Skocz do zawartości

Grzejniki


mka

Recommended Posts

Napisano
Przeczytałem wszystkie tematy o doboze grzejników do metrazu ale mimo wszystko nie otrzymalem odpowiedzi.
Dom zbudowanu jest z cegły w środku kamień wapienny i cegła grubosc muru 55cm strop polepa podłoga drewniana.
Ogrzewanie bedzie gazowe około 50stopni na piecu i teraz pytanie czy przy niskotemperaturowym ogrzewaniu np. pokoju 22m2 wystarczą 22 zeberka grzejników aluminiowych czy poprostu trzeba dac więcej np 24 żeberka przy grzaniu niskotemperaturowym proszę o opinie
Napisano
Nawet 24 żeberka,to będzie za mało przy 50st. zasilania.Zalecał bym ok. 30-tu.
Żeberko daje ok.130W,ale przy temp.zasilania 60-70st,czyli przy 50st. będzie to ok.100-110W
Na ten budynek trzeba by przyjąć jakieś 34W/m3 kubatury.
Oczywiście te dane są bardzo orientacyjne,bo trudno tak ''wróżyć'' bez konkretnych faktów o ścianach,oknach,wysokości,rodzaju żeberek.
Napisano
Cytat

Przeczytałem wszystkie tematy o doboze grzejników do metrazu ale mimo wszystko nie otrzymalem odpowiedzi.
Dom zbudowanu jest z cegły w środku kamień wapienny i cegła grubosc muru 55cm strop polepa podłoga drewniana.
Ogrzewanie bedzie gazowe około 50stopni na piecu i teraz pytanie czy przy niskotemperaturowym ogrzewaniu np. pokoju 22m2 wystarczą 22 zeberka grzejników aluminiowych czy poprostu trzeba dac więcej np 24 żeberka przy grzaniu niskotemperaturowym proszę o opinie


Z opisu budynku wstępnie można przyjąć zapotrzebowanie na 300W/m2 ,nie wiem jakiej wielkości są żeberka czyli jaką mają moc grzewczą ale wiesz to Ty, to sobie oblicz pamiętając że moc podana przez producenta dotyczy parametrów 70/60/20 czyli zasilanie/powrót/temp
dla parametrów 50/40/20 ta moc jest niższa .Przeliczniki mocy z tabel producenta. Bob
Napisano
Cytat

Przeczytałem wszystkie tematy o doboze grzejników do metrazu ale mimo wszystko nie otrzymalem odpowiedzi.
Dom zbudowanu jest z cegły w środku kamień wapienny i cegła grubosc muru 55cm strop polepa podłoga drewniana.
Ogrzewanie bedzie gazowe około 50stopni na piecu i teraz pytanie czy przy niskotemperaturowym ogrzewaniu np. pokoju 22m2 wystarczą 22 zeberka grzejników aluminiowych czy poprostu trzeba dac więcej np 24 żeberka przy grzaniu niskotemperaturowym proszę o opinie


Myślę że rozsądnie zrobisz docieplając dom do 50W/m2 i wtedy standartowe żeberko wystarczy na ok 2m2 i nie pójdziesz z torbami w związku z kosztami ogrzewania .Bob
Napisano
Cytat

Z opisu budynku wstępnie można przyjąć zapotrzebowanie na 300W/m2


Toż to strasznie dużo icon_eek.gif ,nawet jak na ten budynek.
To wychodzi grubo ponad 100W/m3.
W ogóle nie rozumiem przeliczania zapotrzebowania ciepła na m2.To bez sensu.Powinno się to robić na m3.
Na m3 w nowym budynku potrzeba 26-30W.W starym 34-40W.
Napisano
Cytat

Toż to strasznie dużo icon_eek.gif ,nawet jak na ten budynek.
To wychodzi grubo ponad 100W/m3.
W ogóle nie rozumiem przeliczania zapotrzebowania ciepła na m2.To bez sensu.Powinno się to robić na m3.
Na m3 w nowym budynku potrzeba 26-30W.W starym 34-40W.


Czyli moge przyjąść w moim nie ocieplonym budynku 40W na 1m3
22m2x2.70=59.4m3x40W=2376W:100W tyle ma zeberko przy temp 41stopni=23.76 takze można przyjąśc 24 zeberka na pokój 22m2
Napisano
Ja bym dołożył jeszcze ze dwa ''dla spokojności''.Ewentualnie,można to zrobić zawsze,kiedy okaże się,że za zimno.To jest duży plus żeberek.
Napisano
Cytat

Toż to strasznie dużo icon_eek.gif ,nawet jak na ten budynek.
To wychodzi grubo ponad 100W/m3.
W ogóle nie rozumiem przeliczania zapotrzebowania ciepła na m2.To bez sensu.Powinno się to robić na m3.
Na m3 w nowym budynku potrzeba 26-30W.W starym 34-40W.


Podając 300W/m2 chciałem podkreślić że należy zająć się termomodernizacją budynku a nie dokładać kolejne żeberka!
Co do przeliczania zapotrzebowania na ciepło to,,jakość energetyczną budynku charakteryzują wskażniki których wartość otrzymuje się po podzieleniu przez kubaturę lub powierzchnię rozpatrywanego budynku", i dalej,,jakość cieplną budynku charakteryzuje moc cieplna potrzebna do ogrzania pomieszczenia odniesiona do powierzchni pomieszczeń ogrzewanych "
Myślę że jest to zrozumiały tekst.Dla uzupełnienia PN-91/B-02020-obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło wynosi 50W/m2,PN-82/B-02020........wynosi 75W/m2,budynek nie spełniający wyżej wymienionych norm-100-150W/m2 .W przeliczeniu na gaz ziemny 50W/m2
to 30m3 a 150W/m2 to 90m3. Ps Nie chcę jeśli łaska polemizować i personalizować dalszej dyskusji ,,czas to pieniądz"Pozdrawiam Bob icon_biggrin.gif
Napisano
Oczywiście,że docieplać trzeba.
Wykonałem kilkadziesiąt instalacji CO w starych budynkach,ale nigdzie nie stosowałem takich mocy grzejników.I nie jest tam wcale za zimno.
Skoro tutaj te normy są tak nierealnie zawyżone,to ciekawi mnie,dlaczego w projektach nowych budynków jest prawie zawsze odwrotnie-dobory mocy grzejników są mocno zaniżone.
Nie pierwszy raz przekonuję się o tym,że ,,podręcznikowe'' instalatorstwo jest dalekie od rzeczywistości.
Napisano
Mnie zastanawia jedna rzecz: mam grzejniki z regulacją ciepła dopływającego do żeberek. I co? Na 5- najwyższy pułap, grzeje jak czort. Na 3 , czyli tu gdzie normalnie, grzejnik jest ledwo ciepły. Po co taki regulator który nie działa?
Napisano
Nie rozumiem.Właśnie takie zachowanie świadczy o tym,że działa prawidłowo.Skoro w pomieszczeniu jest ok. 20st,to normalne,że grzejnik grzeje słabiutko,głowica go przymknęła i tyle.Po to jest.
Chyba,że jest tam 18st a on na trójce nie grzeje.Wtedy to z głowicą coś nie tak.
A jakiej ona firmy?
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

Oczywiście,że docieplać trzeba.
Wykonałem kilkadziesiąt instalacji CO w starych budynkach,ale nigdzie nie stosowałem takich mocy grzejników.I nie jest tam wcale za zimno.
Skoro tutaj te normy są tak nierealnie zawyżone,to ciekawi mnie,dlaczego w projektach nowych budynków jest prawie zawsze odwrotnie-dobory mocy grzejników są mocno zaniżone.
Nie pierwszy raz przekonuję się o tym,że ,,podręcznikowe'' instalatorstwo jest dalekie od rzeczywistości.


Architekci "nie muszą" znać się na instalatorstwie. I to pewnie dlatego.
  • 3 lata temu...
Napisano
Co do doboru grzejników to ich moc zależy od ocieplenia budynku i lokalizacji pomieszczenia przeszkleń i jeszcze kilku czynników. W nowo budowanych domach potrzebna moc to 50-100W/m2 w łązienkach (wyższa temperatura) do 100-150W
Napisano
a czy tak zwane wymyślne grzejniki dekoracyjne moją taką moc? Znaczy mieć to na papierku mają tylko czy w rzeczywistości się sprawdzają? Myślę o zakupie takiego grzejnika. Słyszałem, że ich moc grzewcza się niczym nie różni od takich standardowych płyciaków, ale się dopytam jeszcze. Bo przekonany nie jestem w 100 %. Więc jak to jest?
Napisano
Producent podaje parametry grzejników. Co to by było, gdyby podawali zmyślone? Szanująca się marka nie może sobie na coś takiego pozwolić.
Napisano
Cytat

Słyszałem, że ich moc grzewcza się niczym nie różni od takich standardowych płyciaków, ale się dopytam jeszcze. Bo przekonany nie jestem w 100 %. Więc jak to jest?


Co to standardowy płyciak?
Przecież moc grzejnika zależna jest od kilku czynników i podaje ja producent w specyfikacji.
I obojętnie jak "wymyślny" będzie grzejnik, moc będzie miał taką a nie inną zgodną z specyfikacją producenta dla danej temperatury zasilania.
Napisano
Cytat

Co to standardowy płyciak?
Przecież moc grzejnika zależna jest od kilku czynników i podaje ja producent w specyfikacji.
I obojętnie jak "wymyślny" będzie grzejnik, moc będzie miał taką a nie inną zgodną z specyfikacją producenta dla danej temperatury zasilania.



Słusznie - trzeba pamiętać przy sprawdzaniu mocy o patrzeniu na moc przy odpowiedniej temp. na zasileniu.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Grzejniki obecnie nie muszą być jedynym sposobem na ogrzanie mieszkania. Do tego celu można wybrać wydajne, ekologiczne maty kapilarne czyli wodne ogrzewanie płaszczyznowe. Maty instaluje się w każdej płaszczyźnie :w podłodze, ścianach lub na suficie. Maty rur kapilarnych mogą zostać ułożone bezpośrednio pod wykładziną podłogową. Nadają się do tego wszystkie rodzaje wykładzin (okładzin), jak np. płytki, laminaty, parkiet, panele. Ciepło do pomieszczenia wytwarzane jest poprzez promieniowanie, a nie konwekcję. Czyli nie ma tego co przy typowych grzejnikach konwekcyjnych – nie ma cyrkulacji powietrza, nie miesza się ciepłe powietrze z zimnym i dlatego kurz nie unosi się w pomieszczeniu. Jest to korzystne zwłaszcza dla alergików, małych dzieci. icon_biggrin.gif
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Tutaj mogę się zgodzić,oprócz grzejników mamy szereg alternatywnych metod na ogrzanie naszego domu. jednak grzejniki są najbardziej sprawdzone i poniekąd tradycyjną formą i warto zastanowić się nad ich kupnem.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Zgadzam się z przedmówcą. Grzejniki są skutecznym sposobem na ogrzanie mieszkania czy domu. I wcale nie trzeba się decydować tylko na tradycyjne, klasyczne grzejniki, można również wybrać elektryczne grzejniki o nowoczesnym wyglądzie. Które posiadają aluminiowy czy żeliwny element grzewczy lub są wypełnione specjalnym płynem tremoprzewodzącym. Wcale nie musi być to woda. icon_wink.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Szalunki gotowe więc pora na kręcenie zbrojenia i wrzucenie wszystkiego na górę. Belki swoje ważą więc lekko nie ma. W pojedynkę praca ta nie byłaby możliwa.  
    • Dziękuję za odpowiedź, zawsze to jakiś krok do przodu. Teraz moje pytanie, co najlepiej zrobić, żeby ten problem usunąć? Mostek cieplny przy drzwiach balkonowych, czyli to jest kwestia ich wymiany? A jeśli chodzi o wentylację, co można zrobić, żeby ją usprawnić? Przy tej ścianie jest zasłona, czy ona może powodować, że ta ściana jest w gorszej kondycji? Jakieś rady jak się zabrać do tego, żeby ten problem tej ściany usunąć ?
    • Dzień dobry, W mieszkaniu chciałbym przenieść ściany działowe. Dla uproszczenia niech będzie to tylko jedna ściana działowa, dołączyłem grafikę. Prace chciałbym komuś zlecić, bo się na tym nie znam, ale samemu najpierw chciałbym zrozumieć problemy. Proszę o pomoc. W standardzie deweloperskim wykonano: - ściany działowe z bloczków gipsowych (multigips) 8 cm. Są one już oszpachlowane (do poprawy). Nie trzeba było ich tynkować. - jastrych cementowy zatarty na gładko. Jeden poziom w całym mieszkaniu. Zapewne są dylatacje obwodowe w każdym pomieszczeniu i inne dylatacje techniczne (np. salon jest długi więc pewnie będzie przecięty w połowie itp.). - tynki gipsowe maszynowe na żelbetowych ścianach zewnętrznych mieszkania oraz na suficie. Z tego co rozumiem, po usunięciu ściany działowej, powstaną pasy: - Bez jastrychu pod ścianą, - Bez tynku nad, - Bez tynku na zewnętrznej ścianie żelbetowej. Oprócz tych pasów, jeszcze może się okazać, że pomieszczenia A i B mają różne głębokości tynków na ścianach/stropie. Posadzka powinna być niby taka sama. Tynki: Jak sobie poradzić z uzupełnieniem tynku na suficie i ścianach? Jakiego materiału użyć? Jak się postępuje w przypadku wyrównania grubości tynków pomiędzy pomieszczeniami? Może lepiej wyjdzie ten sufit zabudować płytami GM (nie robię obniżanego sufitu)? Jastrych: Czym uzupełnić pas pod ścianą działową? Czy ta łata powinna mieć dylatacje obwodową? Czy jak jastrych już wyschnie, to może go zszyć razem z posadzką pomieszczenia A? A może trzeba skuć całą posadzkę i na nowo zrobić? Docelowo planuję klejoną deskę. Nowa ściana multigips lub GK: Nie mogę jej stawiać bezpośrednio na jastrychu, bo akustyka będzie kiepska i się drgania będą przenosiły pomiędzy pomieszczeniami. Trzeba skuć pas pod ścianę, postawić ścianę, a później poprawić posadzkę? Dzięki za zerknięcie na to!
    • Wydaje mi się, że materiałowo tam ta przestrzeń może być z pewnych względów uzasadniona.      Jednak u mnie też wyjdzie bez szczeliny w tym miejscu. Jednak nie jest to według źródeł jakoś krytyczne.
    • Najwyraźniej masz przede wszystkim problem z wentylacją... no i z wielkim mostkiem cieplnym w miejscu przy drzwiach balkonowych od strony zawiasów... To co widać pod ukruszonym tynkiem skojarzyło mi się ze styropianem, więc stąd moje pytanie o docieplanie budynku...   To wygląda na nieszczelność drzwi, albo przeciekającą dziurkę - beton z balkonu nie przylega ściśle do futryny drzwi i sączy się powoli woda deszczowa...
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...