Skocz do zawartości

wykucie drzwi w ścianie nośnej


Recommended Posts

Napisano

Mam do wykucia przejście miedzy kuchnia a salonem które będzie w ścianie  nośnej na paterze.

nad tym otworem na pierwszym  piętrze jest przejście do pokoju.

Czy te drzwi na pierwszym piętrze  odciążą mój otwór na parterze i spokojnie będę mógł 

wykuć bez dawania belki wspornej pod sufitem.

Napisano
1 godzinę temu, panpytalski napisał:

Mam do wykucia przejście miedzy kuchnia a salonem które będzie w ścianie  nośnej na paterze.

nad tym otworem na pierwszym  piętrze jest przejście do pokoju.

 

Takich rzeczy nigdy się nie wykuwa. Otwory w ścianach nośnych się wycina. A technologia pracy winna być opracowana przez konstruktora budowlanego. Przeważnie wycina się najpierw wnękę na ułożenie i zamocowanie nadproża i dopiero po przejęciu przez nadproże obciążeń, prace można kontynuować z resztą otworu.

Napisano

ja to rozumiem  dlatego się pytam czy jeżeli mam drugie drzwi nad ta wnęka która przyszłościowo chce zrobić to będą opciążenia owiele mniejsze przecież nad sufitem (1 piętro nie ma tam opciażeń bo tam są drzwi. z tąd moje pytanie czy w takiej sytuacji  niemuszę mątowac nadproża.

 

Napisano
38 minut temu, panpytalski napisał:

 czy w takiej sytuacji  niemuszę mątowac nadproża.

 

Nie ma takiej opcji. Nadproże być musi, a rozkładu obciążeń to Ty nie znasz. Drzwi nad wnęką o niczym nie mówią. Nie wiesz jak obciążenia się tam rozkładają, szczególnie pod wpływem np. naporu wiatru. One mają składową zmienną, dlatego nie wolno tego pomijać.

Napisano

Ale nadal masz tam strop. Jeśli nie chcesz bawić się z wylewaniem belki, użyj dwuteownika (właściwie to dwóch) Ja podpierałem tak przejście w ścianie nośnej o szerokości 1,8m Najpierw wyciąłem w ścianie otwór na połowę grubości muru, osadziłem belkę na betonowych poduszkach, a jak beton zastygł to druga połowa. Dopiero jak beton porządnie zastygnie, można wycinać drzwi. Ale mi rozmiar dwuteowników liczył znajomy konstruktor.

Napisano
2 minuty temu, drzanudz napisał:

Ale nadal masz tam strop. Jeśli nie chcesz bawić się z wylewaniem belki, użyj dwuteownika (właściwie to dwóch)  

 

Dokładnie tak, to jest właściwa metoda.

Napisano

https://www.castorama.pl/belka-nadprozowa-termalica-120-x-24-cm-id-1021548.html

Belka nadprożowa to element wykorzystywany w czasie tworzenia otworów okiennych oraz drzwiowych – przyda się podczas prac budowlanych. Produkt odporny na uszkodzenia mechaniczne zapewni konstrukcji doskonałą stabilność na długi czas. W proponowanym asortymencie znajdziesz belki nadprożowe charakteryzujące się różnymi wymiarami.

 

Belka_nadprozowa_Termalica_120_x_24_cm-9

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...