Skocz do zawartości

Papa a ocieplenie wełną - jakie będzie prawidłowe wykonanie


Recommended Posts

Napisano

Witam.
Planuję ocieplić wełną (15+15cm) skosy dachu i poddasze i teraz mam dylemat.
Poszycie dachu idąc od strony wewnętrznej wygląda następująco - deskowanie na to przyklejona papa no i blachodachówka. Deski położone są z przerwami między nimi około 5mm, ale chyba nie ma to wiekszego znaczenia bo i tak są zakryte papą. Papa rzecz jasna przyklejona jest bezpośrednio na deskowanie.
Z tego co mi wiadomo papa jest super jeśli chodzi o trwałość i ochronę od zewnatrz bo nie przepuści wody i wilgoci, identyczne właściwości ma również od wewnatrz co już nie jest takie super bo nie jest paroprzepuszczalna więc zatrzymuję w znacznym stopniu wilgoć powstałą w domu.

 

Teraz mam takie opcje ocieplenia wełną:
1. Membrana przylegająca do deskowania, wełna przylegająca do membrany.
2. Membrana przylegająca do deskowania, szczelina między membraną a wełną.
3. Szczelina między membraną a deskowaniem, wełna przylegająca do membrany.
4. Szczelina między membraną a deskowaniem, szczelina między membraną a wełną.
5. Bez membrany, wełna przylegająca do deskowania.
6. Bez membrany, szczelina między deskowaniem a wełną.

 

Która opcja będzie prawidłowo wykonana???

Napisano

Idziemy od deskowania w dół:

1. szczelina. 3–4 cm szczeliny wentylacyjnej między wełną i deskowaniem. Tworzy się ją, rozciągając między krokwiami cienki ocynkowany drucik, żyłkę, mocny sznurek, ewentualnie mocując folię dachową o wysokiej paroprzepuszczalności. Dzięki szczelinie powietrze przepływa od okapu do kalenicy i osusza konstrukcję dachu. Konieczne jest wykonanie wlotów powietrza przy okapie i wylotu w kalenicy.

Prawidłowa jest zatem opcja 6, jako tańszy wariant, i opcja 3 - droższy wariant.

2. ocieplenie z wełny.

3. Folia paroszczelna, która zapoba przenikaniu pary do ocieplenia, przyklejana do stelaża.

Napisano

W takich konstrukcjach ocieplenie robi się w następujący sposób:

- membranę układa się od spodu z odstępem od deskowania  ok. 3 cm  przybijając np, dodatkowe listwy na krokwiach zaczynając od kalenicy;

- na folii umieszcza się wełnę podtrzymywaną stelażem pod opłytowanie;

- kolejna warstwa to folia paroszczelna i płyty g-k lub boazeria.

Trzeba również utworzyć przelot powietrza pod deskowaniem odpowiednie otwory  bądź szczeliny w okapie i oraz wycięcia w deskach i papie w kalenicy  z wylotem przez gąsiory.

Napisano

Ostatni wariant, numer 6. Ewentualnie jak tu już napisano folia dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności ułożona z zachowaniem szczeliny od deskowania. Układanie paroprzepuszczalnej folii na styk z deskowaniem rzeczywiście nie ma sensu, bo i tak kolejne warstwy zablokują ruch pary wodnej. 

Jednak nawet w wersji ze szczeliną wentylacyjną trzeba pamiętać o zapewnieniu możliwości usuwania wilgotnego powietrza. Szczelina musi więc mieć wlot i wylot. Wlot robi się w okapie. Wylot w kalenicy, albo w przestrzeni nad jętkami, jeżeli ocieplenie układane jest tylko do tej wysokości, a nie do samej kalenicy. 

Gdy wylot ma być w kalenicy to trzeba wyciąć pas desek i papy przynajmniej na kilkanaście centymetrów szerokości tuż pod kalenicą i zakryć to miejsce tylko paroprzepuszczalną membraną. 

Jeżeli zaś ocieplenie układa się tylko do wysokości jętek, to nad nimi robi się przestrzeń wentylowaną przez kratki w ścianach szczytowych.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...