Skocz do zawartości

Jaką grubością styropianu ocieplić ścianę porotherm 38


Recommended Posts

Napisano
Prośba o poradę jak w temacie. Przymierzam się do 10cm. Czy to nie jest za dużo. Słyszałem, że jak się przesadzi z grubością styropianu na ścianie keramzytowej to może być kłopot ze skraplaniem się wilgoci w ścianie. Moja jest z porothermu.

Pozdrawiam
Mariusz
Napisano
nie jestem fachowcem, ale z tego co czytam w poradnikach powinno wystarczyc. 10-12 cm.
wazne aby policzyc jaki bedzie wspolczynnik przenikania ciepla w sumie dla sciany z poro38+styropian10 lub styropian12 + dojdzie to tego cienkowarstwowy tynk.
Napisano
  Cytat

Przymierzam się do 10cm. Czy to nie jest za dużo.

Rozwiń  


Za dużo???? Będziesz potrzebował 2.5* tyle

  Cytat

Słyszałem, że jak się przesadzi z grubością styropianu na ścianie keramzytowej to może być kłopot ze skraplaniem się wilgoci w ścianie. Moja jest z porothermu.

Rozwiń  


Ale Ty nie masz keramzytu tylko garnki gliniane, więc problemu nie będzie icon_biggrin.gif
Napisano
  Cytat

Prośba o poradę jak w temacie. Przymierzam się do 10cm. Czy to nie jest za dużo. Słyszałem, że jak się przesadzi z grubością styropianu na ścianie keramzytowej to może być kłopot ze skraplaniem się wilgoci w ścianie. Moja jest z porothermu.

Pozdrawiam
Mariusz

Rozwiń  



Według danych producenta nie trzeba ocieplać.
jestem w podobnej sytuacji z tym że ja zastanawiam się nad grubością styropianu (8cm 5cm) Na chwilę obecną stawiam na 5cm, ponieważ nikt nie jest w stanie mi wytłumaczyć dlaczego bojler, terma lodówka mają izolację ok 3-5cm i nie przepuszczają ciepła na zewnątrz a styropian 5 cm miał by to robić. Porotherm jest ceramiką czyli się nagrzewa od wewnątrz (zasada jak przy piecu kaflowym). Jeżeli ma izolację od zewnątrz zaczyna ciepło oddawać. Z tego też powodu mówi się że jest cieplejszy.

Wracając do tematu jak są wyliczane te dziwne grubości styropianu ? Od znajomych słyszę Ty musisz dać najmniej 10cm.
Następna sprawa podobno na porotherm powinno dawać się watę a nie styropian, ominięciem jest położenie wewnętrznych tynków gipsowych (tak mam).

Z autopsji mogę powiedzieć że przy mrozach ok -20 st C piec miałem ustawiony na 55 st C wewnątrz miałem 23st C.
Jaki wniosek z tego ? że zbędnym jest ładowanie 10cm styropianu co podnosi koszt i tak już wygórowany ze względu na materiał wykorzystany do stawiania murów.
Napisano
  Cytat

Wracając do tematu jak są wyliczane te dziwne grubości styropianu ? Od znajomych słyszę Ty musisz dać najmniej 10cm.
Następna sprawa podobno na porotherm powinno dawać się watę a nie styropian, ominięciem jest położenie wewnętrznych tynków gipsowych (tak mam).

Rozwiń  


No cóż, z tego co rozczajałem, to współczynnik przenikalności ciepła dla porothermu 38 wynosi ok 0,4. A styropianu jest ok. dziesięć razy mniejszy ok. 0,04, czyli faktycznie pustaki nagrzeją sie praktycznie do temperatury wnętrza i ewentualnie zassane ciepło będą zwracać do środka, bo z drugiej strony będzie skutecznie izolował styropian. Tak na zdrowy rozum to dwukrotnie grubszy styropian pewne da w przybliżeniu dwa razy mniejszy współczynnik (?). Ale cieńszy styropian będzie miał tylko pięć razy mniejszy współczynnik i wtedy ok 20% pójdzie z ciepła w pustakach na zewnątrz, a 80% do środka.

Problem mam jeszcze taki, że wkrótce montaż okien i muszą coś powiedzieć o grubości styropianu, aby odpowiednio głęboko wstawili okna, bo dalej nie wiem ile ma 5cm, a ile 10cm tego współczynnika. Pewnie znowu zależy od producenta.


Pozdrawiam
Mariusz
Napisano
  Cytat

bo dalej nie wiem ile ma 5cm, a ile 10cm tego współczynnika.

Rozwiń  

5 cm. 0,704
10 cm 0,375
Teraz rozumiesz dlaczego mówiłem, że beziesz potrzebował dużo więcej niż napisałeś?
W projekcie mam na porotherm 12 cm styro co daje U=0,24 dla mnie to mało. Dla porównania powiem Ci, że ja planuję ściany 0,13 albo 1,1.

Pozdrawiam kolegów na bakier z matematyką i tych co lubią lodówki icon_biggrin.gif Ciekaw jestem tylko czy chcielibyście płacić za ogrzanie domu proporcjonalnie tyle co za pracę lodówki LOL!
Napisano
  Cytat

5 cm. 0,704
10 cm 0,375
Teraz rozumiesz dlaczego mówiłem, że beziesz potrzebował dużo więcej niż napisałeś?
W projekcie mam na porotherm 12 cm styro co daje U=0,24 dla mnie to mało. Dla porównania powiem Ci, że ja planuję ściany 0,13 albo 1,1.

Pozdrawiam kolegów na bakier z matematyką i tych co lubią lodówki icon_biggrin.gif Ciekaw jestem tylko czy chcielibyście płacić za ogrzanie domu proporcjonalnie tyle co za pracę lodówki LOL!

Rozwiń  


To 0,04 to wzięło mi się z parametrów styropianu, ale oni lambda najwyraźniej podają dla styropianu o grubości 1m, a dopiero poniżej w tabeli opór dla poszczególnych grubości i faktycznie wychodzi w klasycznym styropianie 10 cm lamba = 0,4.
Przy takim rozkładzie lambda wraca mój pierwszy problem, przy -20 na zewnątrz i plus 20 w środku zero stopni wychodzi na połączeniu, czyli może w części ceramicznej muru 6temperatura wahać się wokół punktu rosy i tym samym skraplać się woda z powietrza. W końcu to pustaki z powietrzem. Jest jakiś platinum styropian i ma dla 10 cm lamba=0,33, co podnosiłoby o kilka stopni temperaturę muru i może wystarczyłoby. Ale jak mur ma 0,4 i styr. 0,33 to całość ma dopiero 0,18. Obawiam się , że aby osiągnąć 0,11 to musiałbym dać 30cm styropianu, zabraknie mi miejsca na balkonie icon_smile.gif.

Ale z drugiej strony ludzie nie roztkliwiają się tak nad tym i walą te 10, 8, czy 5 lub wcale cm styropianu, a jakoś nie słychać aby były problemy z wilgotnym murem, więc coś nie tak główkuję.

Pozdrawiam
Napisano
Z tym wilgotnym murem to trochę przesada. Od wewnątrz wystarczy dobra wentylacja a od zewnątrz sam się wentyluje.
Wartości jakie podawałem to U.
Polecam programik UPONOR - można w nim zdefiniować sobie przegrodę i na wykresie zobaczyć jak się będzie temperatura w ścianie rozkładać.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Planuje dzialke na wsi, lub na obszarze znacznie oddalonym od miasta (tak, wiem ma malo czasu - do polowy nast. roku, dlatego badam temat).
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę. 
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...