Skocz do zawartości

Ściany przeciwległe i sufit - kolejność


rawracer

Recommended Posts

Tynki zdzieram do gołego betonu .

Tak by było najlepiej na pewno ,ale czy konieczne ?

Ręcznie robię,to trochę schodzi a nie wiem czy wytrwam do końca 😁,więc tak zapobiegawczo pytam 😉

Grubo tego nie jest a w większości trzyma dobrze .

Choc fajnie będzie jak starczy siły i cierpliwości ,bo mozolnie idzie .2024-02-16-15-35-27-913.thumb.jpg.d08856eae26e0e0128fc81197339f1b2.jpg

Link do komentarza
17 minut temu, animus napisał:

Sprawdź pion i płaszczyznę ściany, jak odstaje to warto skuć ten tynk, nawet jak się trzyma.

 

Jeśli ściana krzywa (działowa), to nierzadko opłaca się ją rozebrać i postawić na nowo. Szczególnie kiedy mamy przy niej ustawiać jakieś meble, albo obsadzać drzwi.

Link do komentarza

I działowe z płyty? Nie bardzo mi się chce wierzyć. Wtedy dawano raczej bloczki gipsowe pro-monta. Ja mam mieszkanie w bloku z lat 50-tych, to tam rzeczywiście wszystkie ściany wewnętrzne są betonowe i zbrojone. A zewnętrzne z pustaków pyłowych, mięciutkich jak z piasku. :icon_biggrin:. Cała chałupa trzyma się na wewnętrznych.

Link do komentarza

Wszystkie dzialowki z płyty są ...

Zdarłem specjalnie kawałki tepet między pokojami co ściany są i to samo ....

Z cegły jest tylko te 20cm domurowane w kuchni do futryny .

Tu może tak robiły bo blisko około 10km fabryki co płyty robili i mieli pod dostatkiem materiału.😉

Link do komentarza
19 minut temu, rawracer napisał:

Jak lane ,to musieli się bardzo postarać 

 

Ja mam na pewno wylewane. U mnie tynk (czysto wapienny) odpadał płatami, zostawiając gołą ścianę, więc nawet szalunek dało się odtworzyć. Tym niemniej, ściany nie mają odchyłek od pionu. Ale przypomnę to lata pięćdziesiąte, Kult "jakoś to będzie" epoki Gierka jeszcze nie nadszedł. 

 

PS. Te szczeliny możesz wykorzystać do prowadzenia przewodów, rozpatrz się uważnie, bo wycinanie bruzd w betonie jest upierdliwe. Ja zawsze wolałem dołożyć kilka metrów przewodu żeby nie dłubać w ścianach.

Link do komentarza
45 minut temu, rawracer napisał:

Jak lane ,to musieli się bardzo postarać żeby tak równo szalunki porobić i tak na gładko bardzo pozacierać.

To stalowe szalunki, przenoszone z kondygnacji na kondygnację, z budynku na budynek, dlatego takie gładkie.:hahaha2:  

Link do komentarza
37 minut temu, rawracer napisał:

Z płytami to się chyba nie dowiemy czy to lane na miejscu czy gotowe .

 

Gotowe. Nikt się w tamtych latach nie bawił w odlewanie, tym bardziej, że fabryka była niedaleko. Ponadto, te szpary o tym świadczą. Wylewane byłyby dokładnie na wymiar, tych szpar by nie było.

Link do komentarza

Taką krótka poziomicą 40cm to piony są .nie idealne ,ale w oczku na kreskę .

 

A w casto odpuściłem zakup bo w porównaniu z alle to przepaść 4x nawet dróżej😮

 

 

Poradzicie co kupić .

Łate od razu kupię z poziomicą .

Tylko trapezowa czy "h" i jaka długość dla kogoś kto nigdy nie robił ? Pewnie na listwy prowadzące pójdę .

I odrazu zapytam o te listwy,bo różnie czytałem .

 

Napewno nie ciąć szlifierka tylko nożycami a usuwać je czy nie ? Bo tu różne szkoły spotkałem.

Link do komentarza
23 minuty temu, rawracer napisał:

Tylko  i jaka długość dla kogoś kto nigdy nie robił ? Pewnie na listwy prowadzące pójdę .

I odrazu zapytam o te listwy,bo różnie czytałem .

 

Napewno nie ciąć szlifierka tylko nożycami a usuwać je czy nie ? Bo tu różne szkoły spotkałem.

Łata 2,5 m. - stabila, set-2227 i tego typu grubsze profile, wklejane oczka.

STABILA-Poziomica-Typ80AS-2-180cm_%5B307

Tu ciekawostka

0_0_productGfx_9a875471bc072934f52158a26

 

Listwa podtynkowa W6/2,5 m

listwa-podtynkowa-W6-900x600.jpg

Link do komentarza

Mnie się bardzo dobrze zaciągało tynk taką łatą 1.5m, kupiłem taką, bo akurat mam taki mały sufit w korytarzu do zrobienia. Listwy takie jak animus pokazał. Tylko jak będziesz osadzał listwy, to klej nie więcej niż 25-30cm na długość, bo ja sobie ostatnio taką pół metra przerwę zrobiłem i jak ciągłem łatą, to po prostu mi się wgięła o 1mm listwa i zrobiła się dziura na jakieś 30cm o 1mm głębsza, ale kleiłem duże płytki, także w miarę na kleju wyprostowałem. Ja bym Ci na pierwszy raz nie radził większej łaty tynkarskiej kupować niż 1.5m, do większej trzeba mieć już wprawę, bo tynk zdąży częściowo wyschnąć zanim taką ilość zaciągniesz. Ja mam taką, bo w to zagłębienie resztki tynku się fajnie zbierają, bo akurat miałem takie grube tynkowanie aż 5cm, ale poszło na raz i tynk z łaty mi nie zjeżdżał, tylko siedział w tej rynience. https://welta.pl/produkt/lata-tynkarska-uniwersalna-zamknieta-ht-200cm/ Ja listwy usuwałem, bo to jest w piwnicy i na ganku też, i bałem się że zaczną korodować w środku, bez problemu można wyciągnąć nawet po 1.5 godziny, a nawet na następny dzień, potem zarzucić czy zatrzeć i jest ok.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka











Link do komentarza
1 godzinę temu, rawracer napisał:

No u mnie 2,5m średnio (2,54-2,56)

To 2m czy 2,5m faktycznie kupić ?

2,5 m trzeba kupić, bo jak wkleisz listwy.

A jak 1-2 cm za długa to się wyjmuje plastik, ucina i wkłada z powrotem

2 godziny temu, rawracer napisał:

,ale główne pytanie to czy nie trzeba zaopatrywać się w trapezowa czy typ h ?

Do ściągania Łata tynkarska trapezowa 1,5m albo 2m

AW30070_trapez.JPG

Szukaj powierzchniowo anodowanych. 

Jak do naciągania cienkiego gipsu to może być HT

image.png.3a7b64b2acf8e3e2a1891e0ce1e13943.png

 Najłatwiej utrzymać w czystości trapezówkę.

Link do komentarza
Ale zauważ, że łata i poziomica to dwie różne rzeczy...
Jako łaty używałem poziomicy "po przejściach", bo była solidna, prosta i szkoda było ją wyrzucić, pomimo naruszonych, czy rozbitych oczek...
Ostatnio jak robiliśmy taką małą płytę pod traktorek dla syna, jakoś 4.5×4.5m, to elegancko się właśnie zaciągało łatą 2.5m, bo nie trzeba było dociskać, bo pod swoim ciężarem dobrze ciągnęła beton, ale to w poziomie, natomiast poziomicą za tynkowanie raczej bym się nie brał, choć teoretycznie poza tym, że poziomica jest gruba, to teoretycznie większej różnicy nie ma, poza tym, że trzeba ją trzymać najlepiej prostopadle do listew. Ja kupiłem właśnie tą HT, żeby mi się tynk nie przelewał.

Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka

Link do komentarza
11 godzin temu, podczytywacz napisał:

Ale zauważ, że łata i poziomica to dwie różne rzeczy...

Jako łaty używałem poziomicy "po przejściach", bo była solidna, prosta i szkoda było ją wyrzucić, pomimo naruszonych, czy rozbitych oczek...

No z tego się orientuje niby dwie różne rzeczy ,ale lepiej kupić raz a porządniej ,czyli łate z oczkami bo ma dużo większą dokładność a profil ten sam i w zasadzie mamy dwa w jednym .

 

Kupię late 2,5metra z dwoma oczkami i łatę trapezowa 1,5metra .

Link do komentarza

Po mału ciągnę z tematem ,ale gdzie tu koniec tego etapu a już barki wymiekają😉

Futryna kurde częściowo cementem ,częściowo gipsem mocowana .... Lekko podważyć i się rusza cała.

W tym pokoju akurat drzwi będą lepsze akustycznie najpewniej Porta 36db a może i nawet 42db .

Myślałem o ościeżnicy nakładkowej ,ale może lepiej będzie wyciąć te futrynę i wtedy osądzą Majstry nową ,bo na drzwi to się nie rzucam bez wiedzy .Za duzy koszt żeby się uczyć czy tam próbować samemu docinać .

2024-02-24-16-15-11-905.jpg

2024-02-24-16-15-45-840.jpg

Link do komentarza
4 godziny temu, rawracer napisał:

W tym pokoju akurat drzwi będą lepsze akustycznie najpewniej Porta 36db a może i nawet 42db .

Myślałem o ościeżnicy nakładkowej ,ale może lepiej będzie wyciąć te futrynę i wtedy osądzą Majstry nową 

Wyciąć szlifierką kątową to ścierwo, tnie się w połowie powyżej zamka z obu stron,   tam są blaszki wzmacniające.

Odchylasz łomikiem, góra spadnie, a dolne trzeba ruszać aż spaw pęknie, przeważnie  jest płaskownik na dole w posadzce.   

1 godzinę temu, rawracer napisał:

Ościeżnicy regulowanej na starą futrynę stalowa się nie założy ?

Nałoży jak nie wystaje z muru, ale nie zachowasz rozmiarówki typowej, chyba że o jeden rozmiar węższe dasz, czyli z 80 na 70.

Jedynie zamówić drzwi u stolarza, przyjedzie wymierzy i z 80 zrobi 75, ale też nie mogą wystawać poza mur.   

Link do komentarza
11 godzin temu, animus napisał:

Wyciąć szlifierką kątową to ścierwo, tnie się w połowie powyżej zamka z obu stron,   tam są blaszki wzmacniające.

Odchylasz łomikiem, góra spadnie, a dolne trzeba ruszać aż spaw pęknie, przeważnie  jest płaskownik na dole w posadzce.

Tak zrobię .W końcu robi się dla siebie i na lata,więc trza odrazu zrobić jak trzeba .

Może i wszystkie tak się zrobi futryny ....

 

Myslalem wyciąć na dole osycalacyjnie i poprzecinac w dwóch trzech miejscach i tak z tym walczyć .

Spróbuję w połowie .Jakby dół(płaskownik) puścił nie ruszając posadzki to będzie gitarra.

 

A otwór drzwiowy muszę jakoś wyprowadzić czy zajmie się tym ekipa jak przyjdzie z drzwiami do drzwi ?😉

Link do komentarza
3 godziny temu, rawracer napisał:

Może i wszystkie tak się zrobi futryny ....

W cienkich ścianach jest gorzej, futryny "są wlane" w ścianę, trudniej ciąć futryny, przeszkadza beton,  w dodatku mają wspawane kotwy dookoła, mialem już przypadki, że kotwienie było takie,  4-6 kotew po bokach i dawali jeszcze 3 od góry.    :takaemotka:

Takie futryny wycinam diamentem w całości ze ścianą i prętami.9_9

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Najlepiej byłoby tak wyciąć w koło .

Tyle że to już trzeba będzie diaxem ciąć a tego pierona to się gdzieś boje .... Kiedyś to odpaliłem to odrzut jak z karabinu 😁

Zobaczymy .Te futrynę co pokazałem do breszka podważam i się cała wysokość rusza ,to ta myślę że puści po nacięciu tylko a inne ,okaże się .

Link do komentarza
1 godzinę temu, rawracer napisał:

 Tyle że to już trzeba będzie diaxem ciąć a tego pierona to się gdzieś boje .... Kiedyś to odpaliłem to odrzut jak z karabinu 😁

 

Też się bałem, ale idzie się przyzwyczaić. :icon_biggrin:. Teraz to najbardziej przeszkadza mi pył. Ostatnio jak miałem coś ciąć, to najpierw przez kilka minut pryskałem wodę, żeby się nie pyliło.

No i jak tniesz metal, to chroń całe szkło w pobliżu, bo iskry potrafią stopić się ze szkłem, jeśli bezpośrednio na niego padają.

Link do komentarza
2 godziny temu, rawracer napisał:

.Te futrynę co pokazałem do breszka podważam i się cała wysokość rusza 

Tak ona jest "przykręcona" na 3 gwoździe z obu stron, wbite w klocki montowane na "jaskółczy ogon" w ścianie, łomikiem łatwo odłazi.

Łby tych gwoździ trudno zobaczyć,  są pod kilkunastoma warstwami farby.:hahaha2:

Link do komentarza
2 godziny temu, rawracer napisał:

trzeba będzie diaxem ciąć

Chodzi o szlifierkę kątową?

Cytat

Określenie "diaks, diax" jest równie cudaczne jak "dewasto".

Dlaczego? Dlatego, że i jedno i drugie powstało przez radosną twórczość "alfanabetów" - pierwsze to zniekształcona nazwa własna firmy produkującej narzędzia BIAX, http://www.biax.pl/  , a drugie pochodzi od WEBASTO - producenta ogrzewania postojowego.

 

Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dokręć śruby które wystają ze ściany. Spróbuj o jeden obrót, jak będzie mało, to powtórz. I porządnie dokręć z góry.
    • Polynora sporo ostatnio używałem, rozpręża się tak na moje oko dwukrotnie, czyli tak jak producent określa. Ale jakbym miał to wsadzać do ziemi, to raczej słabo. Od 6tej minuty jest test na chłonność. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie "oboje", tylko obydwaj, jeśli już. I nie nakręcamy się, bo nie ma takiej potrzeby. Obydwaj sporo w życiu widzieliśmy i obydwaj sporo wiemy. Natomiast takie poglądy jakie masz  Ty, to ja miałem w czasach, gdy byłem zuchem. To dlatego pytam czy się przypadkiem wczoraj nie urodziłeś. Bo jesteś taki zdziwiony rzeczywistością jak dziecię we mgle. Obudź się! Świat wygląda inaczej niż w Twoich marzeniach sennych.   Jeszcze niedawno wściekałeś się gdy napisałem, że oczka wodne to wylęgarnie komarów. I głosiłeś, że jestem kłamcą. Otóż nie jestem, bo Ty jesteś teoretykiem i pewnie chciałbyś, żeby wszystko wyglądało tak jak sobie zamarzyłeś. Ale ja teoretykiem byłem kilkadziesiąt lat temu, teraz z praktyki wiem bo widziałem, że świat nie jest tym z naszych marzeń i ludziom wystarcza zapału na rok, dwa, u najlepszych najwyżej trzy. Potem jest proza życia i po zapale NIE MA ŚLADU!!!. Zostaje sadzawka z wylęgarnią komarów.    Ja Cię nawet rozumiem, Denerwujesz się, gdy widzisz, że coś nie idzie tak, jakbyś chciał. Wierzysz, że ruszysz z posad bryłę świata. Ale jeśli masz więcej niż 15 lat, to czas byłby zrozumieć, że inni mogą tego nie chcieć i robić będą to, co Tobie się nie podoba, A Twój sprzeciw będą mieć w d...alekim poważaniu. . Dlatego prześpij się i spuść z tonu, bo szkodzisz wyłącznie sobie, a kolejki do kardiologów wciąż się wydłużają.
    • Budowa domu to inwestycja na lata, która wymaga starannego doboru materiałów. Balustrady nierdzewne są doskonałym wyborem dla tych, którzy cenią sobie zarówno estetykę, jak i trwałość. W tym artykule przedstawimy zalety balustrad nierdzewnych oraz pokażemy, dlaczego firma KTINOX jest idealnym dostawcą stali do ich budowy. Dlaczego Balustrady Nierdzewne? Balustrady nierdzewne cieszą się coraz większą popularnością, co wynika z ich licznych zalet. Oto kilka powodów, dla których warto wybrać balustrady ze stali nierdzewnej: Odporność na Korozję: Stal nierdzewna jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, co czyni ją idealnym materiałem do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Trwałość: Balustrady wykonane ze stali nierdzewnej charakteryzują się wysoką wytrzymałością mechaniczną, dzięki czemu są odporne na uszkodzenia. Estetyka: Stal nierdzewna dodaje elegancji i nowoczesności każdemu wnętrzu. Jej błyszczący wygląd i gładka powierzchnia doskonale komponują się z różnymi stylami architektonicznymi. Łatwość Utrzymania: Balustrady nierdzewne są łatwe do czyszczenia i nie wymagają skomplikowanej konserwacji. Wszechstronność: Stal nierdzewna może być stosowana w różnych typach balustrad, od prostych poręczy po bardziej skomplikowane konstrukcje. KTINOX: Idealny Dostawca Stali do Balustrad Nierdzewnych Firma KTINOX to renomowany dostawca wysokiej jakości stali nierdzewnej. Oto kilka powodów, dla których warto wybrać KTINOX jako partnera w budowie balustrad: Szeroka Oferta: KTINOX oferuje szeroki wybór stali nierdzewnej, w tym gatunki takie jak 1.4301 (AISI 304) i 1.4307 (AISI 304L), które są idealne do produkcji balustrad. Wysoka Jakość: Firma dostarcza tylko materiały najwyższej jakości, co gwarantuje trwałość i niezawodność produktów. Profesjonalne Doradztwo: Specjaliści z KTINOX służą fachową poradą w zakresie doboru odpowiednich materiałów oraz technologii obróbki. Kompleksowa Obsługa: KTINOX oferuje również usługi cięcia laserowego i gięcia materiałów, co pozwala na precyzyjne dopasowanie elementów balustrad do indywidualnych potrzeb klienta. Konkurencyjne Ceny: Firma oferuje atrakcyjne ceny, co jest istotne przy realizacji dużych projektów budowlanych. Koszt Budowy Balustrad Nierdzewnych Koszt budowy balustrad nierdzewnych zależy od kilku czynników, takich jak: Rodzaj i ilość materiału: Cena stali nierdzewnej różni się w zależności od gatunku i grubości. Kompleksowość projektu: Proste balustrady są tańsze niż bardziej skomplikowane konstrukcje. Koszty instalacji: Obejmują one zarówno robociznę, jak i dodatkowe elementy montażowe. Średni koszt budowy balustrady nierdzewnej waha się od 500 do 1000 zł za metr bieżący, w zależności od wyżej wymienionych czynników. Podsumowanie Balustrady nierdzewne to inwestycja, która łączy w sobie estetykę i funkcjonalność. Wybierając stal nierdzewną od KTINOX, zyskujesz gwarancję najwyższej jakości materiałów oraz profesjonalną obsługę. Skontaktuj się z firmą KTINOX już dziś, aby dowiedzieć się więcej o ofercie i skonsultować swój projekt. Kontakt do KTINOX: Strona internetowa: KTINOX Telefon: 41 308 03 05 (obsługa detaliczna) E-mail: biuro@ktinox.pl Wybierz balustrady nierdzewne od KTINOX i ciesz się trwałym, eleganckim i bezpiecznym rozwiązaniem dla swojego domu.
    • Wkłady Kominowe: Wybór Stali w Wymagającym Środowisku Wkłady kominowe pracują w trudnych warunkach, narażone na wysokie i zmienne temperatury oraz kontakt z agresywnymi składnikami gazów spalinowych. Te warunki stawiają przed stalą wyzwania takie jak korozja czy zagrożenie pożarem z powodu zapalenia się sadzy. Dlatego stal nierdzewna używana w wkładach kominowych musi spełniać surowe normy. Powszechnie używany termin „komin z kwasówki” ukrywa swoje znaczenie, które ujawnia się dopiero po analizie systemu kominowego, w którym jest wykorzystany. Odpowiedni dobór gatunku stali nierdzewnej ma kluczowe znaczenie dla żywotności instalacji. Niewłaściwy wybór może prowadzić do dodatkowych kosztów w przyszłości. Stal 1.4404: Najpopularniejszy Wybór Zastosowanie: Idealna do pieców na węgiel, ekogroszek, olej, gaz. Właściwości: Wysoka odporność korozyjna do 450°C, dzięki niskiej zawartości węgla oraz chromu powyżej 12%, niklu i molibdenu. Żaroodporność: Mimo optymalnej pracy w temperaturze <450°C, stal ma status „żaroodpornej” – odporność na pożar sadzy w 1000°C przez 30 minut. Stal 1.4828: Do Wysokich Temperatur Dawniej Popularna: Kiedyś pierwszy wybór, obecnie używana głównie w wkładach do pracy w temperaturach powyżej 450°C. Ograniczenia: Niższa odporność na korozję w porównaniu do 1.4404, szczególnie przy kondensacji. Brak molibdenu w składzie. Zastosowanie Ograniczone: Nieodpowiednia do systemów kominowych przy niskich temperaturach i kondensacji. Austenityczna Stal Żaroodporna 1.4828 Rekomendowana dla Kominów Dymowych: Szczególnie przy spalaniu drewna, gdzie temperatura spalin nie przekracza 600°C. Kotły na Paliwa Stałe i Kominki: Idealna dla kominów pracujących w stałych, wysokich temperaturach.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...