Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano

Na wstępnie chciałbym się przywitać i z góry podziękować wszystkim którzy się udzielają na tym forum - często bezinteresownie dzieląc się swoją wiedzą.

 

Witam :)

 

Przeds tawiam Wam mój projekt domu który niedawno zakupiłem i planuję postawić na działce 8,5 ar.

nazaria-l-rzut-poddasza-pogladowy.pdfnazaria-l-rzut-parteru-pogladowy.pdf

 

A tutaj obrazek poglądowy.

0707_thumb_w686_686_429_miror_watermark.

 

Chciałbym poznać Wasze opinie o wszystkim co zaplanowałem w tym budynku. Będe wymieniał rzeczy co do których nie jestem pewiem, oczywistościami nie będę Wam zawracał głowy.

 

1. Cały budynek będzie zasilany tylko energią elektryczną. Planuję ogrzewanie podłogowe folią grzewczą. Niewiele jest inwestycji z takim rozwiązaniem ale mam nadzieję że mój dotychczasowy wywiad potwierdzi że jest to wydatek eksploatacyjny umieszczony pomiędzy peletem a gazem. Nie planuję ciągnąć gazu do budynku ale na granicy działki sobie zrobie - bo za friko.

2. Planuję montaż rekuperatora i wentylacji mechanicznej ze względów ekonomicznych ale głownie zdrowotnych. Czy w takim wypadku muszę zlikwidować wentylację grawitacyjną która znajduje się w projekcie czy poprostu zaślepić kratki? Taniej nie budować tego? Komin i tak musi być bo kominek będzie ale to poniżej.

3. W związku z powyższymi czy mogę nie budować wylotu wentylacyjno-spalinowego w kotłowni ?

4. Czy płyta indukcyjna + ogrzewanie prądem (max 9 kWh w praktyce rzadko powyżej 4 kWh) + płyta indukcyjna w kuchni (max 7) i peryferia nie wymagają większej mocy przyłączeniowej niż standardowe 14 ? Jak to załatwić?

5. Czy jeśli dołożę wielkie okna na ścianie południowej w salonie muszę zainwestować w rolety/rekuperator o odwróconym działaniu na lato? Czy słońce w Waszych domach aż tak bardzo nagrzewa te nowoczesne termosy że potrzebo to jakoś zniwelować w czerwcu/lipcu?

6. Planuję montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 27 x 400 W co mi da około 10 kWh czyli taryfę 80% zwrotu z elektrowni w przypadku nie wykorzystanego prądu "live". Dom będzie postawiony spadami na wschód/zachód z lekkim odchyłem wschodu do strony południowej (ok. 15 stopni, wschodnia część ma dłużej słońce). Panele planuje położyć zatem w konfiguracji wschód/zachód i raczej fifty fifty. Wykonam to sam więc raczej nie będe miał w tym temacie porady eksperta wiec pytam tu, jak podzielić te panele aby maksymalnie wykorzystać? Odchył 15 stopni robi różnice?

7. Będzie kominek ale tylko i wyłącznie jako element estetyczny na święta, niedziele albo brak prądu. Płaszcza wodnego nie będzie bo nie będzie takiej instalacji (uprzedzam) za to będą nawiewy konwekcyjne również na piętro. Wykonanie raczej przez majstra od kominów - chyba nie muszę szczególnie tego projektować? Rury w płaszcz komina i tyle?

8. Czy w łazienkach i garażu warto dołożyć promiennik ciepła? Oczywiście w garażu nie bedzie podłogówki. Słyszałem że promienniki są idealne do miejsc "przemysłowych" bo ciepło ląduje na skórze nawet jak są przeciągi. (podczerwień)

9. Czy strop typu Teriva to dobry wybór czy lepiej wylać tradycyjną płytę?

10. Blachodachówka dla domu z poddaszem czy jednak dachówka z minimalną liczbą gąsiorów itp (dom jest prawie stodołą więc mało tego będzie).

11. Pustak pianowy czy ceramiczny? Ocieplać chcę do uzyskania określonego współczynnika przenikalności ciepła, najlepiej tego wymaganego w 2021 gdyż wydaję mi się że przy rekuperacji i ogrzewaniu prądem amortyzacja nie będzie trwała wieki.

PS. Tak wiem że folia grzewcza to w praktyce ogrzewanie podłogowe konwekcyjne chociaż konwekcji w nim jest bardzo mało bo są małe różnice temp. Podczerwieni w tym niewiele bo to nie jest promiennik ciepła gdyż folię przysłaniają panele/posadzka. Chyba że się mylę.

 

 

Napisano

W tym domu podobają mi sie : -

-sypialnie dziecięce  symetryczne z garderobami póki dzieci są małe lepiej nie robić garderoby tyko kącik na zabawki i ubrania bez drzwi, prawdziwą garderobe jak podrosną

-łazienka z wejsciem do pralni na poddaszu

-sypialnia rodziców z łazienką a pomiedzy nimi garderoba , można mieć podwójne drzwi i nie budzić się nawzajem.

-wiatrołap z przejsciem do garażu

na minus:

-jakaś plagaa z tymi kiblami otwieranymi na stefe dzienną

-drzwi od łazienki na górze i schody- kuszenie losu

- jakoś nie potrafię wyobrazić sobie tych schodów na dole w uzytkowaniu, wydaje mi się że to będzie zawalidroga.

Napisano
12 godzin temu, Chaton napisał:

W tym domu podobają mi sie : -

@Chaton - ale tematodawca nie pyta o opinię nt. funkcji. Widac mu pasuje :14_relaxed: i nie chce rad w tym względzie.

Pyta o inne sprawy- wypisal w punktach! 

Napisano

Więc może zechcesz się odnieść do tych punktów, bo jakoś nie widzę sensu pisania posta przez ciebie w tym wątku.

10. wyceń w jakimś składzie dachówka vs. blacha

przy dachówce nie gąsiory są problemem tylko dachówki szczytowe, które są droższe od gąsiorów 1,5 raza

Napisano
1 godzinę temu, Chaton napisał:

Więc może zechcesz się odnieść do tych punktów, bo jakoś nie widzę sensu pisania posta przez ciebie w tym wątku.

No nie piszę, bo w sumie nie wiem, co odpowiedzieć. To takie pytania trochę retoryczne - bo można i tak, i tak.

A na wcześniej projekt nie patrzyłem, bo pytania odnośnego nie było. 

Ale mogę się odnieść do twoich uwag:yahoo::

poddasze:

1. pokoje 2/5, 2/6 z garderobami - garderoby dałbym w skosach, a pokoje od środka (i po co po trzy okna w małych pokojach?).

2. drzwi koło schodów do łazienki przesuwne

3. Pralnie bym sie zastanowił czy nie zrobic na stryszku, chociaż najchętniej ze strychu bym zrobił pokój, bo to pełnowymiarowe pomieszczenie.

Parter:

1. Schody troszkę trudne, ale trzymaja się przed salonem ( wykorzystałbym pod nimi przestrzeń na szafę  z dostępem od 1/1)

2. odwróciłbym lustrzanie łazienkę 1/7 i drzwi bym dał koło schodów. 

3. Salon troche nieustawny, ale może ktoś nie chce tam nic wstawiać oprócz siedzenia i stołu

 

Te uwagi odnośnie twoich, @Chaton gwoli dyskusji:14_relaxed:

 

1 godzinę temu, Chaton napisał:

przy dachówce nie gąsiory są problemem tylko dachówki szczytowe, które są droższe od gąsiorów 1,5 raza

Może tu - wiatrownica, ale szeroka decha - bardziej mi się podoba bez blachy! Czyli ze szczytowymi dachówkami :14_relaxed: 

Napisano
39 minut temu, Elfir napisał:

Użytkownicy twierdzą, że blachodachówka jest głośna w czasie deszczu

Jesli pod spodem jest 30 cm wełny - to może nie słychać?

Dachówka ceramiczna ma dłuższą amortyzację.

Oraz przy coraż mocniejszych wiatrach dachówka może być stabilniejsza i stanowi dociążenie więźby. Ale to tak na czuja uwaga, nie autorytatywna :14_relaxed:

Napisano (edytowany)

Na drugim forum budowlanym w temacie "co bym zmienił budując drugi raz", temat blachodachówki się co jakiś czas przewija. To rozwiązanie budżetowe, ale mające wady.

***

Byłam kiedyś u klienta, który miał dach na rąbek stojący. Dom stał przy starym, ogromnym dębie. Jak z drzewa żołędzie spadały, to dźwięk był, jakby ktoś z karabinu strzelał.

 

 

Edytowano przez Elfir (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...