Wiktor Napisano 7 kwietnia 2005 Udostępnij #1 Napisano 7 kwietnia 2005 Mam pytania dotyczące adaptacji poddasza w starym domu. Więźba to krokwie co 150 cm, łaty i dachówka; brak folii oddzielającej dachówki od krokwi. 1. Czy mam przed położeniem wełny nabić folię (między dachówką a krokwiami) od wewnątrz? 2. Jak grubą warstwę wełny położyć - krokwie mają 15 cm? Wszędzie zalecają 20 cm wełny. Obecnie chcę zrobić tak: - 12 cm wełny między krokwie; - folia paroizolacyjna; - profile drewniane 2,5 cm; - płyta g-k 12,5 mm. Nie wiem co zrobić z brakiem folii między krokwiami - przełożenie dachówki raczej nie wchodzi w grę. Nie wiem też, jak to prawidłowo wykonać. Link do komentarza
woltar Napisano 8 kwietnia 2005 Udostępnij #2 Napisano 8 kwietnia 2005 Witaj Możesz położyć folie paroprzepuszczalną od środka między krokwiami, będzie to trochę kłopotliwe, ale wykonalne. Szczególną uwagę musisz jenak zwrócić na styk foli i krokwi (może potrzebne będzie uszczelnienie) folie proponowałbym mocować listewkami. wełna w krokwiach może być ( jak dasz folie o wysokich parametrach to mógłyś włożyć nawet 15cm) Ogólna grubość wełny jest jednak zdecydowanie za mała, potrzeba tu dać jeszcze minimum 10cm dodatkowo poniżej krokwi i dopiero folia paroizolacyjna. Płyty na drewnie nie polecam, nie unikniesz pęknięć ze względu na ruchy więźby, płyt trzeba by było dać na stelaż metalowy podwieszony. (zastanów się może nad panelami łączonymi na wpust im ruchy więźby nie przeszkadzają, a możesz je zamocować do łat, które nabijesz dla zamocowania wełny 10cm. pozdrawiam Link do komentarza
Gość Napisano 8 kwietnia 2005 Udostępnij #3 Napisano 8 kwietnia 2005 Co do ściany Pan woltar zwalcza folię od środka tu doradza. 25 cm wełny czli k<0.15 W/m2/K.Też dachu jest OK w ścianie brrrr. W medycynie to się nazywa schizofrmia. Link do komentarza
piotr1969 Napisano 9 kwietnia 2005 Udostępnij #4 Napisano 9 kwietnia 2005 astanawia mnie duża rozpiętość krokwi, ale to nie jest tematem pytania 1. zamontować między krokwiami od spodu łat folię wiatroizolacyjną o dużej paroprzepuszczalnosci 2. Wełnę 12 założyć miedzy krokwiami. Napisałem, 12 bo taką masz. Jak nie masz tu kup 15. 3. Dla uzyskania zakładanej grubości ocieplenia należy między krokwiami dołożyć maty z wełny mineralnej 4. Jest kilka sposobów wykonania tego ocieplenia ja proponuję : wykonanie rusztu z konstrukcji metalowej np. RIGIPS – profile CD mocowane do krokwi uchwytami ES Maty z wełny mineralnej zakładać sukcesywnie i dociskać do krokwi profilami CD Folie paroizolacyjną kleić taśmami do profili. Zamiast profile metalowych można zastosować ruszt drewniany przybijany prostopadle do krokwi o rozstawie odpowiadającym szer. wełny. Folie paroizolacyjną montować zszywkami wbijanymi do łat. Link do komentarza
Gość Napisano 9 kwietnia 2005 Udostępnij #5 Napisano 9 kwietnia 2005 Nie dawaj hydroizolacji od spodu bo ci wszystko zawilgnie, tak jak w ścianie. hehehe Link do komentarza
piotr1969 Napisano 10 kwietnia 2005 Udostępnij #6 Napisano 10 kwietnia 2005 Walentynek, dlaczego nie dawać jakiej hydroizolacji Zaproponowałem wiatroizolację o dużej paroprzepuszczalności . Co ma zawilgocić się Podtrzymuję moją odpowiedź Link do komentarza
Gość Napisano 10 kwietnia 2005 Udostępnij #7 Napisano 10 kwietnia 2005 Ja się w 100% z Tobą zgadzam, Smieszy mnie tylko jak czetałem tu o ścianach, to tam hydroizolacji Boze broń od środka, bo przepływ wilgoci jest odwrotny. Link do komentarza
piotr1969 Napisano 11 kwietnia 2005 Udostępnij #8 Napisano 11 kwietnia 2005 Dziękuję , że sie ze mną zgadzasz Link do komentarza
Redakcja Napisano 11 kwietnia 2005 Udostępnij #9 Napisano 11 kwietnia 2005 Cytat Mam pytania dotyczące adaptacji poddasza w starym domu. Więźba to krokwie co 150 cm, łaty i dachówka; brak folii oddzielającej dachówki od krokwi. 1. Czy mam przed położeniem wełny nabić folię (między dachówką a krokwiami) od wewnątrz? 2. Jak grubą warstwę wełny położyć - krokwie mają 15 cm? Wszędzie zalecają 20 cm wełny. Obecnie chcę zrobić tak: - 12 cm wełny między krokwie; - folia paroizolacyjna; - profile drewniane 2,5 cm; - płyta g-k 12,5 mm. Nie wiem co zrobić z brakiem folii między krokwiami - przełożenie dachówki raczej nie wchodzi w grę. Nie wiem też, jak to prawidłowo wykonać. Podane przez Pana rozwiązanie nie jest prawidłowe, ze względu na zbyt małą grubość warstwy termoizolacji. W skrócie przestawiamy, jak taki problem rozwiązać. Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem izolacji termicznej dachu należy sprawdzić stan techniczny elementów konstrukcyjnych (krokwie, łaty, ewentualnie płatwie lub jętki), zwracając szczególną uwagę na uszkodzenia spowodowane przez owady i grzyby. Wskazane byłoby wykonanie zabezpieczenia całej więźby preparatami chroniącymi drewno przed ogniem i korozją biologiczną (o ile wcześniej nie była wykonana), np. Fobosem M2 lub innym o podobnych właściwościach. Wykonanie izolacji termicznej poddasza od strony wewnętrznej należy rozpocząć od zamocowania zszywaczem folii wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności do wewnętrznych boków krokwi (jest to zalecane ze względu na ochronę wełny mineralnej przed ewentualnymi przeciekami; zastosowanie folii o wysokiej paroprzepuszczalności jest wskazane przy pokryciu dachówkami i umożliwia ułożenie wełny mineralnej do powierzchni wspomnianej folii z możliwością pominięcia szczeliny wentylacyjnej). W przypadku niestosowania folii wstępnego krycia należy wyznaczyć około 2-3-cm szczelinę wentylacyjną, która umożliwi odprowadzanie wilgoci z powierzchni wełny mineralnej. Szczelinę taką można wykonać w dwojaki sposób: przez rozpięcie cienkiego drutu między krokwiami na krzyż, przez zamocowanie z boków krokwi listew. Ponieważ krokwie są znacznie niższe od grubości izolacji termicznej, należy zwiększyć ich wysokość. W tym celu można nabić wzdłuż krokwi listwy lub łaty poziome o wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy grubością materiału izolacyjnego a wysokością krokwi (w przypadku stosowania szczeliny wentylacyjnej do otrzymanego wyniku należy dodać jej wysokość). Wariant z zastosowaniem poziomych łat w pewnym stopniu niweluje mostki termiczne występujące w krokwiach, gdyż umożliwia ułożenie wełny mineralnej na ich powierzchni. Obecnie, zamiast tradycyjnych listew drewnianych stosuje się specjalne profile systemowe przeznaczone do wykonywania izolacji termicznej poddaszy (np. Knauf). Przy zastosowaniu pierwszego wariantu (z folią wstępnego krycia) i wysokości krokwi 15 cm oraz zastosowaniu izolacji termicznej o gr. 20 cm, wystarczy przymocować prostopadle do krokwi łaty drewniane np. 5x3 (zabezpieczone przed korozją biologiczną i ogniem), co umożliwi również zaizolowanie termiczne krokwi. Ocieplenie powinno być układane wzdłuż krokwi, a następnie między jętkami lub kleszczami w zależności od rodzaju więźby dachowej. Po ułożeniu wełny mineralnej między krokwiami i przymocowaniu łat należy zamocować warstwę paroizolacyjną z folii polietylenowej. Poszczególne arkusze folii należy połączyć na zakład lub specjalną taśmą dwustronnie klejącą. Po wykonaniu paroizolacji można przystąpić do wykończenia wnętrza. Aby izolacja termiczna mogła spełniać swoje zadanie musi istnieć sprawna wentylacja przestrzeni dachowej - głównie szczeliny wentylacyjnej między wełną mineralną a pokryciem dachu, folią wstępnego krycia a wełną mineralną. W tym celu należy wykonać w ścianach szczytowych kratki wentylacyjne zaopatrzone w siatki owadoszczelne. Jeżeli powierzchnia ścianki kolankowej dochodzi do deskowania lub jest szczelnie wykończona, należy wykonać szczeliny wentylacyjne zapewniające swobodny przepływ powietrza. Powinny być one także zabezpieczone siatką owadoszczelną. W przypadku oszalowania krokwi od spodu deskami można wcześniej przymocować siatkę, a następnie deski, pozostawiając między nimi szczeliny umożliwiające przepływ powietrza. 1 Link do komentarza
Gość Napisano 11 kwietnia 2005 Udostępnij #10 Napisano 11 kwietnia 2005 Szanowna Redakcjo - wstyd. Dużo "wody" i jeszcze więcej błędów. Odpowiedź nijak ma się do pytania, a zalecenia są wręcz niebezpieczne. Gołe dachówki wymagają ułożenia od środka folii paroprzepuszczalnej przybitej 3 cm poniżej wierzchu krokwi. Żadne sznurki czy listwy - skraplająca się na spodzie dachówek para będzie zawilgacać wełnę. Po co szczytach kratki wentylacyjne, jak cały dach ma być ocieplony?. Co to są siatki owadoszczelne - chyba chodzi o tzw. wróblówkę przeciw ptakom. Jak rozwiązać wentylacje w kalenicy - sam nawiew a okapie nie wystarczy? Prawdopodobnie konieczne będzie zdjęcie gąsiorów i zamocowanie profili wentylacyjnych. Link do komentarza
Gość Napisano 11 kwietnia 2005 Udostępnij #11 Napisano 11 kwietnia 2005 Wentylowane kalenice koniecznością, ale skąd ta woda drogi gościu skoro słusznie redakcja pisze o folii hydroizolacyjnej od spodu? Link do komentarza
Redakcja Napisano 13 kwietnia 2005 Udostępnij #12 Napisano 13 kwietnia 2005 Cytat Szanowna Redakcjo - wstyd. Dużo "wody" i jeszcze więcej błędów. Odpowiedź nijak ma się do pytania, a zalecenia są wręcz niebezpieczne. Gołe dachówki wymagają ułożenia od środka folii paroprzepuszczalnej przybitej 3 cm poniżej wierzchu krokwi. Żadne sznurki czy listwy - skraplająca się na spodzie dachówek para będzie zawilgacać wełnę. Po co szczytach kratki wentylacyjne, jak cały dach ma być ocieplony?. Co to są siatki owadoszczelne - chyba chodzi o tzw. wróblówkę przeciw ptakom. Jak rozwiązać wentylacje w kalenicy - sam nawiew a okapie nie wystarczy? Prawdopodobnie konieczne będzie zdjęcie gąsiorów i zamocowanie profili wentylacyjnych. Szanowny Panie. Dziękujemy za słowa krytyki pod naszym adresem (krytyka jest zawsze twórcza i pomaga w nie popełnianiu następnych błędów), chociaż nie w pełni uzasadnione. Przepraszamy za przypadkowe i niezamierzone błędy jakie pojawiły się w tekście (w przyszłości będziemy zamieszczać dodatkowe rysunki wyjaśniające zastosowane rozwiązania) i postaramy się uniknąć ich w przyszłości. Niestety nie propagujemy ocieplania stropodachów bez zastosowania materiałów chroniących (folie) warstwę termoizolacyjną przed wilgocią lub wodą, chociaż w przypadku podanego drugiego wariantu tak by wynikało (w zamyśle chodziło o zastosowanie folii o niskiej paroprzepuszczalności, z tego względu pojawiła się szczelina wentylacyjna między folią a wełną mineralną), rzeczywiście w tym miejscu jest to błędem dość istotnym. W przypadku zastosowania folii wstępnego krycia (FWK) zarówno paroprzepuszczalnej lub o niskiej paroprzepuszczalności jej ułożenie aż do kalenicy nie koniecznie musi być połączone z równoległym ułożeniem wełny mineralnej, aż do samej kalenicy, gdyż zgodnie ze sztuką budowlaną można układać izolację termiczną na wspomnianych w tekście elementach konstrukcyjnych (jętki, kleszcze) w razie wątpliwości rozwiązania powyższe można znaleźć w literaturze fachowej. W przypadku stosowania (FWK) o dużej paroprzepuszczalności i ułożeniu do samej kalenicy rzeczywiście może pojawić się problem ze skuteczną wentylacją. Z tego względu w zamierzeniu było wywinięcie wspomnianej folii na wełnę mineralną ułożoną poziomo na kleszczach lub jętkach, a część poddasza nieużytkowego wentylować za pomocą otworów w ścianach szczytowych zaopatrzonych w siatki owadoszczelne, które nie tylko chronią przed ptakami, ale również przed możliwością osiedlania się os, szerszeni itp.. Oczywiście taki wariant jest możliwy przy dachu dwuspadowym. W pytaniu nie wspomniano jaki rodzaj dachu ma być ocieplany. Kryterium postawione przez pytającego było jednoznaczne, że nie chce rozbierać pokrycia dachu, z tego względu wspomniane rozwiązanie jest optymalne (również dla przypadku z zastosowaniem FWK o niskiej paroprzepuszczalności pełna wentylacja szczeliny powietrznej i przestrzeni nad wełną mineralną) zastosowanie dachówek wentylacyjnych lub gąsiorów wymaga częściowej rozbiórki dachu oraz poniesienia w związku z tym nie tak niskich kosztów (cena jednej dachówki wentylacyjnej to koszt prawie 1m2 dachówek). Oczywiście jak wcześniej wspomniano w przypadku dachu np. czterospadowego należałoby znaleźć inne rozwiązanie wentylacji w miarę tanie i skuteczne. Stosowanie listew, drutu wiązałkowego w celu uzyskania odpowiedniej szczeliny wentylacyjnej jest często stosowane przy tego rodzaju pracach termoizolacyjnych, szczególnie w przypadku ich samodzielnego wykonywania (rozwiązania takie można znaleźć w literaturze fachowej). 1 Link do komentarza
kuba22 Napisano 24 listopada 2009 Udostępnij #13 Napisano 24 listopada 2009 Witam serdecznie. Podobnie jak kolega Wiktor przeprowadzam remont poddasza i zabieram się za jego oceieplenie, mam pytanie czy układając folie wstępnego krycia od strony wewnętrznej układać ją tylko między krokfiami czy równieżje owijać ów krokfie?? pozdrawiam Link do komentarza
animus Napisano 24 listopada 2009 Udostępnij #14 Napisano 24 listopada 2009 Cytat Witam serdecznie. Podobnie jak kolega Wiktor przeprowadzam remont poddasza i zabieram się za jego oceieplenie, mam pytanie czy układając folie wstępnego krycia od strony wewnętrznej układać ją tylko między krokfiami czy równieżje owijać ów krokfie?? pozdrawiam Ma być folia wysoko-paro-przepuszczalna! ,w przeciwnym razie może dojść do zgrzybienia krokwi i łat.Było tak:http://img213.imageshack.us/img213/1725/pb300034yy6.jpgMoże być tak:http://img186.imageshack.us/img186/3733/p1180013gu7.jpghttp://img228.imageshack.us/img228/6292/p1180014jt8.jpg 1 Link do komentarza
Mathir Napisano 25 listopada 2009 Udostępnij #15 Napisano 25 listopada 2009 Oooo! Widzę, że bardzo stary temat wrócił do życia Fajnie, bo można sie czegoś ważnego dowiedzieć Link do komentarza
kuba22 Napisano 26 listopada 2009 Udostępnij #16 Napisano 26 listopada 2009 Witam. Na początek dziekuje koledze animusowi za szybką odpowiedz. mam jeszcze pytanie1 czy można zastąpić folie paroizolacyjną(zółtą) matą termoizolacyjną np. takąhttp://allegro.pl/item817545081_mata_termo...u_na_metry.htmlczy jest sens a jeśli tak czy faktycznie mogę zmniejszyć straty ciepła??2. czy powinna być pozostawiona przerwa między folia paroizolacyjną a płyta kart-gipsowąz góry dzieki za odpowiedz Link do komentarza
Redakcja Napisano 27 listopada 2009 Udostępnij #17 Napisano 27 listopada 2009 Cytat Witam. Na początek dziekuje koledze animusowi za szybką odpowiedz. mam jeszcze pytanie1 czy można zastąpić folie paroizolacyjną(zółtą) matą termoizolacyjną np. takąhttp://allegro.pl/item817545081_mata_termo...u_na_metry.htmlczy jest sens a jeśli tak czy faktycznie mogę zmniejszyć straty ciepła??2. czy powinna być pozostawiona przerwa między folia paroizolacyjną a płyta kart-gipsowąz góry dzieki za odpowiedz Folia ta w układzie warstwowym nie ma praktycznie żadnych własności izolacyjnych - mniej więcej odpowiada 5 mm warstwie izolacji z wełny mineralnej lub styropianu. Własności izolacyjne poprzez odbicie promieniowania cieplnego mogą pojawić się, gdy między powłoką aluminiową, poszyciem a płytą g-k utworzona zostanie 10 - 15 cm pustka powietrzna z jednoczesną likwidacją cyrkulacji powietrza w tej przestrzeni. Link do komentarza
marekjw2523 Napisano 21 lipca 2010 Udostępnij #18 Napisano 21 lipca 2010 Witam jestem przed adaptacją poddasza od razu przepraszam za brach fachowego nazewnictwa.1. Na dachu ma dachówkę następnie jest przerwa i jest folia wiatroizolacyjna dom ma już 10 lat i stał w stanie surowym zamkniętym folia jest srebrna i zaczyna " kruszec" czy to przeszkadza bo jedna osoba zaleciła mi zdjęcie dachówki i położenie nowej folii czy to jest konieczne. 2. Czy może wystarczy specjalną taśmą zakleić ewentualne rozerwania i kłaść wełnę mineralną ? 3. W tym dziale animus zalecił całkowite zabezpieczenie folią belek i powierzchni między nimi czy to jest zalecane także w moim przypadku4. Krokwie były zabezpieczone czy mimo tego po takim okresie muszę powtórzyć tą czynność jeśli tak to jakim impregnatem Dziękuję za odpowiedzi Link do komentarza
animus Napisano 25 lipca 2010 Udostępnij #19 Napisano 25 lipca 2010 Cytat Witam jestem przed adaptacją poddasza od razu przepraszam za brach fachowego nazewnictwa.1. Na dachu ma dachówkę następnie jest przerwa i jest folia wiatroizolacyjna dom ma już 10 lat i stał w stanie surowym zamkniętym folia jest srebrna i zaczyna " kruszec" czy to przeszkadza bo jedna osoba zaleciła mi zdjęcie dachówki i położenie nowej folii czy to jest konieczne. 2. Czy może wystarczy specjalną taśmą zakleić ewentualne rozerwania i kłaść wełnę mineralną ? 3. W tym dziale animus zalecił całkowite zabezpieczenie folią belek i powierzchni między nimi czy to jest zalecane także w moim przypadku4. Krokwie były zabezpieczone czy mimo tego po takim okresie muszę powtórzyć tą czynność jeśli tak to jakim impregnatem Dziękuję za odpowiedzi Jeżeli doszło do degradacji folii ( rozpada się )to niestety trzeba ją wymienić a jeżeli były to uszkodzenia mechaniczne to wystarczy specjalna taśma do uszkodzeń.Można wyciąć starą pozostawiając tylko paski przy krokwiach i założyć nową od spodu ,a najlepiej wymienić przez zdjęcie dachówki zerwanie łat i położenie nowej folii. Jeżeli folia paro-przepuszczalna jest powyżej krokwi to nie ma potrzeby stosowania następnej warstwy .Jeżeli to był impregnat solny to proponował bym powtórzyć przez oprysk . 1 Link do komentarza
marekjw2523 Napisano 26 lipca 2010 Udostępnij #20 Napisano 26 lipca 2010 Dziękuję za odpowiedz ale jeszcze trochę was pomęczę przesyłam foto tej foli i jeszcze raz sprawdziłem od zewnętrznej strony jak włożyć palce między zakładki to jest taki pył szorstki (chyba z foli).A co do ocieplenia to 15 cm, stelaż i 5 cm będzie OK ?. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e76d9c64cc31e7d.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77f798f25397b58b.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7448054440d294d0.html Link do komentarza
animus Napisano 27 lipca 2010 Udostępnij #21 Napisano 27 lipca 2010 Cytat Dziękuję za odpowiedz ale jeszcze trochę was pomęczę przesyłam foto tej foli i jeszcze raz sprawdziłem od zewnętrznej strony jak włożyć palce między zakładki to jest taki pył szorstki (chyba z foli).A co do ocieplenia to 15 cm, stelaż i 5 cm będzie OK ?. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e76d9c64cc31e7d.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/77f798f25397b58b.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7448054440d294d0.html Folia wydaje się w porządku kurz został naniesiony przez wiatr a ostry pył pochodzi najprawdopodobniej z dachówki .Proszę wytrzepać ją zaczynając od góry delikatnie każde pole aż do dołu wysypać to .Można zrobić jeszcze próbę próbując delikatnie przedrzeć ją gołymi rękami na łączeniu (zakładzie ) .Jeżeli da się finansowo to proszę zaizolować 20 cm wełny ,stelaż pomiędzy stelaż jeszcze 5cm wełny ,folia paroszczelna ,płyta g/k. 1 Link do komentarza
Bezlik Napisano 7 października 2010 Udostępnij #22 Napisano 7 października 2010 Witam!Podobnie jak koledzy zmagam się z adaptacją poddasza z tym że jest ono w przedwojennej 4ro kondygnacyjnej kamienicy. W chwili obecnej spółdzielnia wymieniła już dachówkę na nowa, pod nią na krokwie została ułożona warstwa wstępnego krycia, zakładam że jest to termoizolacja (tylko co dokładnie?). Rozumiem że w tej sytuacji powinnam położyć wełne (krokwie maja przekrój 13x12 tak wiec 12cm wełny) na to (i tu pytanie jak bardzo zalecane, chodzi o koszta) 10cm wełny z metalowym stelażem pod płyty gk.Ale moje kluczowe pytanie wiąże się z faktem że część poszycia dachu ma deskowanie ponad krokwiami. Powinnam zatem dać ze 2,5cm szczeliny między deskowaniem a wełną. Jak to się będzie miało do reszty dachu wyżej gdzie deskowania nie ma?I ostatnie pytanie-czy powinnam owijać krokwie folia termoizolacyjna?Załączam zdjęcie dla lepszego wglądu.Z góry dziękuje. No i rzecz jasna paroizolacje na wełne przed położeniem płyt gk Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 8 października 2010 Udostępnij #23 Napisano 8 października 2010 Cytat Witam!Podobnie jak koledzy zmagam się z adaptacją poddasza z tym że jest ono w przedwojennej 4ro kondygnacyjnej kamienicy. W chwili obecnej spółdzielnia wymieniła już dachówkę na nowa, pod nią na krokwie została ułożona warstwa wstępnego krycia, zakładam że jest to termoizolacja (tylko co dokładnie?). Rozumiem że w tej sytuacji powinnam położyć wełne (krokwie maja przekrój 13x12 tak wiec 12cm wełny) na to (i tu pytanie jak bardzo zalecane, chodzi o koszta) 10cm wełny z metalowym stelażem pod płyty gk.Ale moje kluczowe pytanie wiąże się z faktem że część poszycia dachu ma deskowanie ponad krokwiami. Powinnam zatem dać ze 2,5cm szczeliny między deskowaniem a wełną. Jak to się będzie miało do reszty dachu wyżej gdzie deskowania nie ma?I ostatnie pytanie-czy powinnam owijać krokwie folia termoizolacyjna?Załączam zdjęcie dla lepszego wglądu.Z góry dziękuje.[attachment=7602:P1080993.JPG]No i rzecz jasna paroizolacje na wełne przed położeniem płyt gk W dziwny sposób zamontowano deskowanie nie bardzo wiadomo w jakim celu, ale zakładając prawidłowe ułożenie folii paroprzepuszczalnej ocieplenie można kłaść na styk z deskami. Natomiast o co chodzi z folią termoizolacyjną - co to za materiał? - bo opisanym rozwiązaniu nie ma ona zastosowania. Link do komentarza
GipsKartonITD Napisano 9 października 2010 Udostępnij #24 Napisano 9 października 2010 Folie wysokoparoprzepuszczalne (membrany) nie mają właściwości termoizolacyjnych.Widoczne deskowanie jest pewnie za sprawą (moze pozostawienia) nadbitki okapu.Sposobów wykonania samego ocieplenia jest kilkla.Ale, lecz, tylko ...Widząc dokładnie przekrój dachu na styku okap/kalenica.Wiedząc jak wykonano, zapewniono wentylację połaci dachu, czym zostało wykonane zakończenie dachówek w kalenicy (pod gasiorami).Na tym etapie jedyne co można powiedzieć to, że do izolacji cieplnej takiej konstrukcji najlepiej jest użyć mat wełny szklanej. Układ i rodzaj mat zależny jest od współczynnika U jaki chcemy uzyskać. Link do komentarza
marii15 Napisano 9 października 2010 Udostępnij #25 Napisano 9 października 2010 (edytowany) Witam wszystkich. Piszę w tym miejscu aby nie zakładać nowego tematu, a obecny bardzo mnie interesuje.Od kilku dni przeszukuję całe forum i znalazłem sprzeczne informacje odnośnie ocieplania poddasza w starym budynku, wykonywanego od środka. 1. Mianowicie: w kilku wątkach znalazłem folię paroprzepuszczalną owijaną również wokół krokwi, (np. fotki animus w tym wątku), a w innym jeden z forumowiczów przestrzegał przed tym rozwiązaniem, bo jak napisał tworzy się kieszeń wokół krokwi gdzie się zbiera wilgoć i tworzą się pleśnie. 2. Gdzie umieścić spadek folii paroprzepuszczalnej jak w starym budynku krokwie nie są aż tak wysunięte, a rodzaj podbitki (nie znam fachowej nazwy)wykonany jest z cegieł, ostania przestrzeń dachówki i łaty kończy się na murłacie? Czy ktoś może rozstrzygnąć ten problem. Wdzięczy będę za każdą fachową poradę. (na marginesie, wietrzenie dachu już zorganizowałem, u dołu dachu dachówki wentylacyjne wlotowe, a u góry przez kalenicę, powietrze krąży aż miło, dodam jeszcze że dach ma 65 lat ale jest zdrowy że nie ma żadnej potrzeby ruszania, łaty proste, krokwie z żywicą zdrowe i niepowiatrowane, po ocenie przez dekarza). Edytowano 9 października 2010 przez marii15 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
omeggo Napisano 22 listopada 2010 Udostępnij #26 Napisano 22 listopada 2010 W dobie rosnących cen mieszkań warto chyba rozejrzeć się za jakimś poddaszem możliwym do zaadaptowania w mieście i po prostu urządzić w nim pełnoprawne mieszkanieCzy ktoś z Was zrobił coś podobnego? Link do komentarza
Robertu Napisano 23 stycznia 2011 Udostępnij #27 Napisano 23 stycznia 2011 A ja mam pytanie odnośnie wykonania podłogi na poddaszu. Czy konieczne jest wykonanie izolacji termicznej? Parter jest ogrzewany i dobrze zaizolowany, ale na poddaszu stara izolacja nie nadaje się do użytku, więc po jej zdjęciu mam tylko 5 cm na wszystko. Schody ograniczają tą wysokość, a że są bardzo ładne, to nie chcę ich ruszać.Tak się zastanawiam, jak będzie rozkładać się temperatura w domu, kiedy zrobię poddasze bez izolacji termicznej na podłodze/stropie. Ponad to, planuję wykonać w kilku miejscach podłogówkę. Jak to rozwiązać? Pierwsze rozwiązanie, jakie mi przychodzi do głowy, to materiał cienki, ale o bardzo wysokich właściwościach izolacyjnych. Czy jest coś o grubości np. 0,5 cm, a równoważne izolacji 5 cm styropianu? Link do komentarza
syjoo Napisano 25 stycznia 2011 Udostępnij #28 Napisano 25 stycznia 2011 (edytowany) Ważnym sprawą ale może nie oczywistą jest jedno z pierwszych pytań Czy poddasze będzie ogrzewane czy nie To są skutki ocieplania i zakładania folii paroizolacyjnej na strychach nieogrzewanych. Poczytaj też tutaj - http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?t=915jak uniknąć takich niespodzianek za kilka miesięcy i jak to dobrze i prawidłowo zrobić Edytowano 25 stycznia 2011 przez syjoo (zobacz historię edycji) Link do komentarza
syjoo Napisano 28 stycznia 2011 Udostępnij #29 Napisano 28 stycznia 2011 Witam Mam nie ocieplany dach łamany pokryty 1. Blachodachówka2. Papa3. Deskowanie Na szczycie są dwa wywietrzniki Znalazłem w sieci filmiki instruktażowe z których wyciąłem kilka zdjęć co ułatwi wszystkim wykonanie tego samemu. Co do nie których zdjęć zastanawiam się czy niczego nie zabrakło w tych wszystkich warstwach.Mam deskowanie od czego powinienem zacząć?Mam taki plan:1. Na krokwi w odległości 3-4cm od deskowania przybić od góry folie wysokoparoprzepuszczalną 2. Na gwoździach rozciągnąć sznurek w zygzaka aby stworzyć przestrzeń miedzy folią a wełną 18-20cm [attachment=8694:2.bmp][attachment=8695:3.bmp]3. Nabicie łat do krokwi bo ma tylko 14cm i nie wiem czy nie na jakiś dystansach z lat bo i tak będzie brakować cm 4. Ułożenie kolejnej warstwy 5cm na stelażu jak na poniższych zdjęciach [attachment=8696:1.bmp]5. profile wypełniamy wełną przed zamontowaniem [attachment=8697:4.bmp][attachment=8698:5.bmp]6. Do profili przykleję taśmę dwustronną na którą przykleję folię paroizolacyjną której nie ma na zdjęci poniżej czy jest to błąd proszę o podpowiedz wyjaśnienie [attachment=8699:6.bmp]7. Przykręcenie płyty GK. Czy płyta GK nie powinna też być oddalona o 2-3cm od folij? Czy cyrkulacja powietrza będzie następowała pomiędzy warstwami izolacji od dołu jest podbitka z kratkami wentylacyjnymi a na szycie dwie wentylacje. Należało by chyba zostawić na górze przestrzeń powietrza /"\ nad jętkami aby się łączyła z drugą połową dachu.Zastanawiam się ja rozwiązać dolną cześć ocieplenia Dolną cześć w cegle do mur łaty ociepliłbym od wewnątrz bloczkami YTONG MULTIPOR aż nad murłatę?Co o tym sądzicie jak rozwiązać ten problem? 2.bmp 3.bmp 1.bmp 4.bmp 5.bmp 6.bmp 2.bmp 3.bmp 1.bmp 4.bmp 5.bmp 6.bmp 1 Link do komentarza
Bocian82 Napisano 13 lutego 2011 Udostępnij #30 Napisano 13 lutego 2011 Cytat 5. profile wypełniamy wełną przed zamontowaniem [attachment=8697:4.bmp][attachment=8698:5.bmp] Wydaje mi sie że dodatkowa warstwa wełny mineralnej między profilami (i w profilach) jest niepotrzebna, nie wkłądając jej między profile uzyskasz swoją wentylację. Knauf na swojej stronie ma to dość jasno pokazane jak to ma wyglądać. A wełna w profilach to troche dużo niepotrzebnaj zabawy :/ Cytat Ma być folia wysoko-paro-przepuszczalna! ,w przeciwnym razie może dojść do zgrzybienia krokwi i łat.Było tak:http://img213.imageshack.us/img213/1725/pb300034yy6.jpgMoże być tak:http://img186.imageshack.us/img186/3733/p1180013gu7.jpghttp://img228.imageshack.us/img228/6292/p1180014jt8.jpg Rozumiem ze przy ociepleniu ma być zastosowane dwa rodzaje foli, pierwsza zaraz pod krokwiami i łatami wysokoparoprzepuszczalna (jak na zdjęciach), i druga (tylko dokładnie jaka?) przyklejana do profili metalowych taśmą dwustronną przed przystąpieniem do przykręcania płyt gipsowych. Czy na łączeniach foli w obydwu przypadkach ma być przyklejona taśma ? Czy całe proces ocieplenia ma równierz zastosowanie w przypadku dachu krytego balchą (np. trapezową) ? Link do komentarza
alfi Napisano 22 lipca 2011 Udostępnij #31 Napisano 22 lipca 2011 Witam, tym razem pytanie nie ze strony czysto technicznej - adaptuję strych na pracownię, docelowo nie będzie tam ogrzewania innego jak grzejnik elektryczny, zależy mi więc na dociepleniu o najlepszych parametrach - przeglądam oferty producentów ale może doradzicie mi coś z własnego doświadczenia? Jest tego naprawdę mnóstwo, dlatego pytam o Wasze spostrzeżenia. Zacząłem się też zastanawiać nad materiałami ekologicznymi, co o tym sądzicie? Link do komentarza
alfi Napisano 28 lipca 2011 Udostępnij #32 Napisano 28 lipca 2011 ps. dzielę się, bo znalazłem coś ciekawego w tym temacie: http://knaufinsulation.pl/files/ki_pl/uplo...sne_mid_res.pdf może komuś też się przyda Link do komentarza
quattro464 Napisano 9 września 2011 Udostępnij #33 Napisano 9 września 2011 Witam. Mam zamiar z istniejącego strychu, zrobić poddasze użytkowe pow. 105 mkw. Dach na budynku dwuspadowy pokryty blachą płaską, na pełnym deskowaniu, oto całe pokrycie w tym momencie. W związku z tym, że to stara szwedzka blacha, porządna i gruba nie będę jej demontował ponieważ wytrzyma jeszcze długie lata (stan idealny). Odnośnie ocieplenia tego poddasza mam pytania:1. Jak zacząć ocieplenie wełną mineralną 20- 25 cm jeżeli na dachu nie ma żadnej folii paro-przepuszczalnej? czy pod pełnym deskowaniem wystarczy zostawić 4-5 cm przerwy wentylacyjnej i można od razu układać wełnę mineralną?2. Jak wykonać wentylację takiego poddasza aby miało ono zapewnioną cyrkulacje powietrza?Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie rady. Link do komentarza
gnusmas Napisano 13 września 2011 Udostępnij #34 Napisano 13 września 2011 Witajcie!Planuję docieplić domek sezonowe wełną mineralną. Jestem totalnym laikiem w temacie budownictwa i szukam porady. Jakiej firmy wełnę mineralną polecacie? Która ma najlepszy stosunek ceny do jakości? Poczytałem o wełnie KNAUF insulation z linku podanego kilka postów wyżej. Miał ktoś z was z nimi styczność ? Wygląda to interesująco i chciałbym zgłębić tematZ góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam Link do komentarza
dariusz.k. Napisano 14 września 2011 Udostępnij #35 Napisano 14 września 2011 tak, ja się nią docieplałem, jeżeli upolujesz dobrą cenową okazje to polecam Link do komentarza
gnusmas Napisano 16 września 2011 Udostępnij #36 Napisano 16 września 2011 (edytowany) Cytat tak, ja się nią docieplałem, jeżeli upolujesz dobrą cenową okazje to polecam Cześć! Dzięki za odpowiedź! Właśnie 2 dni temu widziałem na bilbordzie że KNAUF jest w Castoramie!Musze pojechać i zobaczyć. Edytowano 16 września 2011 przez gnusmas (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 16 września 2011 Udostępnij #37 Napisano 16 września 2011 Cytat Cześć! Dzięki za odpowiedź! Właśnie 2 dni temu widziałem na bilbordzie że KNAUF jest w Castoramie!Musze pojechać i zobaczyć. Popytaj najpierw w hurtowniach bo castorama nie jest taka tania jakby się wydawało i można się nieźle przejechać cenonow tzn przepłacić. Link do komentarza
gnusmas Napisano 18 września 2011 Udostępnij #38 Napisano 18 września 2011 Cytat Popytaj najpierw w hurtowniach bo castorama nie jest taka tania jakby się wydawało i można się nieźle przejechać cenonow tzn przepłacić. Cenniki znalazłem na stronie KNAUF http://knaufinsulation.pl/pl/documents/overview/cenniki i w takich właśnie cenach sa w hurtowniach Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 18 września 2011 Udostępnij #39 Napisano 18 września 2011 Cytat Cenniki znalazłem na stronie KNAUF http://knaufinsulation.pl/pl/documents/overview/cenniki i w takich właśnie cenach sa w hurtowniach Nie ma co sugerować się cenami producenta,bo one zazwyczaj są większe niż w hurtowniach. W większości przypadków taniej kupisz u pośrednika aniżeli u producenta.Osobiście kilka razy się o tym przekonałem tak na szybkiego dla przykładu podam Roben i Defro te firmy mają cenniki w necie a u przedstawiciela czy pośrednika kupiłem taniej chodzi o dachówkę i piec c.o. Link do komentarza
dariusz.k. Napisano 19 września 2011 Udostępnij #40 Napisano 19 września 2011 Cytat Nie ma co sugerować się cenami producenta,bo one zazwyczaj są większe niż w hurtowniach. W większości przypadków taniej kupisz u pośrednika aniżeli u producenta.Osobiście kilka razy się o tym przekonałem tak na szybkiego dla przykładu podam Roben i Defro te firmy mają cenniki w necie a u przedstawiciela czy pośrednika kupiłem taniej chodzi o dachówkę i piec c.o. to prawda, ale nie każdy ma dojscia i czas i dlatego kupuje się w sklepach budowlanych, patrze na te cenniki i faktycznie wygórowane mają ceny, ja zapłaciłem znacznie mniej Link do komentarza
gnusmas Napisano 19 września 2011 Udostępnij #41 Napisano 19 września 2011 Cytat to prawda, ale nie każdy ma dojscia i czas i dlatego kupuje się w sklepach budowlanych, patrze na te cenniki i faktycznie wygórowane mają ceny, ja zapłaciłem znacznie mniej Tak myślę i może faktycznie macie rację... Niejednokrotnie kupowałem materiały i inne przedmioty w hurtowni znacznie taniej niż były one wycenione w katalogu.No i w hurtowaniach zawsze można trochę ponegocjować Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 20 września 2011 Udostępnij #42 Napisano 20 września 2011 Cytat No i w hurtowaniach zawsze można trochę ponegocjować Co utargujesz to Twoje (znaczy Twój zysk) Link do komentarza
gnusmas Napisano 23 września 2011 Udostępnij #43 Napisano 23 września 2011 A wie ktoś z was czym się różni w praktyce Kanuf Classic 035 i TP115? Link do komentarza
dariusz.k. Napisano 23 września 2011 Udostępnij #44 Napisano 23 września 2011 Cytat A wie ktoś z was czym się różni w praktyce Kanuf Classic 035 i TP115? poczytaj sam:http://knaufinsulation.pl/files/ki_pl/uplo.../TP%20115_2.pdfhttp://knaufinsulation.pl/files/ki_pl/uplo...sic%20035_0.pdf Link do komentarza
gnusmas Napisano 23 września 2011 Udostępnij #45 Napisano 23 września 2011 (edytowany) Cytat poczytaj sam:http://knaufinsulation.pl/files/ki_pl/uplo.../TP%20115_2.pdfhttp://knaufinsulation.pl/files/ki_pl/uplo...sic%20035_0.pdf O widzisz ! dzięki ! Wynika z tego że do docieplenia mojego dachu bardziej nadaje się classic 035 Edytowano 29 września 2011 przez gnusmas (zobacz historię edycji) Link do komentarza
dariusz.k. Napisano 7 października 2011 Udostępnij #46 Napisano 7 października 2011 mimo wszystko popytaj jeszcze w sklepie budowlanym i najlepiej jakichś znajomych budowlańców Link do komentarza
Gość adiqq Napisano 7 października 2011 Udostępnij #47 Napisano 7 października 2011 Cytat mimo wszystko popytaj jeszcze w sklepie budowlanym i najlepiej jakichś znajomych budowlańców jakbym pytał znajomych budowlańców i jeszcze ich słuchał, to na pewno nie miałbym WM, miałbym 5-10cm ocieplenia a nie 20cm itd...nie wspominając już o PC - z ekip które u mnie robiły, już dobrze było jak ktoś wiedział co to PC...przykłady można mnożyć. Więc wiedzę wolałem zdobywać gdzie indziej, a nie od budowlańców. Czas pokazał, że dobrze zrobiłem... 1 Link do komentarza
dariusz.k. Napisano 8 października 2011 Udostępnij #48 Napisano 8 października 2011 Cytat jakbym pytał znajomych budowlańców i jeszcze ich słuchał, to na pewno nie miałbym WM, miałbym 5-10cm ocieplenia a nie 20cm itd...nie wspominając już o PC - z ekip które u mnie robiły, już dobrze było jak ktoś wiedział co to PC...przykłady można mnożyć. Więc wiedzę wolałem zdobywać gdzie indziej, a nie od budowlańców. Czas pokazał, że dobrze zrobiłem... dlatego napisałem "znajomych" tzn takich do których wiedzy mamy zaufanie Link do komentarza
Bocian82 Napisano 10 października 2011 Udostępnij #49 Napisano 10 października 2011 Witam, wypowiadałem się niedawno jak ma wyglądać docieplenie poddasza bazując się na filmiku instruktażowym Knauf:http://www.youtube.com/watch?v=3BinZzGScDkale ostatnio natrafiłem na firmę Rockwool i oni mają trochę inny filmik:http://www.youtube.com/user/kanalrockwool#...u/1/lFjZtEOwyrEteraz pozostaje dylemat , które docieplenie jest najlepsze ? W obu widać wady i zalety, czy można zastosować rozwiązanie Rockwool dodając folie nisko-paraprzepuszczalną przyklejając do profili rezygnując z wentylacji miedzy płyta i wełna ? Link do komentarza
Bocian82 Napisano 10 października 2011 Udostępnij #50 Napisano 10 października 2011 ... A może porostu zrobić tak pokazuje Knauf, tylko między profilem a krokwią zrobić odstęp i włożyć tam dodatkową warstwę wełny ? Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się