Skocz do zawartości

Wieniec pod strop drewniany. PILNE !!!


Recommended Posts

Napisano
2 godziny temu, aru napisał:

cóż - wieniec się nie rozlezie, choć pewnie można to i lepiej zrobić

 

startery da się wsadzić, w zasadzie powinny być "do wewnątrz" słupa względem zbrojenia słupa

tak jak i da się rozmieścić słupki i pogodzić to ze stropem, choć zgodnie z projektem masz belki stropowe kotwione do boku wieńca, a nie na nim oparte

 

i nie wiem jak Ci słupy muszą wyjść nad oknami, chyba, że wyznajesz ściśle te 2m pomiędzy :), tylko z jakiego powodu? to się liczy?:scratching:

Nie nie w żadnym wypadku nie patrzę na te 2m. Jedyna przeszkoda to belki stropowe która już rozwiązaliśmy. Udało się z rozstawem zrobić tak żeby nie trafić w słupy. 
 

A jak zrobić to lepiej. Szukałem w internecie jak to zrobić poprawnie i wszyscy robią tak lub zaginają pręt 90stopni. Zastanawiałem się jeszcze czy pręty L w narożnikach mają mieć otulinę z betonu czy powinny się stykać. Wszędzie widziałem ze się stykają ale z twojej grafiki wychodzi ze powinna być otulina. 

Napisano

nie wsadzałem rysunków odnośnie uciąglenia zbrojenia, o nie

zostaw ten wieniec jak jest, książkowo to powinno się tak robić zbrojenie, żeby pręty belki zagiąć 90st i przedłużyć na drugi bok (a można i pospawać), muszą być razem

Napisano
7 godzin temu, aru napisał:

nie wsadzałem rysunków odnośnie uciąglenia zbrojenia, o nie

zostaw ten wieniec jak jest, książkowo to powinno się tak robić zbrojenie, żeby pręty belki zagiąć 90st i przedłużyć na drugi bok (a można i pospawać), muszą być razem

Jeszcze jedno ile musi być zakładu w starterze L ( mam na myśli długość ramienia poziomego które będzie zatopiony w wieńcu ) 

Napisano

możesz i do strzemion, tak ze 2-3 centy nad dolnym zbrojeniem, wtedy wibrowany beton tam wlezie, a startery będą dobrze zakotwione

na mój gust - ze 20 centów wystarczy w zupełności

nie pamiętam czy tu są jakieś ścisłe reguły

Napisano (edytowany)
Dnia 22.04.2021 o 20:21, aru napisał:

możesz i do strzemion, tak ze 2-3 centy nad dolnym zbrojeniem, wtedy wibrowany beton tam wlezie, a startery będą dobrze zakotwione

na mój gust - ze 20 centów wystarczy w zupełności

nie pamiętam czy tu są jakieś ścisłe reguły

Aru jeszcze jedno pytanko. Co sądzisz o takich rysach ma wieńcu ( w miejscu strzemionek ) szerokość max do 1mm

 

 

 

 

AF99B429-116C-4128-B7B4-FC8EF3007059.jpeg

Edytowano przez Maratoro (zobacz historię edycji)
Napisano

cóż

rysy skurczowe, mała otulina, rzadki beton, pewnie nie polewane po zalaniu, klasyka, słabo, ale nie się zawali

wygląda na gładzone ale słabo wiborowane, zobaczymy jak rozszalują

Napisano

Beton wibrowany, B30 dosyć gesty. Żeby się rozpłynął musieliśmy wibrować inaczej wyszły by raki. Pęknięcia wyszły po 2h po zalaniu. Szef betoniarni po tel. Kazał lać woda jak najszybciej. 

Napisano

boki już i lać wodą, lać lać lać, przy takim betonie to non stop :D

latem to na drugi dzień szalunki w konstrukcjach się popuszcza (relaksuje ściągi itp) a po południu zdejmuje, pozostają podpory i to na długo, kwestia jaki element, ale wieniec? phi

Napisano

Chyba jednak się pospieszyłem z tym rozszalowaniem. Narazie przynajmniej ze 2/3 dni chyba się nie dotykam oprócz ostrego  lania wodą. Jeżeli chodzi o miejsca pęknięć okazało się ze to tylko delikatne ryski powierzchniowe ale podczas zdejmowania jednego z szalunków beton dosyć mocno się przykleił do deski i powstało takie cudo ;/ chodzę teraz i Ku…je cały dzień. Niestety lubię mieć wszystko zrobione jak najlepiej. 
 

zerknij proszę na zdjęcie.

16 godzin temu, aru napisał:

boki już i lać wodą, lać lać lać, przy takim betonie to non stop :D

latem to na drugi dzień szalunki w konstrukcjach się popuszcza (relaksuje ściągi itp) a po południu zdejmuje, pozostają podpory i to na długo, kwestia jaki element, ale wieniec? phi

 

E519E96C-5663-4558-AD71-13F604215E5B.jpeg

0AC1EF83-9707-47B9-8E2A-7D9BBD0A2E6D.jpeg

E98D7336-89F9-4BA7-A428-248347436302.jpeg

48A1C2E5-2EAD-4565-A2D9-46206478B289.jpeg

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...