Skocz do zawartości

Odwodnienie z rynien


Recommended Posts

Napisano

Witam, mam kilka pytań odnośnie odprowadzania wody z rynien.

Jak daleko od fundamentów powinna znajdować się rura drenarska fi 100 nie przepuszczająca wody z geowłókniną? Chcę połączyć 3 rynny wzdłuż budynku od południa i dopiero odsunąć się od domu wgłąb działki. 

Czytałem, że najlepiej zastosować żwir płukany o średnicy 16 mm- 32 mm. Ile będę potrzebował ton na ok 60 metrów plus zbiornik?

Czy dobrym rozwiązaniem będzie użycie betonowego kręgu dryny jako zbiornika na deszczówkę o średnicy 80 cm i wysokości 70 cm, ok 350 l pojemność wraz z zamontowaną w środku studzienką przelewowo roztaczającą?  Dryna wypełniona żwirem o średnicy 16 mm- 32 mm 

Czy materiały ze zdjęć będą odpowiednie?

 

Z góry dziękuję za odpowiedź i wskazówki 😊

IMG_20240625_222813.jpg

IMG_20240625_222842.jpg

Screenshot_2024-06-25-22-27-06-135_pl.allegro.jpg

IMG_20240625_222828.jpg

IMG_20240625_222936.jpg

IMG_20240625_222955.jpg

Napisano

Od rynien powinna iść pełna rura 110mm, a drenarska na dnie wykopu i ta ma być z geowłókniną. W zależności jak duży masz dach, ale przy dużej ulewie jak pamiętam na średniej wielkości dach, czyli 200m2 zbiornik 3tys litrów zapełnia się w dwie godziny, a jak długo będzie się rozsączał to zależy jaką masz glebę. Tak że te 350L zapełni się w jakieś 10-15 minut. Ile ton potrzebujesz to zależy jak głeboko i szeroko będziesz kopał, ja dla przykładu podam, że na 46 metrów drenażu głębokiego średnio na 80cm weszło mi około 30 ton żwiru.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka



Napisano
6 godzin temu, vlad1431 napisał:

Od rynien powinna iść pełna rura 110mm, a drenarska na dnie wykopu i ta ma być z geowłókniną. W zależności jak duży masz dach, ale przy dużej ulewie jak pamiętam na średniej wielkości dach, czyli 200m2 zbiornik 3tys litrów zapełnia się w dwie godziny, a jak długo będzie się rozsączał to zależy jaką masz glebę. Tak że te 350L zapełni się w jakieś 10-15 minut. Ile ton potrzebujesz to zależy jak głeboko i szeroko będziesz kopał, ja dla przykładu podam, że na 46 metrów drenażu głębokiego średnio na 80cm weszło mi około 30 ton żwiru.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka


 

Dziękuję 🙂 

Źle napisałem, że będzie to zbiornik. Ma kształt walca z pełnymi otworami od dołu i góry, zasypany będzie żwirem z umieszczoną w środku studzienką. Dach od tej strony ma ok 90 M2

Jaki powinien być spadek przy wykopie, 2 cm na długości 1 metra będzie Ok?

U mnie tona żwiru 16 mm- 32 mm kosztuję 140 zł, czy można użyć inny?

 

 

Napisano




Dziękuję  
Źle napisałem, że będzie to zbiornik. Ma kształt walca z pełnymi otworami od dołu i góry, zasypany będzie żwirem z umieszczoną w środku studzienką. Dach od tej strony ma ok 90 M2
Jaki powinien być spadek przy wykopie, 2 cm na długości 1 metra będzie Ok?
U mnie tona żwiru 16 mm- 32 mm kosztuję 140 zł, czy można użyć inny?
 
 


Tak 2cm na metr będzie ok. 90m2 to według norm powinien być zbiornik minimum 1000L. Ja płaciłem za auto 18 ton 1300zł. Nie wiem jak dużo będziesz miał metrów i jak głęboko będziesz kopał, bo ja liczyłem że wejdzie w granicach 18-20 ton, ale weszło 30 ton, choć koparkowy bardzo ostrożnie kopał. W każdym razie trzeba dobrze przeliczyć i może tak jak w moim przypadku wziać całe auto 18 ton, ja zamówiłem 1 po połowie wykopu i potem drugie na drugą stronę domu. A cena 140 za tonę podejrzewam jest na składzie, ja kupowałem bezpośrednio od kierowcy, który podjeżdża bezpośrednio pod wydobycie z rzeki. W każdym razie żeby Cię nie podkusiło wpuścić rynny do peszla melioracyjnego, bo podmyje fundamenty, a nie chcę nawet pisać czym to grozi. 16-32mm będzie idealny, choć ja miałem grubszy z pierwszego transportu, drugi już miałem 16-32 i uważam że jest wygodniejszy.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka


Napisano
3 godziny temu, vlad1431 napisał:



 

 


Tak 2cm na metr będzie ok. 90m2 to według norm powinien być zbiornik minimum 1000L. Ja płaciłem za auto 18 ton 1300zł. Nie wiem jak dużo będziesz miał metrów i jak głęboko będziesz kopał, bo ja liczyłem że wejdzie w granicach 18-20 ton, ale weszło 30 ton, choć koparkowy bardzo ostrożnie kopał. W każdym razie trzeba dobrze przeliczyć i może tak jak w moim przypadku wziać całe auto 18 ton, ja zamówiłem 1 po połowie wykopu i potem drugie na drugą stronę domu. A cena 140 za tonę podejrzewam jest na składzie, ja kupowałem bezpośrednio od kierowcy, który podjeżdża bezpośrednio pod wydobycie z rzeki. W każdym razie żeby Cię nie podkusiło wpuścić rynny do peszla melioracyjnego, bo podmyje fundamenty, a nie chcę nawet pisać czym to grozi. 16-32mm będzie idealny, choć ja miałem grubszy z pierwszego transportu, drugi już miałem 16-32 i uważam że jest wygodniejszy.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

 

 

Zastosuję osadnik rynnowy z kolankiem elastycznym oraz rura PCV 100 mm ok. 1 metr od fundamentów. W ten sposób chcę wypuścić 3 rynny  1 metr od fundamentów połączone rurą drenarską bez otworów pełną z zastosowaniem trójnika uniwersalnego. Potem wraz ze spadkiem działki mogę zastosować rurę drenarską z otworami, nawadnianie.  Może jest to najlepsze rozwiązanie...

Napisano

Ok, zrozumiałem że to ma być drenaż opaskowy, jak chodzi o same rynny to ok, tylko w tej sytuacji nie ma tego co kamieniem zasypywać.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Napisano
52 minuty temu, vlad1431 napisał:

Ok, zrozumiałem że to ma być drenaż opaskowy, jak chodzi o same rynny to ok, tylko w tej sytuacji nie ma tego co kamieniem zasypywać.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
 

Czyli w ogóle bez żwiru?

Jaka głębokość wtedy, minimalny spadek?

Czy będzie przepływ przy rurze drenażowej 100 mm, połączone 3 rury w pewnym momencie?

 

Z góry dziękuję za odpowiedź 😊 

Napisano
Czyli w ogóle bez żwiru?
Jaka głębokość wtedy, minimalny spadek?
Czy będzie przepływ przy rurze drenażowej 100 mm, połączone 3 rury w pewnym momencie?
 
Z góry dziękuję za odpowiedź  
Według zasad przy łączeniu rur powinno się zwielokrotniać przekrój. Ja też koparkowego zapytałem, czy sobie mogę wrzucić 2 rury 110mm do jednej 110m, powiedział że mogę, ale do 160mm. Czyli Ty powinieneś dać przynajmniej 160mm. Głębokość przy rurach z rynien według mojego koparkowwego tak naprawdę nie ma znaczenia. Ja na końcu mam chyba tylko 20cm od gruntu. Zastanawiam się skąd wziąłeś rurę 100mm, bo 100mm to jest rura drenażowa, tzw peszel, czyli rura perforowana, a pełne rury są zawsze 110mm, żeby ta perforowana weszła w pełną. Żwir dajesz tylko po to, żeby woda gruntowa wpływała właśnie przez tą perforację, czyli przez dziury do niej do środka. Jak dajesz pełną rurę to nic do niej nie wpłynie i obsypywanie jej żwirem jest zbędne, a nawet szkodliwe, bo nic Ci tej wody nie odprowadzi, tylko koło tych rur zrobi się bajoro i z czasem wszystko się wypłuka i zapadnie. Co do spadku zalecane jest 1-2%, czyli jak dasz 2cm na metr będzie ok. Z racji tego, że ustrzelić 1cm na metr jest bardzo ciężko jak ktoś nie ma doświadczenia, lepiej od razu założyć 2% i jak tylko na końcu nie będzie za głęboko to lepiej większy spadek niż za mały.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka






Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
    • Bedzie 12-14 cm perlitu wsypane w podloge. Rurki nie beda zalane jastrychem. Plan jest polozyc na  legarach plyty włóknowo-cementowe lub włóknowo-gipsowej dla usztywnienia i  wzmocnienie podloza, nastepnie plyty farmacel 25 lub dfe *jak na zdjeciu* wloknowo-gipsowe powrotne na calej powierzchni zeby weszko mi rurek w spirale co 10 cm. potem hydroizolacja i terakota. jest maly grzejniczek ok 60x60 jedno plytowy. woda do niego trafia goraca, niewiem pewnie ze 60 st.    Bedzie tam brodzik kompozutowy schedpol ktory raczej bedzie izolowal cieplo z podlogowki.    niestety elektryczna mata potrzebuje pradu ktory tani nie jest
    • Dzień dobry, Robię generalny remont na poddaszu 22 letniego domu parterowego o powierzchni poddasza 140mkw po podłodze, dachu wielospadowym ze słupami i dachówką betonową na 390mkw. W związku z tym usunąłem wylewkę i styropian i chce upewnic sie ze nie bede musial kuć nowej. Generalnie mimo braku dykatacji na takiej powierzchni strop wygląda dobrze poza jednym fragmentem jak na zdjęciu. Wydaje mi się, że to jakoś wzmacniano przed pierwszą wylewką? Co to jest? Widzę że i tak pęknięcie poszło i zrobiło się takie U. Czy tam coś trzeba dodatkowo wzmacniać? Niby stoi 20 lat dom, ale będzie podłogówka i 2 cm wyżej wylewki i nowe ścianki GK, meble, płytki zamiast paneli, więc trochę wagi dojdzie. Ponadto zauważyłem że ktoś beztrosko sobie wykuł wzmocnienie stropu i tak zostawił. Teraz mam szanse to jakoś wzmocnić bo prętów nie przeciął a naprężenia tam będą ściskające. Czym to uzupełnić? Gotowa masa naprawcza wymieszana z kamieniami? To jest aż 5cm głębokie. Nie sypie się, trzeba gruntować? Poza tym w narożnikach domu widzę pęknięcia po przekątnej. Chyba mniej niebezpieczne, ale czy na pewno? Szkoda, że nie pomyśleli o dylatacji!
    • Od dołu folia paroizolacyjna bezpośrednio pod płyty g-k, chociaż jeżeli zaraz nad nimi jest OSB to i tak para wodna zbytnio przez nią nie przejdzie. Bardziej mnie zastanawia całość od góry, bo skuteczność wentylacji przestrzeni z wełną będzie bardzo słaba, gdy zostawimy 2 cm poziomej szczeliny pomiędzy wełną i płytą OSB, płyty też rozsuniemy po 2 m. Bezpieczniej byłoby od góry ułożyć deski i pomiędzy nimi zrobić odstępy po 2 cm. Płyty to jest jednak duża ciągłą powierzchnia. 
    • Po pierwsze, skoro to podłoga na legarach to jak wygląda sprawa z konstrukcją i izolacją tej podłogi? Ile tam jest lub będzie izolacji? Czy rurki mają być zalane w warstwie jastrychu? Po drugie, skoro w tej łazience jest dość chłodno to czym jest teraz ogrzewana? Jakimś grzejnikiem? Na ile gorąca woda do niego trafia? Wtedy będzie można ocenić jaką ma moc. Po trzecie, mam nadzieję, że podłogówka ma tu uzupełniać ogrzewanie grzejnikiem, nie je całkowicie zastąpić? Bo prawdopodobnie w takiej słabo izolowanej łazience nie będzie w stanie tego zrobić. Ta łazienka jest mała, powierzchni z podłogówką będzie tam więc ok. 1,5 m2. Nawet naprawdę mocno grzejąca podłoga (jak na podłogówkę) nie odda więc do pomieszczenia więcej jak ok. 200-300 W mocy. To mało, jako jedyne źródło ciepła się nie sprawdzi. Przy okazji, dlaczego nie zaplanowano ogrzewania pod prysznicem? Po czwarte, nie wiem czy warto w takiej łazience męczyć się z robieniem wodnej podłogówki. Efekt ciepłej podłogi z powodzeniem zapewniłaby tam elektryczna mata pod płytkami. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...