Skocz do zawartości

Kotwienie/podpieranie legarów na końcu przy stropie Klein


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam,

 

Przepraszam jeżeli pytanie się już pojawiło, ale nie znalazłem, lub nie umiem sformułować poprawnego pytania dla wyszukiwarki (dla Google też).

Ze względów finansowych (jak to zwykle bywa) prowadzę własnymi siłami remont starego domu ( 1930) w którym znajdują się stropy Klein typu lekkiego (dziurawka między belkami). Obecnie wykonuję podłogi na piętrze, i stanąłem przed dylematem na który nie znalazłem odpowiedzi. Nie potrafię znaleźć nigdzie odpowiedzi jak mocowane lub podpierane są legary na końcach pomieszczeń przy ścianach. Belki stalowe biegną w poprzek pomieszczeniach co około 95cm ale przy ścianach nie ma belki, i legar "wisi" w powietrzu i nie ma punktu podparcia.  Dom kupiłem już w stanie jak na zdjęciu gdzie nie było już śladu starych podłóg i nie byłem w stanie podglądnąć technologi ich wykonania. Wszystkie strony, fora, czy zdjęcia nie dały odpowiedzi czy legar na końcu opiera się na na płycie, czy mocuje jakoś do ściany. Pierwszy sposób budzi moje wątpliwości co do obciążenia płyty pomiędzy belkami stalowymi, drugi wydaje niewłaściwy. Ktoś ma jakieś podpowiedzi ? zdjęcia z rozbiórek i remontów starych podłóg ? doświadczenie ? 

 

Sporo się dowiedziałem z tego forum na temat technologii wykonania podłóg drewnianych z użyciem płyty OSB, całą resztę mam ułożoną, ale chciał bym mocowanie legara na końcach wykonać jak należy.

 

 

 

IMG_20200418_183343.jpg

korytarz.JPG

Edytowano przez Kisielisodd (zobacz historię edycji)
Napisano
2 godziny temu, Kisielisodd napisał:

 Obecnie wykonuję podłogi na piętrze, i stanąłem przed dylematem na który nie znalazłem odpowiedzi. Nie potrafię znaleźć nigdzie odpowiedzi jak mocowane lub podpierane są legary na końcach pomieszczeń przy ścianach.  

Widziałem pewnego razu na jakimś budynku gospodarczym, że w ścianie były wykute płyciutkie "wnęki" na czoło legara. Nie miało to raczej znaczenia wytrzymałościowego, służyło pewnie jedynie do wytłumiania drgań. Ale pewny niczego nie jestem.  

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...