Skocz do zawartości

Jak rozliczyć wysokość stopni, gdy nie ma jeszcze podkładów podłogowych i posadzki?


Recommended Posts

Napisano

W jaki sposób rozliczyć wysokość stopni w stanie surowym, gdy na parterze i na piętrze nie ma jeszcze podkładów podłogowych i posadzki? Obecnie odległość między utwardzonym gruntem a wierzchem stropu wynosi 320 cm. Według projektu po wykończeniu podłóg różnica poziomów ma wynosić 290 cm.


Pełna treść artykułu pod adresem:
https://budujemydom.pl/wykanczanie/schody/porady/9511-jak-rozliczyc-wysokosc-stopni-gdy-nie-ma-jeszcze-podkladow-podlogowych-i-posadzki

Napisano
Czy ostatni stopień może wyć wyższy od poziomu podłogi piętra ? Jeśli tak, to ile jest dopuszczalne
Napisano
4 godziny temu, Gość Andrzej napisał:

Czy ostatni stopień może wyć wyższy od poziomu podłogi piętra ? Jeśli tak, to ile jest dopuszczalne

Nie. Czasem ewentualnie 1-szy stopień sie robiło wyższy odrobinę - ale to zmyłka, która może powodować potykanie się.

Jeśli jest różnica miedzy złożonymi w projekcie poziomami, trzeba albo zrezygnować z jednego stopnia i podwyższyć pozostałe (muszą być równe), albo obniżyć wszystkie rowno.

Widziałem takie sytuacje, że uzupełnia się takie różnice pochylnią - ale zawsze się sam przy tym potykam - więc to, wg mnie, też bez sensu.

Napisano

Zasada jest taka że jeżeli chodzi o schody wylewne betonowe to pierwszy stopień robi się wyższy o wysokość posadzki a ostatni niższy o tyle  aby po wylaniu posadzki na piętrze stopień wyszedł równy jak na pozostałych stopniach.

dz02MDAmaD0zODc=_src_150563-projektowani

dz03NTA=_src_175488-stopnie_porady_500.j

Napisano
4 godziny temu, Gość Andrzej napisał:

Czy ostatni stopień może wyć wyższy

 

15 minut temu, mhtyl napisał:

Zasada jest taka że jeżeli chodzi o schody wylewne betonowe

Zależy , o czym mówimy. Schody rozliczamy od poziomu jednej kondygnacji do następnej. I poziom kondygnacji oznacza tu poziom podłogi - czyli powierzchnię, po ktorej chodzimy.

I to jest rozliczenie schodów z wykończeniem. 

Natomiast co innego jest konstrukcja schodów, np. żelbet - to są schody w stanie surowym, bez wykończenia - i na nich musi byc miejsce na wykończenie samych schodów i na podłogi kolejnych kondygnacji.  

Napisano
4 minuty temu, zenek napisał:

Natomiast co innego jest konstrukcja schodów, np. żelbet - to są schody w stanie surowym, bez wykończenia - i na nich musi byc miejsce na wykończenie samych schodów i na podłogi kolejnych kondygnacji.  

No właśnie o tym jest ten temat

"Jak rozliczyć wysokość stopni, gdy nie ma jeszcze podkładów podłogowych i posadzki?  "

 

Napisano (edytowany)

W projekcie podane są docelowe poziomy (po wykończeniu) poszczególnych kondygnacji, a różnica podzielona przez liczbę stopni określa wysokość stopni. Problem w tym, że przy stanie surowym trzeba uwzględnić  nakładki wykańczające  na stopniach  (np 3 cm trepy drewniane) jak i pokrycia podłogowe na niższej i wyższej kondygnacji. 

 Sposób obliczenia najłatwiej będzie prześledzić na przykładzie :

-         różnica poziomów między surową podłoga na piętrze a podkładem podłogi na gruncie wynosi 330 cm

-         grubość warstw podłogi na gruncie wynosić będzie łącznie  20 cm (13 cm styropian+5 cm wylewka podłogowa+ 2 cm parkiet)

-         grubość warstw podłogowych na piętrze wyniesie łącznie 10 cm (4 cm styropian akustyczny+5cm wylewka podłogowa+1 cm panele podłogowe)

-         planowana grubość okładzin drewnianych na stopniach to 3 cm

Wysokość schodów po wykończeniu podłóg na obu poziomach wyniesie więc 318 cm (330cm – 20cm + 10cm).  Przyjmując, że schody będą miały 20 stopni (2x po 10 stopni) zatem  ich  wysokość po wykończeniu mierzyć będzie  16 cm [320 cm : 20]. Jednak pierwszy i ostatni stopień surowych schodów musi mieć inna wysokość uwzględniającą grubości warstw podłogowych. Pierwszy schodek nad powierzchnią surowego podłoża powinien więc mieć wysokość  33 cm  ( 20 cm warstw podłogowych plus 16 cm wysokości stopnia minus 3 cm grubości okładziny drewnianej) Natomiast najwyższy wykonujemy na poziomie  9 cm  poniżej surowej podłogi piętra  ( 16 cm wysokość gotowego stopnia minus 10 cm warstw podłogowych i plus 3 cm okładziny drewnianej. )

Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo i instalacje (zobacz historię edycji)
Napisano
57 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

W projekcie podane są docelowe poziomy (po wykończeniu) poszczególnych kondygnacji, a różnica podzielona przez liczbę stopni określa wysokość stopni. Problem w tym, że przy stanie surowym trzeba uwzględnić  nakładki wykańczające  na stopniach  (np 3 cm trepy drewniane) jak i pokrycia podłogowe na niższej i wyższej kondygnacji. 

W projekcie powinny być podane zarówno docelowe poziomy poszczegolnych kondygnacji, jak i wymiary konstrukcji schodow, czyli ich stan surowy. W tym przypadku są to wymiary skorelowane z wykończeniem schodow, podłóg zaproponowanych w projekcie. 

Modyfikacja wymiarów surowej konstrukcji powinna być zrobiona w wypadku zastosowania innych wymiarów wykończenia tej konstrukcji.

Jak już się zrobi schody w żelbecie - to pozostaje dopasować do nich wykończenie i poziom posadzek, albo grubość warstw.

Albo przyciąć na górze beton, jeśli otoczka na to pozwala, a raczej nie, bo tam jest warstwa ściskana często i stal (belka sie kłania):tease2:

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...