączenia grzejników.I tutaj moja wielka prośba:

- jakie grzejniki polecacie z tych dwóch rodzaji : stalowe PURMO czy miedz-aluminiowe Regulus

- druga sprawa to czy można połączyć grzejniki stalowe ,np Purmo z instalacja wykonana w miedzi oraz czy trzeba stosować w tym połączeniu przekładki dielektryczne oraz inhibitory

- trzecia sprawa to obliczenie mocy grzejników: budynek to piętrowy "klocek" o pow. 110 m2 ,cały z cegły,nieocieplony.Szacunkowo biorę na parter 120 W/m2 ,łazienka 130 W/m2, a na piętro 110 W/m2 .Czy czasem nie przesadziłem z takim zapotrzebowaniem na ciepło ???

Artur
  • 4 tygodnie temu...
Napisano
Drodzy pytający, wyobraźcie sobie, że na takie pytania odpowiedzieliśmy już kilkadziesiąt razy, i po raz kolejny po prostu czasem się nie chce. My też mamy rodziny, pracę, po której czasem padamy na nos, chorujemy, mamy złe dni, wyjeżdżamy na wakacje (to akurat najrzadziej), itd.
Liczymy też na to, że zadacie sobie trochę trudu i prześledzicie stare wątki.
Ale co tam....

1. ja bym wybrał Purmo.
2. żadnych przekładek dielektrycznych i inhibitorów stosować nie trzeba. To bajdy nakręcane przez krawaciarzy z Muratoropodobnych pisemek. Owszem, korozja na styku miedzi i stali zachodzi, tylko jak doprowadzić do takiego połączenia w instalacji CO, to już żaden krawaciarz nie napisze. To po prostu nie możliwe, bo wszystkie złączki gwintowane do wlutowania w rurę miedzianą są albo z brązu, albo z mosiądzu. Problem korozji więc nie istnieje od początku pojawienia się takich instalacji w Polsce, a ci dalej o tym piszą. Ręce opadają......
3. założenia mocy na m2 słuszne i nie zawyżone.
Napisano
Szanowny panie Adamis - nigdy nie ma takich samych pytań icon_smile.gif .Każde z nich różni się na swój sposób.Dziękuje bardzo za odpowiedź na moje pytania.
Napisano
Cytat

Szanowny panie Adamis - nigdy nie ma takich samych pytań icon_smile.gif .Każde z nich różni się na swój sposób.Dziękuje bardzo za odpowiedź na moje pytania.



Reporter pyta ludzi stojących do lottomatu ( kumulacja jest)
- co pan zrobi jak pan wygra;- Karaiby, zloty zegarek reszta na konto
- co pani zrobi.....................;- dzieciom po domku, reszta na gorsze czasy
- co pan..............................;- oddam Frakowi dług...... a co z resztą?? naciera reporter
- reszta wierzycieli nich czeka dalej.........

Masz klocek, ocieplisz go?????????????? - docelowo.
Bo jak tak.................. to:
kupić mniejsze grzejniki, mniejszy kocioł ( o ile będzie taka możliwość), zastanowić się nad grzejnikami i instalacją o mniejszym zładzie ( czyli precyzyjniejszą) np. z grzejnikami niepurmo - patrz na swoje zapytanie.

Można tez wydać parę złotych na projekt np w OZC żeby nie przewymiarować grzejniczków.

Co do korozji- stal-miedź- zgadzam się z panem Adamisem- minimalna może wystąpić, ale nie doczekamy tych czasów żeby to skorodowało ( nasze dzieci też). Dobór do klocka też z grubsza dobry ( nie rozumiem dlaczego mniej watt pod dachem - tam ucieka ciepło! tam jest o jedną przegrodę "zimną" więcej, w piwnicy jest zawsze + 12, na dachu z reguły poniżej zera w tym samym momencie)
Sorki- wychowałem się w takim klocku i trafiało mnie jak mi marzły łapki przy robieniu zadania a jak zlazłem na parter to było + 21 stopni ( pompka, nie grawitacja)
Napisano
zastanowić się nad grzejnikami i instalacją o mniejszym zładzie ( czyli precyzyjniejszą)
W przypadku energooszczędnych systemów jest dokładnie odwrotnie im większa moc tym większa precyzja i mniejsze zużycie energii. Radziłby budować energooszczędnie - opłaty za ogrzewanie mogą boleć coraz bardziej.
Napisano
Cytat

zastanowić się nad grzejnikami i instalacją o mniejszym zładzie ( czyli precyzyjniejszą)
W przypadku energooszczędnych systemów jest dokładnie odwrotnie im większa moc tym większa precyzja i mniejsze zużycie energii. Radziłby budować energooszczędnie - opłaty za ogrzewanie mogą boleć coraz bardziej.


Człowieku jeżeli ktoś się pyta o rodzaj grzejników to dom ma chyba już zbudowany?! To co?! Ma go teraz zburzyć? I budować od nowa bo "Radziłby budować energooszczędnie ". Radzę czuć się trochę, bo ta anoreksja energetyczna chyba zaczyna szare komórki pałaszować.
Odpowiadajmy na zadane pytania, a nie na to co się nam w głowach roi
Pozdrawiam.
Ps. Może mnie poniosło, ale już nie mogłam więc popuściłam icon_wink.gif
Napisano
I powinno ponieść. Takie pisanie : Można tez wydać parę złotych na projekt np. w OZC żeby nie przewymiarować grzejniczków. to szkodnictwo! Im większa moc na m2 tym łatwiejsze sterowanie a co za tym idzie energooszczędność. OZC - to nieporozumienie więc należy się oburzać!
Mała moc ma sens gdy non stop grzejemy jednakowo całą chałupę. Czyli systemy „zryczałtowane”
Współcześnie nie ma odejścia od oszczędzania energii. Automatyka – temperatura + czas pozwala na znaczne oszczędności. Ale w/w automatyka nie działa dobrze i jest mało komfortowa gdy dysponuje małą mocą.
Słuszne oburzenie, choć kierunek nieuzasadniony. Co do „to dom ma chyba już zbudowany” Mogę zagwarantować że, nie będzie w cenie energii rozróżnienia – ci co mają źle zrobione zapłacą mniej!
Napisano
Cytat

zastanowić się nad grzejnikami i instalacją o mniejszym zładzie ( czyli precyzyjniejszą)
W przypadku energooszczędnych systemów jest dokładnie odwrotnie im większa moc tym większa precyzja i mniejsze zużycie energii. Radziłby budować energooszczędnie - opłaty za ogrzewanie mogą boleć coraz bardziej.

Moc grzejnika z jego pojemnoscią cieplną (wielkością zładu) ma niewiele wspólnego. Jednak grzejnik o małej pojemności cieplnej będzie się szybciej nagrzewał i szybciej stygnął, czyli mozna precyzyjnie regulować ilość dostarczanego ciepła.
W domach, w których mamy możliwość okresowego obniżania temperatury bardziej sensowne jest zastosowanie grzejników o małej pojemności cieplnej. Konieczne jest jednak dostosowane do takich grzejników źródło ciepła.
Napisano
Czyli co?
-czy okresowe obniżki temperatury np. łazienka, strefa dzień /noc itp oszczędzają energię?
-czy sterowanie czasem i temperaturą jest oszczędniejsze i bardziej komfortowe przy dużej mocy?
-czy z OZC nie wynika coś dokładnie odwrotnego?
Napisano
Cytat

Czyli co?
-czy okresowe obniżki temperatury np. łazienka, strefa dzień /noc itp oszczędzają energię?
-czy sterowanie czasem i temperaturą jest oszczędniejsze i bardziej komfortowe przy dużej mocy?
-czy z OZC nie wynika coś dokładnie odwrotnego?

Nie ma tu żadnej sprzeczności.
OZC pozwala na wyznaczenie minimalnej mocy grzewczej, przy której uzyskamy w pomieszczeniach zadane temperatury, przy określonych temperaturach zewnętrznych. Zazwyczaj są to temperatury wynikające z danej strefy klimatycznej. Pozwala także na określenie na ile konieczne jest zwiększenie tej mocy w przypadku grzania z okresowym obniżeniu temperatury.
OZC pozwala też na obliczenie sezonowego zużycia energii przez budynek.
Natomiast jeżeli ktoś chce zastosować grzejniki o większej mocy i w sposób bardziej dynamiczny regulować temperaturę w pomieszczeniach, to nikt mu tego nie zabrania. Musi tylko zapewnić sobie odpowiednią moc źródła ciepła (np. przydział mocy przyłączeniowej) lub też przy niedostatecznej mocy źródła ciepła zgromadzić jego zapas (akumulator energii).
Jeżeli jeszcze potrafi wykazać, że będzie to rozwiązanie ekonomiczne, to dlaczego nie.
W pewnych sytuacjach oszczędności z tego tytułu mogą być kolosalne.
Przykładem jest domek letniskowy, okazjonalnie wykorzystywany w zimie :
Brak obrazka
Jeżeli mielibyśmy dom o takiej samej izolacji termicznej ścian ale z izolacja po stronie zewnętrznej, to jego zagrzanie trwałoby bardzo długo. W skrajnych przypadkach, mogłoby być tak, że weekendu by nie starczyło, żeby doprowadzić w nim temperaturę do właściwego poziomu.
Przy wykorzystywaniu tego domu w weekend, aby mieć w nim komfortowe warunku musielibyśmy zacząć go grzać 1-2 dni wcześniej. Oczywiście po weekendzie taki dom długo jeszcze "trzymałby" ciepło, tylko ono nam nie byłoby potrzebne.

Natomiast dynamiczne ogrzewanie nie jest tylko domeną "niecentralnych" systemów grzewczych. Równie dobrze można je zrealizować w układzie z centralnym ogrzewaniem. Podstawą takiego sposobu grzania są grzejniki o małej pojemności cieplnej, ale o znacznie większej, niż wynikałoby to z OZC mocy grzewczej.
Napisano
Dlatego najrozsądniejszym wyborem w przypadku takiego domu letniskowego, czy raczej może rekreacyjnego, jest konstrukcja szkieletowa ścian (mała zdolność do akumulacji, przy dobrej izolacyjności) i np ogrzewanie nadmuchowe (nawiew ciepłego powietrza). Sam użytkkuję coś takiego, budowałem z pełną świadomością dość szczególnego sposobu użytkowania.
Napisano
Cytat

To teoria wroga energooszczedności prof. Pogorzelskiego. Szkoda tylko, że do dziś takich rzeczy uczą!

Jakoś w dziwny sposób okazuje się, że autorytety na które się Pan powołuje, jak się ich wypowiedziom bliżej przyjrzeć mają odmienne od Pana zdanie.
Podawałem już przykład dr Dudy. Może następny autorytet zweryfikujemy ? Nie musi być z politechniki.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Zobacz grzejniki -corrad u mnie sprawują się super
A co do instalacji czy nie lepiej jest ją zrobic w w alu-pex wszystkie skrętki i złączki modułowe, zero spawania i zero wypłukiwania kolanek - ja zrobiłem sam żadna filozofia - a hydraulikiem nie jestem
Napisano
Z mocą grzejników przesadziłeś jak kocioł bedzie ci pracował w optymalnej temperaturze 60 stopni powrót 40 stopni to w domu będziesz miał za gorąco jeżeli masz zamiar grzać kotłem na paliwo stałe to przelicz to jesze raz i odejmij gdzie niegdzie po kilka watów do bilansu całego budynku.
Jezeli będziesz grzał gazem jest ok tam jest lepsze sterowanie.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...