Skocz do zawartości

Jaki kocioł na pellet - proszę o pomoc


Recommended Posts

Napisano

Zgłoś

 

Witam serdecznie

 

Bardzo proszę o pomoc w doborze kotła na pellet.

Chciałbym skorzystać z dotacji na piec na pellet o podwyższonym standardzie. Wyczytałem, że ma być 5 klasy i emisja pyłu ma być mniej niz 20 mg/m3.

Niestety dom jest stary i jeszcze nie ocieplony ( tu też chce skorzystać z dotacji - lecz zaczynam od wyboru pieca)

Dom jest rozbudowany z domku z lat 50-tych i dobudowany garaż oraz piętro.

Poniżej przedstawiam powierzchnie do ogrzania.

Bardzo proszę o konkretne modele pieców, które Państwo używacie i nie ma z nimi problemów.

 

Niestety jestem laikiem i informacje, które zamieściłem mogą nie wystarczyć, więc jeżeli będzie potrzeba o więcej proszę piszcie.

piec.jpg

Napisano

Nie używam takiego, ale ja bym celował w kondensacyjny (tak są kotły kondensacyjne na pellet chociaż pewno kondensacja zachodzi w niskich temperaturach medium) z podajnikiem dla zapewnienia jak najwyższej sprawności z uwagi na zjawisko kondensacji i stałopalność. Bez podajnika tego raczej nie osiągniesz. Załóżmy, że dom ocieplisz i wtedy zużycie na m2 spadnie do 80-60 W. I wokół tych założeń bym krążył. Czyli kocioł 12kW prawdopodobnie ogrzeje taki dom komfortowo.

Napisano

Skoro budynek docelowo ma być docieplony to proponuję zacząć od tego. A przynajmniej od audytu energetycznego, który pozwoli określić zapotrzebowanie na ciepło teraz oraz po dociepleniu. Kocioł trzeba dobrać do zapotrzebowania po dociepleniu. Inaczej będzie bardzo grubo zawyżona, a w takich warunkach żaden kocioł nie będzie pracował dobrze.

Napisano

Co racja to racja. Moje zgadywanki mogą okazać się prawdziwe - załóżmy, że dom ocieplimy 12-15 cm styropianu i wtedy będzie już inna rozmowa. Kocioł będzie pracował "jako tako" ale przez ten "moment" do termomodernizacji najwyżej w mroźne dni będzie grzał na granicy max wydajności a potem już po dociepleniu - zmniejszy się zużycie opału. Na szczęście mamy lekką zimę :)

  • 1 miesiąc temu...
  • 5 miesiące temu...
Napisano

Ja korzystam od kilku lat z kotła firmy heiztechnik, a dokładnie z modelu "One" i jestem bardzo zadowolona. Prosty w obsłudze, wydajny, nigdy nie było żadnej awarii. 

Napisano

Kocioł na pellet chyba może być przewymiarowany.  A są kalkulatory na określenie mocy grzewczej. Mi pomimo blisko 400m2 wyszło tylko 13kW a myślałem że będę potrzebował 20-30kW

 

 

Screenshot_20210830074336.png

Screenshot_20210830074351.png

Napisano
Dnia 11.03.2021 o 20:48, Mają i Guciu napisał:

Również dołączam się do pytania jaki piec na pelet 19-20 kW. Tak wyszło z audytu. 

Masz już jakies typy, marki? Jest kilka firm, które produkują wysokosprawne kotły na pellet, ale tu trzeba zapewnić stałopalność czyli podajnik. Tak z pamięci: Defro, Kostrzewa, Sas. Są nawet kotły na pellet kondensacyjne marki Lazar (w wąskim zakresie temperatury), ale cena zbliżona do kotłów gazowych.

  • 4 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Przepraszam, źle spojrzałem, a potem się już jakoś zafiksowałem na rozdzielacze.  W takim razie, czy w tej instalacji są jakieś zawory umożliwiające odcięcie dopływu wody do nieużywanej łazienki na górze?  Jeżeli ich nie ma to pozostaje chyba już tylko zastąpić zaślepki na końcach rur w nieużywanej łazience na zawory. Nie jest to specjalnie trudne, wymaga tylko chwilowego zamknięcia dopływu wody do instalacji. Zresztą i tak się przyda, bo ostatecznie zawory  będą przecież potrzebne do spłuczki, bidetu itd. Mając zawory będzie można spuścić zalegającą wodę z tych rur i zrobić dezynfekcję termiczną. 
    • witam,  Planujemy budowę domu M-90. W jakiej lokalizacji Pan buduje ? 
    • A skąd taki wniosek?   Przecież   
    • To chyba można odciąć przynajmniej dopływ ciepłej i zimnej wody do rozdzielaczy na piętrze? Tych obsługujących niedokończoną łazienkę.  Na tym etapie samo odcięcie nie zlikwiduje problemu. Ale chodziło mi o możliwość rozdzielenia tej używanej oraz nieużywanej części instalacji, odkażenie jej i uniknięcie problemów na przyszłość.  Skoro są tam rozdzielacze to przecież jest możliwość zamknięcia poszczególnych zaworów na rozdzielaczach, tych obsługujących nieużywane, zaślepione odcinki rur.  Skoro cała woda w instalacji śmierdzi (ciepła i zimna) to znaczy, że ostatecznie trzeba będzie zdezynfekować wszystkie rury. Bakterie się tam rozprzestrzeniły i jak gdziekolwiek zostaną to znów się namnożą. Przypuszczam, że cyrkulacja jest zrobiona od zbiornika c.w.u. do rozdzielaczy z ciepłą wodą? Ile jest tam rozdzielaczy? Czy są osobne rozdzielacze do łazienki na górze? Na początek proponuję zamknąć zawory na rozdzielaczach obsługujące tę niedokończoną łazienkę. Pozostawić je zamknięte. Podnieść temperaturę na zbiorniku c.w.u. do maksimum. Minimalnie odkręcić wszystkie krany z ciepłą wodą. Niech ledwo ciekną, ale niech w ten sposób gorąca woda przepłucze je chociaż z pół godziny. Potem sprawdzamy, czy to coś pomogło. To są rzeczy proste, które można zrobić bez ingerencji w instalację.  Następny etap, jeżeli okaże się konieczny, to sprawdzenie wszystkich filtrów, odłączenie zmiękczacza, zrobienie dezynfekcji termicznej również instalacji wody zimnej.  
    • Dzień dobry, W tym konkretnym układzie, czyli na pełnym deskowaniu, membrana wysokoparoprzepuszczalna (MWK) nie jest potrzebna. Jej głównym zadaniem jest odprowadzanie pary wodnej z ocieplenia, gdy to jest ułożone między krokwiami, a nie ma pełnego deskowania. Prawidłowym i zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie papy podkładowej. Papa tworzy szczelną warstwę, która chroni deskowanie oraz resztę konstrukcji dachu przed zacinającym deszczem czy śniegiem. To właśnie ona pełni rolę wstępnego krycia.   Dlatego, w tym przypadku, warstwy powinny układać się w następującej kolejności, licząc od konstrukcji dachu: - pełne deskowanie (np. płyty OSB/deski) - papa podkładowa - kontrłaty (min. 40x50 mm) - łaty (np. 32x100 mm, rozstaw 20-30 cm) - blacha na rąbek   Wentylacja połaci Ponieważ papa jest materiałem szczelnym, prawidłowa wentylacja jest absolutnie kluczowa dla trwałości dachu i zapobiegania zawilgoceniu. Należy zapewnić stały przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej, która znajduje się pod blachą. Wlot powietrza powinien być zapewniony w okapie. Najlepiej sprawdzi się tu perforowana podbitka, która umożliwi swobodny dostęp powietrza do szczeliny. Szczelina wentylacyjna jest tworzona przez kontrłaty i musi mieć wysokość min. 4-5 cm. Powietrze przepływa wzdłuż całej połaci, od okapu do kalenicy, odprowadzając wilgoć i nagromadzone ciepło. Wylot powietrza musi znajdować się w kalenicy. Ponieważ papa nie pozwala na swobodny przepływ, konieczne jest zamontowanie kominków wentylacyjnych. Zapewnią one ujście dla wilgotnego powietrza, co ochroni konstrukcję dachu przed degradacją. Szczegóły w instrukcji montażu paneli: => https://pruszynski.com.pl/pobierz/#file-52 _______________ Panele dachowe na rąbek PD-510 Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...