Skocz do zawartości

Remont obmurowanego drewnianego domu


Recommended Posts

Witam,

Stoję przed decyzją remontu starego drewnianego domu. Dom jest drewniany, ale został obmurowany zewnątrz czerwoną cegłą. Dom w kształcie prostokąta. Posiada poddasze, które można zagospodarować, ale trzeba podnieść trochę dach. W domu są drewniane podłogi, które w pierwszej kolejności zostałyby usunięte i zastąpione wylewką, przy okazji zostałaby rozprowadzona hydraulika. 

W środku są drewniane ściany, które zostałyby zasłonięte np. płytą gipsową. 

 

Stan drewna oceniam na dobry i bardzo dobry. Nie czuć grzyba, nie widać pleśni oprócz miejsca, gdzie przez dziurę w dachu kapie woda.

 

 

Czy ktoś przechodził przez temat remontu takiego domu? 
Liczę na jakieś porady, sugestie, pomysły.

 

 

 

Kilka zdjęć wnętrza

 

186541730_491660955220787_3867704292675664408_n.thumb.jpg.a6af61fcc3f1441d4c1d4cc3c23a11bf.jpg187599223_2826122747648205_858945122685192880_n.thumb.jpg.1efc82be22db9a27f9375b5ada91a227.jpgIMG_20210529_140852.thumb.jpg.7dc50dd04440f08b5dbc06e38725ef7d.jpgIMG_20210529_140944.thumb.jpg.25376557d5ca90dfad02e39c60ccbd2c.jpg

IMG_20210529_140714.thumb.jpg.540b1381602eef668c48dd41d5ddada7.jpg

Link do komentarza

Jak nie ma pleśni i nie czuć wilgoci, ja bym w to wchodził. Kup sobie higrometr, taki za 20zł w Castoramie i z ciekawości postaw w kilku miejscach jak to wygląda. Z robocizną w 50ciu tys powinieneś się zamknąć, bez dachu. Najgorzej chyba wygląda dach i podniesienie tego raczej kiepsko widzę. Jak poruszasz całą konstrukcję to raczej już chyba tego nie ustawisz i czy to się nie rozleci? Metr pasowałoby to podnieść.

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka

Link do komentarza

Krokwie są w dobrym stanie. Na podniesieniu dachu mi właśnie zależy. W przyszłości miałyby tam 2-3 pokoje i WC. Oczywiście strop jest drewniany i taki by pozostał. Podłoga zrobiona byłaby z płyt osb.

Zastanawia mnie jeszcze kwestia ścian wewnętrznych, które są drewniane. Zasłonięcie ich płyta gipsową byłoby dobrym pomysłem?

Link do komentarza
Sama łazienka to koszt 15 -17tyś , materiały plus robota ...w niskiej półce cenowej.
Okna , drzwi kolejne 15tyś
oby.....
Pisał tylko o centralnym, regipsach i wylewkach. Cały remont to i 100tys nie pomoże.

Jak byś miał w planie jeszcze ocieplenie elewacji, mógłbyś się ubiegać o dotację na elewacje, okna i centralne. Jak nie ma wilgoci to płyta gk może być jak najbardziej. Z dachem raczej kiepska sprawa, chyba że cieśle jakiegoś taniego znajdziesz. Ja tego w każdym razie nie widzę, ale jak piszesz że krokwie zdrowe to fachowiec musiałby to oglądnąć

Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka


Link do komentarza

Po pierwsze - musi być woda, ogrzewanie i szczelny dach. Zaczniesz mieszkać, wietrzyć etc. Podłogę bym sprawdził na obecność różnych robaków czy zdrowa. Przecyklinował i starał się uratowć. Twoja wola.

Piec kaflowy super. Apropos łazienki - kilkanaście tysięcy może tak wyjść. Pytanie  - szambo jest? Gdzie z tej łazienki i ogólnie z domu ścieki odprowadzisz? Pytanie główne i zasadnicze - chcesz tam mieszkać czy pomieszkiwać? Mam podobny dylemat i chałupa w podobnym stanie. Na razie brak funduszy. Mam wodę i prąd ale tam trzeba worek pieniędzy utopić nawet przy własnoręcznym nakładzie pracy i zdolnościach remontowych.

Link do komentarza

Woda doprowadzona jest z wodociągu. Prąd też jest. 

Tylko gdybym zdecydował się na wylanie posadzki to od razu bym położył hydraulikę do ogrzewania. 

Szamba nie ma, wiec trzeba było je zrobić (kupić betonowe i zakopać). 

Dom do zamieszkania. 

Działka bez sąsiadów, 30 arów z kawałkiem lasu. Oprócz domu 3 murowane budynki (obora, garaż, stodoła. Wszystkie w bardzo dobrym stanie. 

Link do komentarza
1 godzinę temu, piotrekq94 napisał:

 gdybym zdecydował się na wylanie posadzki to od razu bym położył hydraulikę do ogrzewania

 

Coś nikt nie zapyta o to, jak jest posadowiony budynek... jakieś zdjęcie z zewnątrz...

Może taniej i sensowniej będzie wyremontować i zmodernizować  któryś inny, murowany  budynek, np. stodołę, czy oborę...

 

Przecież wiadomo, że remont bywa - per saldo - droższy, niż budowanie od zera... nie wiadomo co wyskoczy...

 

Chyba, że w grę wchodzi również stosunek emocjonalny do miejsca i DOMU... wtedy pieniądze schodzą na dalszy plan... oczywiście - jeśli są...

 

 

 

Edytowano przez podczytywacz (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...