Skocz do zawartości

Wykończenie ścianki gk


Recommended Posts

Napisano

Szanowne Państwo kochani moi. Etap płytowania mam już za sobą, teraz pytanie ,bo robiłem to z pomocą, i no fachowiec zdecydował generalnie żeby dylatacje między podłogą zostawić nikłą, wiem że jest tam dylatacja ale bardzo mała. Czy to duży błąd?  Co mam zrobić z sufitem jak to wykończyć to znaczy jak wykończyć łączenie płyt z sufitem? No i czy połączenia płyt gk musze fazować jak te na zdjęciach? I czy w ogóle płyty mogą dotykać sufitu? bo w niektórych miejscach dotykają. Z góry jak zwykle dziękuje! 😊

IMG_5300-min.jpg

IMG_5303-min.jpg

IMG_5304-min.jpg

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, NoobBudowlany98 napisał:

 Co mam zrobić z sufitem jak to wykończyć to znaczy jak wykończyć łączenie płyt z sufitem? No i czy połączenia płyt gk musze fazować jak te na zdjęciach? I czy w ogóle płyty mogą dotykać sufitu? bo w niektórych miejscach dotykają. Z góry jak zwykle dziękuje!

Zagruntować całość. 

Przy suficie zrobić połączenie ślizgowe.

Kleić płyty klejem Knauf Uniflott.

Zbroić fizeliną i przy suficie i na ścianach.

Przeszpachlować, przy suficie nałożyć akryl, pomalować, przykręcić listwę podłogową. 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano

Połączenie z sufitem powinno mieć minimum 5mm dylatacji, tak jest zalecane, ale czy utniesz teraz te 5mm i to zaszpachlujesz, to decyzja należy do Ciebie, bo teoretycznie płyta jest bardziej miękka od szpachli. Jak już byś chciał fazować przy suficie, to pod kątem ~45°, nie tak jak na fazach oryginalnych. Na połączenia oryginalne idzie flizelina, np taka https://allegro.pl/oferta/rigips-tasma-z-wlokna-szklanego-fizelina-25m-10824155528 a na narożniki i kąty pod sufitem np taka taśma papierowa https://allegro.pl/oferta/tasma-naprawcza-center-flex-57-mm-x-10-m-czerwona-15721116519
, która się formuje po kątem 90° przy zatapianiu. Wszystko wcześniej szpachlujesz masą Q1 i zatapiasz taśmę i flizelinę, potem po obróbce najlepiej uniwersalną Q2-Q3 i na koniec gładź. Dylatacja na podłodze powinna być na grubość płyty, czyli12mm, a czy coś się stanie jak jej nie będzie, tego nie wiem. Polecam tego pana do oglądania. https://youtube.com/@gipskartonitd?si=mw6hYqhzxUEgF3BA
Oczywiście możesz to zrobić bele jaką szpachlą bez żadnych taśm, ja napisałem jak powinno być to zrobione fachowo.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...