Skocz do zawartości

zasady-sposoby wykonia fundamentów


Recommended Posts

Witam.
Rozpoczynamy rodzinną inwestcję pt.BUDOWA DOMU.Najlepszym sposobem aby popełnić jaknajmniej błędów to zapoznać się z doświadczeniami innych.Jeśli macie przemyślenia i ochotę podzielić się spostrzeżeniami na w/w temat (inne zagadnienia także),proszę o informacje.
Pozdrowienia;Dariusz
Link do komentarza
Cytat

Witam.
Rozpoczynamy rodzinną inwestcję pt.BUDOWA DOMU.Najlepszym sposobem aby popełnić jaknajmniej błędów to zapoznać się z doświadczeniami innych.Jeśli macie przemyślenia i ochotę podzielić się spostrzeżeniami na w/w temat (inne zagadnienia także),proszę o informacje.
Pozdrowienia;Dariusz


https://budujemydom.pl/stan-surowy/fundamenty-i-piwnice/a/588-wykonywanie-fundamentow

Może w/w artykuł Cię zainteresuje.Pozdrawiam
Link do komentarza
Cytat

Witam.
Rozpoczynamy rodzinną inwestcję pt.BUDOWA DOMU.Najlepszym sposobem aby popełnić jaknajmniej błędów to zapoznać się z doświadczeniami innych.Jeśli macie przemyślenia i ochotę podzielić się spostrzeżeniami na w/w temat (inne zagadnienia także),proszę o informacje.
Pozdrowienia;Dariusz


Witam Dariuszu
To fantastycznie że dołączyłeś właśnie do nas jako budowlaniec służymy pomocą i radami niech moc będzie z tobą.
Link do komentarza
Witaj Dariuszu
Koszty ław fundamentowych to koszty : betony, zbrojenia,ekipy która to zrobi,wykopania,
Ile betonu tobie pójdzie jest wyszczególnione w projekcie zbrojenie też koszty robocizny będą mniejsze jeśli sam je zrobisz.
Najwięcej problemu jest zazbrojeniem przede wszystkim z strzemionami skąd je wziąć?
Możesz samemu,ekipa ewentualnie przez firmę która robi gotowe zbrojenia przywozi na teren budowy i wkładają do ław .
Jeśli będziesz miał dom częściowo podpiwniczony musisz mieć ławy schodkowe to dodatkowy problem.
Przyłącza zazwyczaj elektryczne robi elektrownia starając się o warunki musiałeś podpisać umowę kto będzie robił.
Z gazownią jest podobnie tylko trzeba czekać na projekcie nasz gdzie wchodzą przyłącza jeśli chcesz możesz zostawić w ścianach fundamentowych otwory na te wejścia zaoszczędzisz na późniejszym wykuwaniu otworów.
I nie martw się jesteśmy od tego by służyć pomocą i radą o wszystko trzeba zapytać zobaczysz później sam będziesz pomagał innym icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Link do komentarza
A czy warto ocieplać fundament ??? Ja będę robił mur 3-warstwowy, czyli szerokosć górna fundamenu będzie około 50cm, mam dużo kamieni polnych, dlatego chciałem je wykorzystać do fundamentów. Mianowicie chciałem wykopać fundament na głębokość około 85-90cm (teren to piasek), zalać go na wysokość 70-75cm z pełnego betonu z kamieniami (i oczywiście zbrojenie), następnie resztę pomurować z bloczków betonowych z osiepleniem w środku (bloczek na sztorc + styropian+bloczek na płasko), natomiast na wysokość - jeden bloczek na sztorc izolacja, 2 warstwy pełnej cegły, izolacja i dalej już mur. Działka jest trochę wyżej w stosunku do drogi więc jakieś 30cm nad ziemią wystarczy aby zakończyć fundament.

piotr
Link do komentarza
Witam
Ocieplenie Fundamentów nie jest wskazane jeśli nie jest podpiwniczony , jeśli chodzi o kamień który masz zamiar zastosować do ław staraj się by nie był zbyt duży najlepszy kamień jest tłuczony o ostrych krawędziach lepiej się trzyma cement zakończenie ławy na wysokości 30 cm jest zbyt mały co najmniej 50cm chodzi o wodę opadową i ewentualne odwodnienie .
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

A czy warto ocieplać fundament ??? Ja będę robił mur 3-warstwowy, czyli szerokosć górna fundamenu będzie około 50cm, mam dużo kamieni polnych, dlatego chciałem je wykorzystać do fundamentów. Mianowicie chciałem wykopać fundament na głębokość około 85-90cm (teren to piasek), zalać go na wysokość 70-75cm z pełnego betonu z kamieniami (i oczywiście zbrojenie), następnie resztę pomurować z bloczków betonowych z osiepleniem w środku (bloczek na sztorc + styropian+bloczek na płasko), natomiast na wysokość - jeden bloczek na sztorc izolacja, 2 warstwy pełnej cegły, izolacja i dalej już mur. Działka jest trochę wyżej w stosunku do drogi więc jakieś 30cm nad ziemią wystarczy aby zakończyć fundament.

piotr


Nawet trzeba.Prawidłowe ocieplenie ściany fundamentowej i ściany zewnętrznej polega na tym by była zachowana ciągłość ocieplenia,czyli jeśli na zewnątrz to do poziomu poniżej przemarzania gruntu .Warstwa fundamentu ze zbrojeniem powinna być bez kamieni.Bob
Link do komentarza
Cytat

Witam.
Rozpoczynamy rodzinną inwestcję pt.BUDOWA DOMU.Najlepszym sposobem aby popełnić jaknajmniej błędów to zapoznać się z doświadczeniami innych.Jeśli macie przemyślenia i ochotę podzielić się spostrzeżeniami na w/w temat (inne zagadnienia także),proszę o informacje.
Pozdrowienia;Dariusz


Jesli stabilność gruntu jest wątpliwa (grunty podmokłe, torfowe, nasypowe lub po rekultywacji) - powinno się zrobić badania geotechniczne w celu określenia ich nośności - i wytycznych do posadowienia budynku.
Jednak takie oreintacyjne dane mozna uzyskać od sąsiadów, którzy już postawili dom. Można też obejrzeć mapy geologiczne jesli takie są dla tego terenu.Kierownik budowy - jeśli ma jakieś watpliwości co do gruntu - może zlecić takie badanie.
Chyba że będziesz miał projekt indywidualny - wtedy projektant powinien zapoznać sie z rodzajem gruntu, aby prawidłowo zaprojektować fundament.
A to wszystko po to aby później nie mieć problemu z pękającymi ścianami .
Link do komentarza
Również upewnij się na jakim poziomie jest poziom wód gruntowych /piasek posiada duży wznios kapolarny/ tak więc duze prawdopodopieństwo że ława fundamentowa musi być posadowiona niżej, i jescze jedno do ławy fundamentowej /cześć zbrojona absolutnie nie można dodawać kamieni , gruzu , beton powinien być zagęszczony, najlepiej jest zalać ławę zbrojoną motopompą. Wskazane jest również aby wyłozyc wykoip grubą folią budowlaną.
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...
Cytat

Chyba że dom jest nie ocieplony - (np. ten wybudowany z Ytonga 40cm) - to wtedy nie ma ciągłości ocieplenia po kalenicę...


Chyba innaczej wyobrażamy sobie ciągłość ocieplenia.Ytong w tym przypadku jest również ociepleniem ,aby zachować ciągłość ocieplenia wystarczy dół muru wysunąc więcej niż grubość styropianu ocieplającego ścianę fundamentową i ściśle te dwa materiały zetknąć.Góra muru przy stropie czy dachu na podobnej zasadzie styka się z wełną mineralną/na styk lub zakładkę/Bob icon_biggrin.gif
Link do komentarza
Cytat

Witam
A jak gruby styropian należy dac na ocieplenie fundamentu??

Ja obmalowałem cały fundament, teraz chce go dodatkowo ociepli i obłożyc folią (z tymi dużymi bomblami)


Właśnie jestem na etapie fundamentu i nikt nie potrafi sensownie wytłumaczyć dlaczego izolacja styropianem w pionie jest niezbędna a nie wystarczy dobra przeciw wilgoci i wodzie a dopiero pozioma odcinająca dolną część fundament solidna termiczna i przeciw wodna, jeżeli dom jest bez piwnic a fundament jest wyciągnięty wysoko.
Link do komentarza
Cytat

Właśnie jestem na etapie fundamentu i nikt nie potrafi sensownie wytłumaczyć dlaczego izolacja styropianem w pionie jest niezbędna a nie wystarczy dobra przeciw wilgoci i wodzie a dopiero pozioma odcinająca dolną część fundament solidna termiczna i przeciw wodna, jeżeli dom jest bez piwnic a fundament jest wyciągnięty wysoko.


Dom bez podpiwniczenia nie wymaga pionowej hydroizolacji ściany fundamentowej.Termoizolacja takiej ściany od poziomu ław fundamentowych jest potrzebna dla zlikwidowania mostka termicznego na poziomie posadzki /styk ze ścianą/Pozioma termoizolacja fundamentów?to pojęcie dla mnie nowe. icon_biggrin.gif
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Mam trzy takie regały i bardzo je sobie chwalę. Owszem, przy składaniu pierwszego popełniłem błąd, wierząc bezkrytycznie w instrukcje sprzedawcy i nie zaginałem "języczków" wsuwanych w wycięcia kątowników, no i regał mi się rozsypał już pod koniec montowania. Ale gdy wszystkie zagiąłem (łatwe to nie jest, ale da się). regał jest lekki i nie do zdarcia. Nośność jednej półki to 125 kg, więc w warunkach domowych spokojnie wystarcza do niemal wszystkiego. Nawet w garażu.   Regałów niczym nie mocuję do ścian. Nie ma potrzeby. Oczywiście, jeśli stoją na wyrównanym i pewnym podłożu.  Da się je kupić w cenie poniżej 80,00 PLN, więc uważam, że naprawdę warto.   PS. To się nie chwieje, zapewniam!
    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...