Skocz do zawartości

Prośba o radę - jak usunąć z wylewki rysy po zacieraniu


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Szanowni Forumowicze. Mam do Was prośbę o poradę.
Po zacieraniu wylewki zostały dość głębokie rysy (takie łuki). Wylewka była zacierana przedwczoraj. Chciałem tą wylewkę pokryć za miesiąc żywicą epoksydową na gładko (im gładziej tym lepiej), jednak chyba takie rysy będą przeszkadzać w gładkim pokryciu.

Czy da się coś z tym zrobić? Użyć jakiejś metody teraz albo po całkowitym zaschnięciu? Bardzo proszę o poradę.

Edytowano przez baxx (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Dziękuję za informacje. Ale prosiłbym o doprecyzowanie - po wyschnięciu z wierzchu czy po związaniu za 28 dni?
I w jaki sposób to szlifować? Maszyną? Ja tam mogę ręcznie jechać, ale jak można pożyczyć maszynę to to zrobię. Tylko jaką?

Edytowano przez baxx (zobacz historię edycji)
Napisano

Może niekoniecznie za 28 dni, ale przy odpowiednim pielęgnowaniu (jest gorąco i sucho) kilka dni i przesuszeniu...

Przy wylewanym betonie, zależnie od użytego kruszywa możesz uzyskać różną gładkość posadzki, więc, aby uzyskać naprawdę gładką powierzchnię pod epoksyd, należałoby dodać jeszcze wylewkę samopoziomującą...

Co do szlifowania - to zależy od wielkości powierzchni... niewielkie można próbować ręcznie, natomiast większe szlifierką tarczową, przemysłową. Jestem na wyjeździe, mam niezbyt szybki internet i nie poszukam przykładu :bezradny:

Ręcznie, przy braku praktyki, można sporo napsuć...

Napisano (edytowany)

Głębokie są na jakieś 1mm
A nie ma czegoś w rodzaju szpachli na betonu? Wtedy można by zaszpachlować, zamalować żywicą, która by to związała?
Dodam jeszcze, że żywica ma być w kolorze grafitowym.

Edytowano przez baxx (zobacz historię edycji)
Napisano

Sam chyba tej żywicy nie będziesz wylewał, więc nic się nie martw panowie co się tym zajmują wszystko ładnie Ci to przygotują do wylania.

Napisano (edytowany)

Panowie co się tym zajmują?

Od roku robię remont domu. Przewinęło się tutaj wiele ekip i szczerze mówiąc to jestem załamany niekompetencją i niedbalstwem ogromnej większości fachowców.
Robione było wszystko a pochwalić można tylko ekipę od ocieplenia oraz centralnego ogrzewania. Reszta to według mnie straszne partacze.

 

Na przykład była robiona zmiana konstrukcji dachu, który posiada dwa grube drewniane zastrzały na końcach. To do podłogi przymocowali zastrzały przy pomocy trzech kołków rozporowych fi 8mm, śruba jakieś 5mm. W dodatku jeden nie do końca im wszedł bo chyba trafili na zbrojenie, więc go zagięli młotkiem. Podobnie mocowanie tych zastrzałów do belki głównej, też drewnianej - mocowanie na trzech wkrętach do drewna fi 6mm i to w dodatku krótkich, wchodzą zaledwie 3cm w głąb drewna. Musiałem to całkowicie poprawić i solidnie zamocować na większej ilości kołków rozporowych 12mm a zastrzał z belką na trzech prętach 12mm i 16mm na przelot i skręcone śrubami.


Albo goście od łazienki co robili odpływy i płytki zobaczcie jak zrobili odpływ od umywalki: http://scr.sky-shop.pl/PMv8Z76jTny.png - wychodzi ze ściany i za chwilę chowa się w podłodze. Miało iść całe w ścianie ale coś im się nie chciało głębiej podkuć (bo przecież nie szły tam inne przeszkadzające instalacje) i zrobili, że kolano wystaje ze ściany i trzeba było wyciąć paskudną dziurę w płytkach i szafce. "Inaczej się nie da" powiedzieli.


Goście od rynien pozakładali wiele łączeń w odwrotnym kierunku, pod prąd a w dodatku w jednym miejscu koryto ma pod górę i na odcinku 2 metrów stoi woda i po deszczu kapie z niej parę dni. Blacha na dorabianym daszku poprzyklejana na brzegach taśmami i oczywiście po pierwszych słonecznych dniach podłaziła i są szpary na 3 centymetry bo za rzadko dane śruby.

To są tylko przykłady totalnych zaniedbań "fachowców". Takich przykładów mógłbym podać kilkadziesiąt z ostatniego roku.
Już nie mówiąc o tym, że się umawiają nie przychodzą, albo wręcz oszukują. Pilnowanie roboty tych wszystkich fachowców to dla mnie koszmar i  zawsze mówią, że "inaczej się nie da"
A wybieraliśmy ich na podstawie opinii w sieci oraz wstępnej rozmowie i próbie oceny ich kompetencji. Cena miała drugorzędne znaczenie.

 

Dlatego co się da to robię sam i myślałem, że żywicę położę samodzielnie bo chciałbym za wszelką cenę unikać jeśli to możliwe współpracy z "fachowcami" bo większa szansa trafić na partaczy niż kompetentnych.

Edytowano przez baxx (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
31 minut temu, baxx napisał:

Dlatego co się da to robię sam i myślałem, że żywicę położę samodzielnie bo chciałbym za wszelką cenę unikać jeśli to możliwe współpracy z "fachowcami" bo większa szansa trafić na partaczy niż kompetentnych.

Jak sam to jeszcze musisz się zorientować z jakiej firmy masz zamiar wylewać tę żywicę i czy mają w swojej ofercie  specjalne dedykowane szpachle do takich napraw. Zazwyczaj mają, bo np. taki Noxan ma coś takiego:

 

 

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano

Gdybym miał pęknięcia, które mógłbym pogłębić tak jak na tym filmie to na pewno takie rozwiązanie było by dobre. Tylko tak się zastanawiam czy ryzy po zacieraniu, które mają tylko 1mm nie są za małe na takie wypełnienia masą naprawczą?

Napisano (edytowany)

Ale oni na takie małe nierówności mają też specjalne podkłady wyrównujące.

A na takie rysy, pęknięcia to możesz użyć każdej szpachli epoksydowej np. takie coś:

https://allegro.pl/oferta/szpachlowka-do-betonu-kamienia-epoksydowa-szpachla-9534154278

Lepiej jednak dedykowanej z danej firmy. 

Masz już wybrany ten epoksyd, czy też może to będzie poliretan?.

No i radzę skontaktowac się z producentem czy też dystrybutorem wybranej żywicy, to Ci wszystko doradzą.

A chcesz to zrobić metodą wylewania czy malowania wałkiem?, bo to ma znaczenie jednak, gdyż przy wylewaniu drobne rysy nie mają wiekszego znaczenia.

 

Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
Napisano

Ta metoda ze szpachlą, która podałeś wydaje mi się super pomysłem. Dzięki! Będę mógł to zaszpachlować tylko w miejscach najbrzydszych.
To będzie żywica epoksydowa i nakładana wałkiem bo wylewana to znacznie większy koszt i też nie wiem jak mi się to wyleje, jak coś pójdzie nie tak to może być kiepsko a przy wałku mam cały czas nad tym kontrolę.

Napisano

A mam jeszcze pytanie - wylewka po wyschnięciu będzie cała szorstka, owszem, będzie dokładnie zamieciona ale wydaje mi się, że to za mało bo dalej pozostaną na powierzchni luźno związane ziarna piasku. Jakby się ją intensywnie używało to by się trochę przytarła i można by potem położyć żywicę. Ale nie będzie intensywnie używana. Jak ją przeszlifować aby pozbyć się tej ostrej warstwy? Jest jakieś ręczne narzędzie? Nie chciałbym szlifierki bo boję się, że się w jakimś miejscu przyszlifuje za bardzo, wolałbym parę godzin pomęczyć się ręcznie.

Napisano
11 godzin temu, baxx napisał:

A mam jeszcze pytanie - wylewka po wyschnięciu będzie cała szorstka, owszem, będzie dokładnie zamieciona ale wydaje mi się, że to za mało bo dalej pozostaną na powierzchni luźno związane ziarna piasku

Luźne ziarnka oczywiście nie mogą być, trzeba zamiatać i zebrać wszystkie luźne odkurzaczem. 

Jak masz to podłoże takie nierówne to jak nie chcesz równać szpachlą epoksydową, a jednak zależy Ci żeby powierzchnia była możliwie gładka, to chyba najlepszym rozwiązaniem będzie naniesienie cienkowarstwowej wylewki samopoziomującej.

Tylko przedtem porządnie zagruntować.

Napisano

Dzień dobry,

 

do wyszpachlowania rekomendujemy żywicę epoksydową weber.tec EP 10 z dodatkiem drobnego piasku - 0,1-0,3 mm w proporcji 1:0,4 – 1:0,6 w zależności od temperatury i pożądanej konsystencji. Miejsca nie wyszpachlowane wymagają gruntu z weber.tec EP 10. Do zamknięcia, czyli jako warstwa finalna, polecamy weber.tec EP 39 kolor RAL 9011 grafit (na zamówienie). Więcej informacji znajdzie Pan na stronie: https://www.pl.weber/posadzki-zywiczne-jak-wykonac

 

Zachęcamy również do obejrzenia filmu z aplikacji żywicy krok po kroku (tu akurat w wersji antypoślizgowej):

 

 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...