Skocz do zawartości

Wentylacją grawitacyjna


Recommended Posts

Napisano

Witam, mam problem z wentylacją grawitacyjna. 1 czerwona to komin palny+ wentylacja kotłowni (komin systemowy schiedel) , od stropu dochodzi zlicowany komin wentylacyjny 2 kanałowy ( łazienka dół wentylacja będzie w suficie i łazienka góra) , 2 czerwona docelowo miał być to kominek plus wentylacja, ale jednak nie zdecydowaliśmy się na kominek, doradzono nam żeby go przenieść ( zielona 2) i dać tam od stropu komin wentylacyjny schiedel 2 kanałowy jeden kanał będzie od salonu w którym kratka będzie znowu w suficie , drugi kanał wentylacja dwóch pokoi na górze... 3 czerwona to wentylacja kuchni i okap , kuchnia jest przesunięta więc i komin chcemy przesunąć żeby był centralnie nad kuchenka, czy mogę do kanału wentylacji kuchni podpiąć też pokój na górze ?? Wychodzą mi 3 kominy , a wolał bym zostać przy 2 , gdzie najlepiej zastosować grzybki ??  Czy jak będę miał na dole kratki wentylacyjne w suficie nie będzie mi się nic skraplało ??

IMG_20200422_210558.jpg

IMG_20200422_210044.jpg

Napisano

Kanały wyciągowe są niezbędne w kotłowni, kuchni i łazienkach. W pokojach mieszkalnych i salonie bez kominka już nie, w nich wystarczy nawiew przez nawiewniki okienne.

Jeżeli kratka wentylacyjna ma być w suficie, a komin wentylacyjny bezpośrednio nad nią na stropie to bardzo złe rozwiązanie. Grozi chociażby skapywaniem wody opadowej.

Zdjęcia są mało czytelne, trudno z tego planu korzystać.

  • 5 miesiące temu...
Napisano

Witam, kupiliśmy dom w stanie surowym zamkniętym. Niestety dopiero zauważyliśmy że nigdzie nie ma kratek wentylacyjnych. Na dachu widać kilka wystających rur pcv zakończonych tzw. grzybkami. Gdy zaczęliśmy wiercić w miejscach gdzie powinny być kratki (według projektu) okazało się że wszędzie jest pustak.

Czy jest taka możliwość że osoby, które robiły kanały wentylacyjne nie zainstalowały rur tylko zrobiły atrapy? Jak można to sprawdzić? Myśl że musimy wszystko kuć i zakładać nową wentylację mnie przeraża... 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...