Skocz do zawartości

Mocowanie rur CWU


korben39

Recommended Posts

Napisano

Witam wszystkich pierwszy dzień na forum i pierwsze pytanie, może już była odpowiedź na nie. Otóż w niedalekiej przyszłości (2-3 lata :P) będę budował chałupę, może nie koniecznie całą sam ale to co mogę to zrobię sam. I właśnie sam chciałbym położyć instalacje wodną i kanalizacje pewnie też, nie mam dwóch lewych rąk wiec poradzę sobie. Pytanie tylko mam takie jak do licha zamocować rury do podłoża ? Instalacja będzie zrobiona z rur pex/pert. Naoglądałem się filmów na yt i w jednym gość normalnie mocuje rurki za pomocą uchwytów dedykowanych, wierci otwór i wbija uchwyt, no ale co w takim razie z izolacją poziomą podłogi na gruncie? Naczytałem się też że powinno się podłożyć styropian pod rury i na to kolejny styropian, tylko podejrzewam że taka rura rozwijana z kręgu nie będzie chciała sama swobodnie leżeć na tym styropianie, wypadało by więc ją jakoś przytwierdzić do podłoża, i znowu pasuje wiercić i zastosować uchwyty, ale znowu dziurawimy wiertłem izolację przeciwwilgociową. dodam że będzie też ogrzewanie podłogowe.  Pytanie więc jak to poprawnie zrobić ? Nie mam jeszcze projektu domu, nie wiem jaka będzie grubość wylewki razem z jej ociepleniem itp. Wiem że izolacja przeciwwilgociowa musi być, czy to będzie papa czy folia to już nie ważne. Jak zamocować te rurki żeby się trzymały i można było je ułożyć tak jak się chce i zarazem nie dziurawiąc tej izolacji ? Ktoś wie ? Może jakieś fotki, rady ? Jeżeli napisałem to w nieodpowiednim dziale to przepraszam i proszę o przeniesienie.  Z góry dzięki za odpowiedź.

Napisano

witam. Przy mocowaniu rurek do styropianu nie trzeba nic wiercić, są specjalne klipsy które się "wciska" w styropian, natomiast do mocowania na betonie używa się innych i tu trzeba wiercić. 

Pozdrawiam  

Napisano

Czy chodzi o klipsy do mocowania rurek do ogrzewania podłogowego ? Jeśli tak to czy np.  przy zastosowaniu pierwszej warstwy styropianu pod rurki CWU dajmy na to 3cm, klipsy będą w stanie tą instalacje utrzymać na miejscu ? 

Napisano

Witam. Tak, będą w stanie utrzymać rurki na swoim miejscu, styropian pod ogrzewanie podłogowe ma naklejoną folię, po wbiciu klipsów nic rurki nie ruszy, chyba że sam będziesz wyrywał klipsy. 

Pozdrawiam 

Napisano

Podepnę się pod temat

Remontuję dom, w tym instalację C. O myślę na zrobieniem wszystkich kaloryferów alupexem do rozdzielacza, tylko że na piętrze nie będę ściągał podłóg. 

Mogę puścić rurki dołem pod stropem (będą podwieszane sufity) i przebić się tylko przez strop do kaloryfera wyżej? I jeśli tak, to jak te rurki zamocować? Czy są jakieś mocowania które można zakładać na rurkę w otulinie? 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...