Skocz do zawartości

Odpływ liniowy - Problem z uszczelnieniem


KLaz

Recommended Posts

Napisano

Dzień dobry,

 

W łazience znajduje się prysznic z odpływem liniowym, który jest zamontowany bezpośrednio przy ścianie. Dookoła odpływu był silikon, który należało wymienić - miejscami nie przylegał dobrze, miał początki grzyba oraz był położony niechlujnie(nie jestem pierwszym właścicielem mieszkania). Po pierwszej próbie usunięcia go, ku mojemu zdziwieniu, wyciągnąłem wielki kawał silikonu(pod częścią z wielkim promieniem był jeszcze kawał o szerokości 1cm i wysokości ponad 2 cm). Cały odpływ dookoła był zamontowany jedynie na silikon...a dodatkowo hydroizolacja pod spodem wczepiła się i odchodziła wraz z nim. Był nawet dłuższy fragment, w których stało trochę wody. 

Sytuacja obecnie wygląda tak, że dookoła odpływu nie ma już ani silikonu, ani hydroizolacji (był poszarpana i poprzerywana, więc usunąłem całość). Dodatkowo z boku od strony ściany jest dziura, która też była zawalona silikonem. Po przeciwległym boku jest wysoka ścianka, która była niezabezpieczona w żaden sposób (była pod silikonem).

Dostałem propozycję w markecie budowalnym, żeby dać do środka 2 warstwy folii w płynie, a następnie wypełnić to masą szpachlową wodoodporną elastyczną (zaproponowali Pufas Easy-Fill), a na górze położyć silikon. Próbowałem znaleźć fachowca, który podjął by się tego zadania, natomiast żaden nie miał czasu i jedynie pomogli mi radą, że folia w płynie nie spełni swojego zadania położona w taki sposób, a na taką masę są za duże obciążenia dookoła odpływu.

Dwie niezależne firmy podpowiedziały poniższy sposób:

1. Wypełnienie dziury pod ścianą

2. Zalać całość żywicą epoksydową

3.Położyć na górze warstwę silikonu.

Kolejna firma powiedziała, żeby najlepiej zrobić tak jak było wcześniej, tylko silikon położyć na 2 razy - raz wypełnić koryto dookoła odpływu, a po 24h zrobić na górze jeszcze 1 warstwę uszczelniająco - dekoracyjną.

Pełen nadziei nastawiłem się opcję z żywicą. Wszystko wyczyściłem i zacząłem od wypełnienia dziurę z prawej strony używając Pufas Easy-Fill. Starałem się nie dać jej za grubej warstwy, tak aby poczekać aż zastygnie i położyć jeszcze jedną aby wyrównać do płytek. Chciałem też wyrównać przeciwległy bok z gołą ścianą. Masa miała zaschnąć po 2h - wróciłem do domu po 8h i po stronie gołej ściany było pięknie, natomiast dziura była wciąż wilgotna. Dałem jej 24h i prawie wszystko zaschło oprócz samego rogu, więc pomyślałem, że może za grubo dałem i chciałem jej trochę wygrzebać i niestety wygrzebałem wszystko co włożyłem, a nawet wyszło trochę więcej i powiększyło dziurę. Po tej sytuacji nabrałem obawy, że żywica też się nie utwardzi i będzie wielki problem jak ją wyciągnąć.  Zacząłem więc przygotowywać się na opcję z samym silikon, ale tutaj też mam pewne obawy co do całego procesu.

Opis obecnej sytuacji:

Krótki bok z lewej strony - Zaszpachlowana wysoka ścianka

Krótki bok z prawej strony - duża dziura bez hydroizolacji. 

Długi bok od ściany - wąskie koryto i mini pozostałości czarnej, gumowej folii. Tutaj widać jak krzywo jest obsadzony odpływ - z prawej strony 2mm szpara, z lewej znacznie większa.

Długi bok od wejścia - duże koryto i  z prawej strony na około 10% długości pozostałości hydroizolacji pod klejem (jedyny fragment gdzie dobrze trzymało)

Dodatkowe info: chciałem wymienić również pionowy silikon wzdłuż rogu ściany, gdzie też się okazało że jest dziura na głębokość płytki + kleju. Widać na zdjęciach.

 

Bardzo proszę o radę! Pomocy! 

Dziura z prawej strony oraz dziura w rogu.jpg

Dziura z prawej strony w pełni.jpg

Lewa ścianka  przed.jpg

Lewa ścianka po szpachlowaniu.jpg

Odływ całość.jpg

Silikon wyjęty.jpg

Napisano

Tam gdzie szczeliny są duże (po kilka milimetrów) trzeba je najpierw wypełnić zaprawą cementową. Są gotowe masy wodoszczelne przeznaczone do renowacji. W razie potrzeby nakłada się taką masę w kilku warstwach. Silikon powinien być nałożony dopiero jako ostateczna, niezbyt gruba warstwa. 

Ta masa, która była użyta do wypełnienia dziury jest przeznaczona do wypełnienia ubytków do 5 mm. Prawdopodobnie nie zdążyła ona do końca związać. Ponadto mam wątpliwości, czy warstwa nie była zbyt gruba. 

  • 4 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...